Мазай

При приёмке машины был лист развал-схожденя. Гарантия до 900 км. Лично на 5 ткм сделал ТО-0 и развал-схождение (подвеска "выставилась"). Как вариант - на 500 км приезжаете к ОД и заявляете увод машины и рысканье на скоростях 90-100 км/ч В "Рязань-авто" развал-схождение стот 500 рублей - я не заморачивался, заплатил деньги (делал на 5 ткм), но обрисовал чего я хочу (я заплачу, но буду ездить на переделку до победного) - регулировка, курсовая устойчивость, и центровка спиц руля.

"Кто виноват" - кто не прав, или кто виноват? Во-первых, по любому - владелец источника средства повышенной опасности (автомобиль) будет оплачивать лечение велосипедиста; потому что умышленно получать травмы велосипедист, понятное дело, не хотел. Для обычного водителя, думаю, суд не станет разбираться имел возможность избежать ДТП, или не имел возможность избежать. Велосипедист когда движется - значительно быстрей пешехода, а вот начать движение с места или остановиться - медленней пешехода; приближающегося пешехода к переходу видно заблаговременно обычно - экстренное торможение минимально, велосипедист может легко и просто попасть под машину уже потому что при езде у него ограничено поле зрения и обзорность. Другая ситуация - делаешь поворот, и пока плавно пересекаешь пешеходную дорожку, запросто можно попасть под велосипедиста, едущего по пешеходной дорожке. Велосипедист не прав, но 99.9% виноват будет водитель.

Открываю водительскую дверь, вынимаю ключ - раздаётся звук "клинк" и габариты гаснут.

Не правильно. Вынимаешь ключ - габариты гаснут. Вот если габариты были включены без ключа - тогда останутся гореть. Или с пассажирского места забрал ключи - останутся гореть. Иначе оставить гарабиты без перевключения без ключа у меня не вышло.

Где-то пересекаются электрические цепи ДУТ и электрооборудования кондиционера. Могут быть массы датчиков. Или прибор (комбинация приборов) чудит. Без схемы сомнительно разобраться.

Потому что оно "дармовое" только при определённых условиях. Тепловая машина с низким КПД - много тепла выбрасывается в радиатор, и часть его используют в дело для обогрева салона. Как только тепла будет не хватать, т.е. будет забираться от двигателя - сразу перестанет быть "дармовой".

Колёса какие? Стоковые качай 2.3 кгс/см2 (0.23 МPa)

Значит насос не той системы. ати == кгс/см^2 Чаще в МПа (MPa) или кПа шкала, тогда 1 ати = 1 кгс/см2 = 0.1 МПа = 100 кПа

Уговаривать и заставлять - неблагодарное занятие. Автоматический зарядник - 1000 рублей, тестер напряжение АКБ 200 рублей. Для меня "проблема созданная АКБ" это в лучшем случае незаведённая машина и потраченное время, а в худшем - с отказавшим генератором вставшая "в полях". Мультиметр за 200 рублей "все расскажет" кто захочет "слушать", а не гадать и не кормить сервисмэнов.

"Спирт" +1. Писали про такой метод. Только дозировку уточнить, не миллилитров ли так 100 на бак. Хотя, может быть и не заморачивался бы; взболтается-размешается-сгорит. Тем более летом.

Конечно должна ехать. Мощность двигателя на оборотах холостого хода позволяет относительно комфортно начинать движение как на 1й передаче, так и на заднем ходе по ровной площадке. На неровной (зимой) и в горку - уже нужны повышенные обороты двигателя (повышенная мощность). По ходу - на рио как только контроллер видит движение, он повышает обороты холостого хода к 1000 об/мин. Суть процесса - помимо основной дроссельной заслонки, есть ещё небольшой воздушный канал, который управляется регулятором холостого хода. Добавляя воздух и бензиновую смесь контроллер может увеличивать мощность двигателя (т.е. увеличивать обороты двигателя); равно как и уменьшать. Разумеется, в относительно небольшом диапазоне. Энергичный разгон - это вывести обороты двигателя на 1500 об/мин, и отпуская сцепление добавлять газ держа обороты стабильно около 1500; затем после отпускания сцепления обычный набор скорости. В хороших самоучителях всё расписано про "качели" сцепление-газ.

Вообще, при включении кондиционера включается и печка. Кондиционер работает на полную возможную мощность, а потом печка догревает до заданной.

Если проблемы с АКБ: 1) Измерить напряжение бортовой сети на клеммах АКБ (зарядка АКБ). 2) Измерить токи утечки (постоянные потребители) в выключенном состоянии. 3) Зарядить АКБ. Измерить напряжение после 8 часов по окончании зарядки; через 1-2 суток после зарядки (на предмет саморазряда). 4) Дать разряд током (например 5А) на несколько часов; считая разряд ток А * часы Ч ( А*ч ). Не допусать критического разряда (100% разряд это 10.5 В); лучше не глубже 75-50%. Оценить реальную ёмкость.

Скажем так, у меня была наполовину заряжен; или наполовину разряжен... Вольтметром цифровым измерьте после простоя машины напряжение на клеммах - будет примерно ясно состояние.

В инструкциях по обслуживанию свинцовых аккумуляторных батарей. Да и не чушь, собственно. Напряжение заряда бортовой сети автомобиля должно быть 14.2-14.7; для кальциевых АКБ. Рекомендуемый ток зарядки, а не амперная нагрузка (стартер при пуске берёт несколько сотен ампер) 10% номинальной ёмкости, или 10С; при том, что существуют разные стратегии заряда батареи. Для не обслуживаемых АКБ актуален запас электролита, заливаемый на заводе раз и до конца эксплуатации; такие "кипятить" не рекомендуется, так как свыше 14 В начинается активное газообразование. Для батареи, где допускается долив электролита, повышение зарядного напряжения лишь в некоторой степени увеличивает угрозу замыкания АКБ; сильный зарядный ток деформирует пластины, что ведёт к их осыпанию. Частичная компенсация электрохимических процессов сульфатации так же имеет разные стратегии; единого мнения нет. Кстати, в автомобиле АКБ работает в буферном режиме и режиме подзарядки. К стационарной зарядке другие критерии.

Читайте инструкции по аккумуляторным батареям. По крайней мере первый заряд предписыывают заряжая вывести на 16В и выдержать 2 часа; только на этом этапе ток не больше 1А - сильное газовыделение.

Как пошла жаркая погода - на месте термообработки пошли серые пятна. Не то что фактура поплыла - реально другого цвета, в серый. Повторный нагрев, уже горячим воздухом паяльной станцией (точная регулировка температуры, повышал 250-300 градусов) сначала вроде убрал, а после снова проступил. Что-то не так сделал?

У коллеги на чери-фора такой подиум назывался "болгаркой срезать нафиг, да прикрутить сверху". Имеется ввиду - обрезать подиум вровень с основным бампером, и поверх прикрутить обычную рамку, которая закроет дырку.

По своему полезна. По сути - показывает максимально разрешенную (возможную) передачу для включения. При обычном разгоне переключаюсь примерно чуть ниже 3.5 тоб/мин, при этом следующая передача подхватывает мягко, практически не работая на полусцеплении. Нарисовать табличку для каждой передачи соответствия обороты-скорость, и уже оценить, учитывая потерю (или запас) +500 об/мин на переключение. Поездить по разным типам переключения - выбать подходящие.

По тестам "ЗР" было: 1) Stinger S650 2)Whistler Pro 58 3) Sho-Me 520 5)LKT RD-20 6)Crunch Silver Bullet II 9)Crunch 2160 11)Crunch 2110 !!!***Не "берёт" радар "Бинар" 12)Crunch 2117B 14)Saver 425

Для "самары" регулировка натяжения тросика дроссельной заслонки - при лёгком нажатии в середине без открытия дроссельной заслонки должен быть провис 5-10 мм. Вторая регулировка - только с показанием % открытия ДПДЗ - нажимаем до упора, и смотри что открытие 100% (или 90%-градсов на некоторых контроллерах). Если ход педали плавный - проверять ДПДЗ. Особенно в первой части сектора наибольшее движение ползунка потенциометра датчика при эксплуатации.

17й этаж - это примерно 43 метра, или 4.3 кгс/см2 давления водяного столба. Это не большое давление. Другой вопрос, что со временем начнёт чувствоваться влияние разбора воды соседями снизу, чем больше открыты краны снизу, тем меньше давление вверху. Так же - какой режим будут держать. У нас, было дело, водоканал экономил, и во многих домах ночью уровень воды стоял на 4м этаже, т.е. уже 5е этажи были без воды. В высотках еще ставят редукторы давления воды на вводе в квартиру.

На магнитолу идут силовой "+12" и управляющий "+" на включение. Некоторые магнитолы проявляют дюжий аппетит даже в выключенном состоянии когда на управляющем "+" остаётся напряжение. По силовому "+" идёт ток побольше 130 мА (ватт по 40 в канал это больше 10А тока).

Предлагали схему диодной развязки, причём сначала магнитола включается от зажигания (аккумулятора), затем на сигнальный провод подаётся (через диодную развязку) "+" с магнитолы на питание внешних устройств. Т.е. включаете зажигание (аккумулятор), включаете магнитолу - магнитола работает; выключаете зажигание (аккумулятор) - магнитола продолжает работать пока её специально не выключишь. После выключения магнитола включится лишь от зажигания (аккумулятора). Надо проверять - потребляемые токи; я не повторял и не проверял.

Если эксплуатация машины не планируется дольше 5 лет - всё прекрасно будет работать и по регламенту. Собственно, и больше 5 лет всё должно работать в пределах допусков. Физику не обманешь. Производитель в силу маркетинговых причин спокойно может просто регламент изменить просто так. Даже - исходя из экологических соображений. Машина (двигатель) не развалится. Только при одной эксплуатации двигатель будет работать мягче, тянуть лучше, масло "жрать" меньше. Всё еще зависит от годового пробега. Так же - от эксплуатации. Современные контроллеры могут рассчитывать регламентные работы по ресурсу в моточасах - так было бы правильней и точнее, но отпугнуло бы потенциальных покупателей. На 5 ткм заехал на ТО-0. 2300 само ТО - масло, масляный фильтр; протяжка ходовой. По ходу переделал развал схождение 500 рублей.