Мазай

Даже если в некоторых "западных" странах законодательно округлили число Pi до 3 а g (гравитационную постоянную ~9.81) до 10, это не значит что на современные моторы перестали распространяться законы физики и сопромата, а так же отменили маркетинг. Я писал - себе я заехал сделать "ТО-0" на 5000 км. И что бы не писали-говорили про умных корейских инженеров - лично не не нравится звук работы КПП в некоторых режимах, да и сама работа несколько нестабильна (мягкость переключения передач, звук работы шестерён), ощущение что масло в КПП несколько... не высокого качества. Поеду делать ТО-1, заменю и масло в КПП. Как масло хоть в двигателе хоть в КПП влияет на качество работы - лично пробовал на том же "таз-ике".

Т.е. термостат перестал открываться на большой круг. А лампочка достаточно "горячо" зажигается... Апофеоз оптимизации - две лампочки на панели "проверьте двигатель" и "выкиньте двигатель"

Не нужно уж очень сильно рефлексовать - подорожание топлива и эксплуатации автотранспорта будет общим деградированием. Сейчас парадокс - автоперевозки дешевле перевозки по железной дороге; подорожает перевозка всего (!). Тяжелая автотехника - подорожает транспортировка грузовиками (щебень, цемент, кирпич-плиты, и т.п.) сразу повысят цены строители. Все магазины обслуживаются автотранспортом - без раздумий внесут повысившиеся расходы в стоимость продукции, подорожает всё (!). Подорожает общественный транспорт, и, думаю, соотношение останется прежним - по стоимости бензина уже троим выгодней ехать на автомобиле. Связь как проводная так и беспроводная для обслуживания оборудования использует автотранспорт - естественно отнесут повысившиеся расходы в стоимость. Электрические сети - так же обслуживаются автотраспортом; так же подорожает работа автовышек и автокранов. Так же нужно ждать повышения зарплаты "манагеров" и рабочих той же дорожной отрасли, равно как увеличение стоимости работы дорожной техники. Дело не хитрое - повышая стоимость, да повышай; введур все драконовские налоги, повысят стоимость дорожников - и вот, "водители оплачивают эксплуатацию дорог только на 50%", "вот и дорог нет". Мечта дорожников - найти "бутылочное горшылко" которое сложно объехать, отремонтировать киплометров 10-50 ну 100 полотна и сделать по нему платный проезд; и всё - сиди и "стриги", другое не волнует. Враньё. "Километр пробега" - это грубо говоря, число "лошадей" разделить на 10 == литров на 100 км. Слежение ГЛОНАСС гораздо "тоньше" - просто объявить участки дорог платными, а "чёрный ящик" будет сам вычислять сколько по этим платным дорогам проехал. Причём - не обещается адекватность стоимости проезда по дороге и её состояние.

И я ходил. По крайней мере - я попытался. И "власть" выбрали - властьимущие и вот такие безразличные, за которых проголосовали "как надо". Не за что, на здоровье - и вам, безразличным, "спасибо". "Вы" сделайте, а "мы" посмотрим - хорошая позиция, душевная. Не хочешь голосовать - приходи, и "наведи порчу" на бюллетень - "я вас не выбираю"; когда таких будет хотя бы 50%, тогда и будет результат.

А как определился? Какие симптомы? Тогда у меня была "самара" По осени печку включаю, а у меня температура двигателя падает 85-80-75... ; холодный двигатель завожу - греются оба патрубка на радиатор == термостат стал постоянно пропускать на большой круг. Было где-то на 50 ткм и 5 лет эксплуатации Как на "Рио" определять отказ термостата - специально время найти, да шланги пощупать, что бы открывался уже на прогретом...

Для какой системы? Я для winmobile ставил.

Останавливаться - это, конечно, край. Но что бы не нервничать - считайте что выполняете пункт ПДД где предписывается при движении мимо ДТП и автомобиля со спецсигналом снизить скорость и если будет требование сотрудника ДПС то и остановиться. Тем более часто в таких случаях различные осколки разлетаются достаточно далеко - не подавить колёсами.

Строго говоря, прогрев двигателя категорически не обязателен. НО - не прогретому двигателю нельзя давать значительную нагрузку. После пуска двигателя (после продолжительной стоянки) масло должно заполнить масляный фильтр, масляные каналы и только тогда дойдёт до трущихся элементов и создаст масляный клин; до этого они работают только на остатках масляной плёнки на трущихся поверхностях. Перед началом движения стоит дать поработать двигателю на холостных оборотах хотя бы 1-3 минуты. Оптимально - дать двигателю выйти на температуру порядка 20 градусов. При начале движения пойдёт более интенсивный прогрев двигателя. Критерии достаточного прогрева двигателя для начала движения (если есть время на прогрев) - обороты падают до 1000 об/мин и ниже, климат отключает автоматический обдув лобового стекла. В КПП масло загустевает, и прогревается только за счёт "трения" шестерён, которыми же и разбрызгивается смазывая их; так же должно прогреться до достаточно жидкого состояния для надлежащей смазки. Не в последнюю очередь "отказ" от прогрева двигателя вызван требованиями экологии - холодный двигатель выделяет наибольшее количество вредного выхлопа, чем когда выйдет на режим работы, и это происходит в одном месте (автомобиль стоит пока прогревается). Вот интересно - дырка у бублика при нагревании или охлаждении увеличивается, или уменьшается (диаметр) ?

Ну, "самара" (9ка) с двигателем 2111 (1.5 8 кл) на 4й передаче на 100-110, да и на 5й где-то на 120 тянула лучше "рио". На "Рио" КПП "сдвинута" вниз, больше в городской цикл, и как раз "крейсерская скорость" у меня получается 3500 обороты и 120 км/ч по стрелке (115 GPS).

Нет синхронизатора? Да ну? На заднем ходе - нет. В разумных пределах всё нормально включается. А вот изношенные или проблемные синхронизатора - это да. А первая передача - на 20-30 км/ч нормально включается. Вот что такие включения ей на пользу не идут - это другой разговор (с высоких скоростей). То, что вы описываете - называется "перегазовка", оччень хорошо известная кто ездил на грузовиках без (!) синхронизаторов в КПП вообще (!). Смысл - перед включением пониженной передачи добавить двигателю обороты (прямо перед включением "газануть" коротко), что бы разность вращений включаемых шестерём минимизировалась. Требует достаточно ювелирной работы газом и сцеплением. В моей юности "гурманы" опытные в гонках на картингах ради "общего развития" пробовали на машине переключать передачи вообще без сцепления; но нужно под каждую скорость ловить обороты двигателя как для выключения так и (в бОльшей степени) для включения; разумеется такое не идёт на пользу КПП, просто ставили опыты - "а как если без сцепления" (ну, там, положим, тросик оборвался).

Нет никакого реле зарядки. Есть регулятор напряжения бортовой сети от генератора, а к ней параллельно в буферном режиме включена АКБ. Напряжение бортсети выбрано компромиссом между полнотой зарядки АКБ, и малой интенсивностью процесса кипения при зарядке. Для старых АКБ это напряжение было 13.8-14.1 В, кальциевые добавки позволили делать АКБ практически не кипящие и при 14.4В. Напряжение "101%" заряда шестиаккумуляторной свинцовой кислотной АКБ - 16В. Т.о. чем ближе напряжение АКБ к напряжению борсети тем меньший ток через неё проходит.

Большого смысла нет. Одна прокрутка стартера - порядка 1 Ач. Зимой ни один аккумулятор не берёт заряд пока не прогреется. При отрицательном энергобалансе всёравно снимать на стационар подзаряжать. АКБ бОльшей ёмкости снимать придётся, конечно, по реже, но и весит она поболее. АКБ бОльшей ёмкости дольше разряжается, но и дольше заряжается - больше будет находится в полуразряженном состоянии подвергаясь как и любая батарея активному разрушению.

Так вроде лобовое стекло обдувается всегда, при режиме "на лобовое" туда просто усиленный поток воздуха идёт. Кондиционер принудительно - во влажную погоду, убрать запотевание стекол. В принципе включается вместе с кнопкой "все на стекло". Климат - тёплый воздух подаёт вниз, холодный вверх; в стабильном режиме и вниз и вверх. Летом не комфортно - приходится вручную переводить "только в лицо"; хотя пишут что даже в этом случае климат продолжит регулировать температуру и вентилятор. И зимой - задал температуру, климат пустил весь воздух через печку, и постепенно прогревается. Достаточно умное решение - при запуске холодного двигателя работает в режиме обдува стекла (и пассажиров не морозит, и перепад температур на стекле снижает), пока двигатель не прогреется (в режиме авто).

Да, подача топлива прекращается. Требуемые условия - дроссель в положении 0%, обороты больше 1-1.5 тысяч об/мин. По ровной поверхности регулятор холостого хода не даст оборотам упасть ниже 800 об/мин; в горку или тормозом естественно можно "задавить" двигатель. Например - 2я передача, отпускаете все педали - и машине едет. Не будет, ускорительный насос и экономайзер не будут работать, в то время как на инжекторе работает регулятор холостого хода, перепускающий воздух помимо дроссельнлой заслонки, а ЭБУ уже по расходу воздуха готовит смесь - открывает форсунки.

Скажем так - "не правильный совет". Некоторые АКБ после посадки в "0" можно смело выкидывать, для большинства разряд в "0" не проходит бесследно, и чем больше АКБ в таком состоянии простояла, тем хуже. Однако, моя первая личная "батарейка" разряжалась раза 3, из них один раз до щелчков втягивающего реле стартера, и пару раз в "абсолютный ноль". Другой вопрос - как её из этого состояния выводить. Но результат - за 5 лет в АКБ осталось по крайней мере половина номинальной ёмкости (25 Ач), хотя уже в -15 едва прокручивала стартер. 1. Полезно ли наш аккум разряжать в ноль? Нет. Тем более в "ноль". Нулём считать 10.5В на АКБ, или 11.5В порог, когда АКБ провернёт стартер. 2. Если я его разрядил в ноль, то теперь он долго держать не будет и лучше купить новый аккум? Зарядить, проверить подъем плотности при зарядке (кислоту не лить). Дать контрольный разряд на лампочку, оценить реальную ёмкость АКБ. 3. Сколько безболезненно можно держать включенными фары и противотуманки и габариты, чтобы потом можно было завестись? Для АКБ в эксплуатации уровень заряда составляет примерно 75% от номинала. Разряжать АКБ пусть будем до 25% от номинала ( в принципе, на одну прокрутку уходит около 1 Ач ёмкости); итого 50% или 25-30 Ач. Габариты и фары - около 150 Вт, что порядка 12 А тока, т.е. 2-3 часа при исправной электрике фары будут светиться. Сей факт проверен лично - габариты и ПТФ остались включенными часа 2-3 пока по магазину ходил; с пол-оборота всё стартовало.

Работу ШРУС.

А задним ходом с выкрученным рулём влево/вправо - скрежет или ненормальные звуки есть?

При разбалансе колеса вибрация возникает "резонансно" - где то до 60-80 не чувствуется, потом появляется, и в зависимости от скорости то увеличивается то снижается, в зависимости от износа аммортизаторов и "резонансной частоты" подвески. Колёса осмотрели, все грузики на месте, и внешние и внутренние?

JB(FL) Нормально (терпимо) себя ведёт. Кажется жёстким стабилизатор - чуть колесо переднее вывешивается, так сразу буксует и закапывается. Там где проходила "самара", конечно не везде пройдёт - раза в полтора хуже проходимость. С защитой днище сделано достаточно грамотно - защита почти на одной линии с задней балкой, и сантимерт-два "ниже" днища, которое посередие как раз приподнимается. Только аккуратней с бензобаком. Так что главное - не свалиться в колею или в яму (передние колёса объехали, задние упали). И главное - аккуратней, что на на "просадке" подвески вниз не удариться при прохождении ямы. Передним бампером шаркал по грунту, задний проходил. Брызговики слабоватое место - жесткие, хотя и короткие но можно оторвать (сломать); у меня один как то треснул. При эксплуатации "в сельской местности" как вообще - почему то аэродинамика такова, что у меня щебёнка из-под колёс рихтует передние двери. Задняя арка - защита полусекторная (задний). Брызговики коротковаты - колёса выкидывают гравий в пороги (хотя ттт за полгода смешанного цикла сколов на порогах не увидел снизу).

Подробного устройства нет - так то вроде на синхронизаторы или механизм выбора передачи грешить. Хотя ещё частично столкнулся - может быть неточно установлен блокиратор задней передачи (или нейтральное положение рычага КПП); один-в-один одинаковые машины, человек "промахивался" мимо 1й в 3ю передачу, хотя движение "влево до упора и вверх", ход рычага влево меньше чем у меня. Я периодически вместо 3й в 5ю попадаю.

Посчитай пропорцию - во сколько раз вес "рио" меньше предельной грузоподъёмности шины, и во сколько раз завод предписывает меньшее давление чем предельное давление в шине разрешенное заводом-изготовителем шин.

По-ходу - не позволит, на месте для корректора просто пластиковое литьё-заглушка. Нужны углы светового потока для каждого положения корректора и на регулировочных маховиках ставить отметки средней и полной загрузки; фары регулировать в положение (2) для корректора. Возможно некоторый эффект даст давление в колёсах 2.3 перед, а зад 2.2 для обычной езды и 2.3 для полной загрузки (может быть 2.3/2.4).

Зарядил АКБ на 2 Ач из 55 и рад; а в АБК идёт сульфатация. Какие фуфловые АКБ :5af:

Где то попадался комментарий, что суд не может априори отказать в рассмотрении свидетельства лишь по его цифровой природе. На практике как писали - сразу на месте фиксации ДТП вносятся серийные номера и модели регистратора и флеш карты, карта извлекается и опечатывается (в конверте).

Что обработать мовилем не вытаскивая резиновых заглушек? Под днищем нашел только левый/правый продольные лонжероны с поперечинами, одну поперечину-усилитель над резонатором (тоннель), лево/право полости в месте крепления задней балки, к бамперу две лево/право балки. Спереди, смотрю, две опоры двигателя, типа как подрамника, не видно полостей. Пороги из-под днища отверстий вентиляции не имеют?