Мазай

Останавливаться - это, конечно, край. Но что бы не нервничать - считайте что выполняете пункт ПДД где предписывается при движении мимо ДТП и автомобиля со спецсигналом снизить скорость и если будет требование сотрудника ДПС то и остановиться. Тем более часто в таких случаях различные осколки разлетаются достаточно далеко - не подавить колёсами.

Строго говоря, прогрев двигателя категорически не обязателен. НО - не прогретому двигателю нельзя давать значительную нагрузку. После пуска двигателя (после продолжительной стоянки) масло должно заполнить масляный фильтр, масляные каналы и только тогда дойдёт до трущихся элементов и создаст масляный клин; до этого они работают только на остатках масляной плёнки на трущихся поверхностях. Перед началом движения стоит дать поработать двигателю на холостных оборотах хотя бы 1-3 минуты. Оптимально - дать двигателю выйти на температуру порядка 20 градусов. При начале движения пойдёт более интенсивный прогрев двигателя. Критерии достаточного прогрева двигателя для начала движения (если есть время на прогрев) - обороты падают до 1000 об/мин и ниже, климат отключает автоматический обдув лобового стекла. В КПП масло загустевает, и прогревается только за счёт "трения" шестерён, которыми же и разбрызгивается смазывая их; так же должно прогреться до достаточно жидкого состояния для надлежащей смазки. Не в последнюю очередь "отказ" от прогрева двигателя вызван требованиями экологии - холодный двигатель выделяет наибольшее количество вредного выхлопа, чем когда выйдет на режим работы, и это происходит в одном месте (автомобиль стоит пока прогревается). Вот интересно - дырка у бублика при нагревании или охлаждении увеличивается, или уменьшается (диаметр) ?

Ну, "самара" (9ка) с двигателем 2111 (1.5 8 кл) на 4й передаче на 100-110, да и на 5й где-то на 120 тянула лучше "рио". На "Рио" КПП "сдвинута" вниз, больше в городской цикл, и как раз "крейсерская скорость" у меня получается 3500 обороты и 120 км/ч по стрелке (115 GPS).

Нет синхронизатора? Да ну? На заднем ходе - нет. В разумных пределах всё нормально включается. А вот изношенные или проблемные синхронизатора - это да. А первая передача - на 20-30 км/ч нормально включается. Вот что такие включения ей на пользу не идут - это другой разговор (с высоких скоростей). То, что вы описываете - называется "перегазовка", оччень хорошо известная кто ездил на грузовиках без (!) синхронизаторов в КПП вообще (!). Смысл - перед включением пониженной передачи добавить двигателю обороты (прямо перед включением "газануть" коротко), что бы разность вращений включаемых шестерём минимизировалась. Требует достаточно ювелирной работы газом и сцеплением. В моей юности "гурманы" опытные в гонках на картингах ради "общего развития" пробовали на машине переключать передачи вообще без сцепления; но нужно под каждую скорость ловить обороты двигателя как для выключения так и (в бОльшей степени) для включения; разумеется такое не идёт на пользу КПП, просто ставили опыты - "а как если без сцепления" (ну, там, положим, тросик оборвался).

Нет никакого реле зарядки. Есть регулятор напряжения бортовой сети от генератора, а к ней параллельно в буферном режиме включена АКБ. Напряжение бортсети выбрано компромиссом между полнотой зарядки АКБ, и малой интенсивностью процесса кипения при зарядке. Для старых АКБ это напряжение было 13.8-14.1 В, кальциевые добавки позволили делать АКБ практически не кипящие и при 14.4В. Напряжение "101%" заряда шестиаккумуляторной свинцовой кислотной АКБ - 16В. Т.о. чем ближе напряжение АКБ к напряжению борсети тем меньший ток через неё проходит.

Большого смысла нет. Одна прокрутка стартера - порядка 1 Ач. Зимой ни один аккумулятор не берёт заряд пока не прогреется. При отрицательном энергобалансе всёравно снимать на стационар подзаряжать. АКБ бОльшей ёмкости снимать придётся, конечно, по реже, но и весит она поболее. АКБ бОльшей ёмкости дольше разряжается, но и дольше заряжается - больше будет находится в полуразряженном состоянии подвергаясь как и любая батарея активному разрушению.

Так вроде лобовое стекло обдувается всегда, при режиме "на лобовое" туда просто усиленный поток воздуха идёт. Кондиционер принудительно - во влажную погоду, убрать запотевание стекол. В принципе включается вместе с кнопкой "все на стекло". Климат - тёплый воздух подаёт вниз, холодный вверх; в стабильном режиме и вниз и вверх. Летом не комфортно - приходится вручную переводить "только в лицо"; хотя пишут что даже в этом случае климат продолжит регулировать температуру и вентилятор. И зимой - задал температуру, климат пустил весь воздух через печку, и постепенно прогревается. Достаточно умное решение - при запуске холодного двигателя работает в режиме обдува стекла (и пассажиров не морозит, и перепад температур на стекле снижает), пока двигатель не прогреется (в режиме авто).

Да, подача топлива прекращается. Требуемые условия - дроссель в положении 0%, обороты больше 1-1.5 тысяч об/мин. По ровной поверхности регулятор холостого хода не даст оборотам упасть ниже 800 об/мин; в горку или тормозом естественно можно "задавить" двигатель. Например - 2я передача, отпускаете все педали - и машине едет. Не будет, ускорительный насос и экономайзер не будут работать, в то время как на инжекторе работает регулятор холостого хода, перепускающий воздух помимо дроссельнлой заслонки, а ЭБУ уже по расходу воздуха готовит смесь - открывает форсунки.

Скажем так - "не правильный совет". Некоторые АКБ после посадки в "0" можно смело выкидывать, для большинства разряд в "0" не проходит бесследно, и чем больше АКБ в таком состоянии простояла, тем хуже. Однако, моя первая личная "батарейка" разряжалась раза 3, из них один раз до щелчков втягивающего реле стартера, и пару раз в "абсолютный ноль". Другой вопрос - как её из этого состояния выводить. Но результат - за 5 лет в АКБ осталось по крайней мере половина номинальной ёмкости (25 Ач), хотя уже в -15 едва прокручивала стартер. 1. Полезно ли наш аккум разряжать в ноль? Нет. Тем более в "ноль". Нулём считать 10.5В на АКБ, или 11.5В порог, когда АКБ провернёт стартер. 2. Если я его разрядил в ноль, то теперь он долго держать не будет и лучше купить новый аккум? Зарядить, проверить подъем плотности при зарядке (кислоту не лить). Дать контрольный разряд на лампочку, оценить реальную ёмкость АКБ. 3. Сколько безболезненно можно держать включенными фары и противотуманки и габариты, чтобы потом можно было завестись? Для АКБ в эксплуатации уровень заряда составляет примерно 75% от номинала. Разряжать АКБ пусть будем до 25% от номинала ( в принципе, на одну прокрутку уходит около 1 Ач ёмкости); итого 50% или 25-30 Ач. Габариты и фары - около 150 Вт, что порядка 12 А тока, т.е. 2-3 часа при исправной электрике фары будут светиться. Сей факт проверен лично - габариты и ПТФ остались включенными часа 2-3 пока по магазину ходил; с пол-оборота всё стартовало.

Работу ШРУС.

А задним ходом с выкрученным рулём влево/вправо - скрежет или ненормальные звуки есть?

При разбалансе колеса вибрация возникает "резонансно" - где то до 60-80 не чувствуется, потом появляется, и в зависимости от скорости то увеличивается то снижается, в зависимости от износа аммортизаторов и "резонансной частоты" подвески. Колёса осмотрели, все грузики на месте, и внешние и внутренние?

JB(FL) Нормально (терпимо) себя ведёт. Кажется жёстким стабилизатор - чуть колесо переднее вывешивается, так сразу буксует и закапывается. Там где проходила "самара", конечно не везде пройдёт - раза в полтора хуже проходимость. С защитой днище сделано достаточно грамотно - защита почти на одной линии с задней балкой, и сантимерт-два "ниже" днища, которое посередие как раз приподнимается. Только аккуратней с бензобаком. Так что главное - не свалиться в колею или в яму (передние колёса объехали, задние упали). И главное - аккуратней, что на на "просадке" подвески вниз не удариться при прохождении ямы. Передним бампером шаркал по грунту, задний проходил. Брызговики слабоватое место - жесткие, хотя и короткие но можно оторвать (сломать); у меня один как то треснул. При эксплуатации "в сельской местности" как вообще - почему то аэродинамика такова, что у меня щебёнка из-под колёс рихтует передние двери. Задняя арка - защита полусекторная (задний). Брызговики коротковаты - колёса выкидывают гравий в пороги (хотя ттт за полгода смешанного цикла сколов на порогах не увидел снизу).

Подробного устройства нет - так то вроде на синхронизаторы или механизм выбора передачи грешить. Хотя ещё частично столкнулся - может быть неточно установлен блокиратор задней передачи (или нейтральное положение рычага КПП); один-в-один одинаковые машины, человек "промахивался" мимо 1й в 3ю передачу, хотя движение "влево до упора и вверх", ход рычага влево меньше чем у меня. Я периодически вместо 3й в 5ю попадаю.

Посчитай пропорцию - во сколько раз вес "рио" меньше предельной грузоподъёмности шины, и во сколько раз завод предписывает меньшее давление чем предельное давление в шине разрешенное заводом-изготовителем шин.

По-ходу - не позволит, на месте для корректора просто пластиковое литьё-заглушка. Нужны углы светового потока для каждого положения корректора и на регулировочных маховиках ставить отметки средней и полной загрузки; фары регулировать в положение (2) для корректора. Возможно некоторый эффект даст давление в колёсах 2.3 перед, а зад 2.2 для обычной езды и 2.3 для полной загрузки (может быть 2.3/2.4).

Зарядил АКБ на 2 Ач из 55 и рад; а в АБК идёт сульфатация. Какие фуфловые АКБ :5af:

Где то попадался комментарий, что суд не может априори отказать в рассмотрении свидетельства лишь по его цифровой природе. На практике как писали - сразу на месте фиксации ДТП вносятся серийные номера и модели регистратора и флеш карты, карта извлекается и опечатывается (в конверте).

Что обработать мовилем не вытаскивая резиновых заглушек? Под днищем нашел только левый/правый продольные лонжероны с поперечинами, одну поперечину-усилитель над резонатором (тоннель), лево/право полости в месте крепления задней балки, к бамперу две лево/право балки. Спереди, смотрю, две опоры двигателя, типа как подрамника, не видно полостей. Пороги из-под днища отверстий вентиляции не имеют?

Самюэль Дилэйни (Баллада о бэте-2, Вавилон-17). Джон Уиндэм (Кукушки Мидвича, День триффидов, Отклонение от Нормы).

Во-первых сцепление нормально выжимать нужно, вождение должно быть "красивым", даже агрессивное, меня коробит когда допускаю ошибки в переключении и машина или дёргается или плохо подхватывает. Во-вторых, симптоматика напоминает умирающие синхронизаторы второй передачи; кстати - а на понижение такие же проблемы? На "самаре" к 50-60 ткм у меня первая плохо включалась при 20-30 км/чна густом масле (если прохладно на улице). На "Рио" такой проблемы не вижу (11 ткм). Масло в коробке какое? Агрессивно-то ездите? Попробуйте приучить себя переводить рычаг переключения скоростей через нейтраль, когда это возможно; как бы "на счёт и...", типа "раз-и (нейтраль) -два0и (нейтраль) - три включаем рычаг вверх с положения нейтрали).

Лучшее хранение - это под навесом, от дождя и солнца; в конкретном случае не решение. Именно саму машину зачехлять, думаю, не стоит, а вот сделать типа навеса (внешние стойки) с пологом - можно подумать. Лучшая защита для ЛКП - это регулярная полировка защитной полиролью (воском хотя бы). Пыльная - не грязная, десяток километров и как и не бывало (точнее - как и не мылась). Пепел - еще раз потом водой просто смыть.

А я что-то думал что стоковые шины 175/70 R14... надо посмотреть, освежить в памяти 175 - ширина шины, 70% - высота шины относительно ширины, R - радиус. Или сами, или в калькулятор шинный считать. С широкими шинами колейность будет чувствоваться сильней, склонность к аквапланированию возможно повыше; сцепление с дорогой - тут думать надо, скорее от шины будет зависеть.

Вроде не закладывается. В инструкции должны написать. Хотя по стандарту usb должен обеспечиваться ток до 500 мА. А в некоторых устройствах реализовано распознавание режима, и что бы включился режим зарядки нужен специальный драйвер переводящий порты компьютера в режим повышенной токовой отдачи.

Тут получается - "каждому - своё". Водителю наказание за нарушение знака ограничения скорости, дорожникам - наказание за неправильные знаки. При любом раскладе если в зоне действия знака (того же (40) км/ч) водитель продолжает ехать 90(110) км/ч 100, 200, 500 метров, километр то налицо факт нарушения. Что лично видел - дорожные работы, перед участком работ понижение скорости до 40 км/ч, проезжаем участок активных дорожных работ, дальше идёт новое хорошее полотно, и вот уже виден знак "конец органичения (40) км/ч" но... перед ним (буквально 5-10 метров) стоит радар, и чуть дальше принимает ДПС.