Дед Mazdaй

По корзине выдаёт HDK-72

Нравятся мне такие высказывания.Где, как и по какой технологии определяли степень фильтрации и качество фильтровальной бумаги?

Ещё есть такая штука, называется коррозия от наличия влаги. Есть коэффициент расширения, который у воды больше чем у тормозухи. Лет 30 назад тормозили один раз, когда на место приезжали. Сейчас тормоза нужны ежесекундно.

Смотреть состояние радиаторов + мойка полости между радиаторами.

Я руководствуюсь регламентом технического обслуживания по марке Mazda. Чем руководствуются остальные пользователи Hyundai мне глубоко фиолетово.

DOT4 за глаза. Производителя выбирай по деньгам. Я бы Mobil1 залил, но не бюджетно.

По цене Китая - только Китай. HCC идёт в оригинале, его и ставь.

Тут смотри от чего подходит.

При дозаправке кондея масло откачивается тоже и определить наличие масла в системе кондея невозможно. Профилактика кондиционера - раз в два года или сколько то тыс. км, если мне не изменяет память.

@dream-03, В субботу ранним утром до Краснодара 2 машины, ты с нами?

В прошлом году прошли без остановки. В этом не знаю как получится.

У меня другой, с прорезями под трубку и без болтов.

Может в отпуске? Лето всё-таки.

Пружинка - очень важный элемент в Рио I. Именно она отвечает за натяжку ремня ГРМ. Сначала купить потом менять комплект.

Всё имеет свой ресурс и масло в МКПП в том числе. Раньше у меня была распечатка по обслуживанию Рио, там фигурировала цифра 70 или 80 т. км.

Прочитал Торм жидкость меняю через 30 т. км, как и положено.

@herby, После замены торм. жидкости без извращений цвет в бачке и так говорит сам за себя.

@Splin, Для того чтобы открутить сливную пробку радиатора (снять нижний патрубок) яма не нужна. Это можно сделать из-под капота. Другой вопрос, сможешь ли подставит тару без ямы. При 70С вентилятор включаться не должен, и так недогрев. Термостат работает в пределах 88-92С, где то от 100С включается вентилятор.

Радиатор ниже блока, его будет достаточно. Всё равно 100% антифриза не сольёшь.

Находишь прозрачную небольшую тару, шланг от капельницы или что-то подходящее по диаметру штуцера прокачки. Наливаешь в тару грамм 100 торм. жидкости, доливаешь бачок под капотом до краёв. Один конец шланга опускаешь в жидкость, налитую в тару, чтобы не подсасывал воздух, второй конец одеваешь на штуцер прокачки. Открываешь штуцер прокачки и качаешь педалью, периодически заглядывая в бачок под капотом чтобы не попал воздух из-за кончившейся жидкости. Задние колёса качать чуть дольше, относительно передних, из-за длины тормозных магистралей. (Примерно качков 8 на задние колёса и 5 на передние). Закрываешь штуцер прокачки и к следующему колесу. Так по очереди все колёса. 2 литра тормозухи должно хватить. Делов на полчаса с перекурами. Главное штуцера не отворачивай и не заворачивай рожковыми ключами. Лучше купи специальный, для прокачки тормозной системы.

@Splin, А "карлсон" крутится в ту сторону после переделки разъёмов? Или всё же от двигателя дует?...

На наружном ШРУС`е нет. Он гайкой к ступице крепится. Стопорное кольцо стоит на валу, внутри внешнего ШРУС`а и на внутреннем ШРУС`е.

@joe, Детонация

И слава богу.

Ссыль кривая.