Мазай

Некоторое время ночью езжу в "жёлтых" очках. Ощутимо меньше ослепление, "синеглазок" достаточно хорошо спектр обрезает, "зайчики" после фар не ловятся, даже против дальнего. Ну, дальний, конечно, слепит - в том аспекте что за встречными фарами ничего не видно, но глаза не "забивает", можно нормально разъезжаться на дальнем свете тоже. Ближний - регулируем на 40 метров (30 метров - можно 100 кг в багажник положить, ещё не уйдёт в зенит, но немного близко-низко получается свет).

Устройство аккумуляторной батареи: 6 аккумуляторв включены последовательно, и напряжение на клеммах АКБ сумма напряжений на кажом аккумуляторе. В то же время в одном аккумуляторе ("банке") пластины включены параллельно, и напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки - по сути напряжение самой заряженной пластины. При некоторых проблемах с аккумулятором пластины начинают брать заряд неравномерно, и заряд по одной-двух пластин в каждом аккумуляторе будет для АЗУ считающим финиш заряда по напряжению критерием окончания заряда. Большая часть пластин окажется не заряженными - вот и нет ни плотности, ни ёмкости. В принципе АЗУ по циклу WaE с отключение на 14.1 В заряжал АКБ до плотности 1.25 (80%). Не ставьте сразу купленные АКБ - большинство заряжены на 50-75%. Поставьте на заряд хотя бы АЗУ. Для многих АКБ в паспорте-инструкции есть алгоритм заряда. Начальный ток ампера 2, потом выход через час на 0.1С, по достижению 14В снижение тока до 2А, и вывод АКБ на 16 В окончания заряда. Я сейчас пользуюсь АЗУ Koto BX-1: током 3.8 А выводит на 12.7В, затем снижает до 3А и выводит на 14В, затем снижает до 0.8 А и выводит на 14.4 (14.7) В. Даже изношенные АКБ выходили на нормальную плотность 1.26-1.27. Можно и с АЗУ по-экспериментировать. Например, повесив на клеммы АКБ во время зарядки лампочку.

Активная фаза "кипения" АКБ начинается для разных типов аккумуляторов по разному, но примерно с 14.4 В. Если напряжения поднимаем выше, заряжаем АКБ ближе к 100% (>14.7, до 16 В) - тогда уже желательно приоткрывать. Если есть сомнения в работе вентиляции банок - открывать. Что то не нашел предыстории на "и завел наконец авто". Лапма стояночного тормоза - она же сигнал низкого уровня тормозной жидкости. Лампа АКБ - подразумевает что не исправна генераторная установка. Ремни на месте? Напряжение бы на рабочей машине посмотреть, на клеммах АКБ. Лампа АБС - значит какая то неисправность. В сумме с неработающими магнитолой и климатом - или перегорание предохранителя (лей), или замыкание. Тут со схемой надо разбираться - какие предохранители куда. Может быть конденсат наморозило, и чисто водой где коротит датчики, но это совсем маловероятно.

Я уже писал, но не нахожу - когда нажимается педаль газа? Имеется ввиду - до или после включения зажигания?

Как альтернатива: 1500 рублей нормально зарядной для аккумулятора, 500 рублей тележка для аккумулятора, 100 рублей индикатор напряжения бортовой сети, несколько ключей снять-поставить АКБ. В зависимости от эксплуатации два раза (по необходимости чаще, но обычно осенью и весной) зарядить, очистить АКБ. Утром при включении "акк" посмотреть на индикатор, оценить заряд АКБ, завести машину, убедиться в нормальном напряжении бортсети.

Машина на стоянке стоит под навесом между других машин - морозы "ощущаются" гораздо легче чем при открытой стоянке. Прогретый двигатель сам по себе остывает несколько часов, будучи укрыт - это время продлится значительно. Тут или готовое вроде "автотепло", как производитель обещает с ним даже ездить можно постоянно. Или на пробу "чего не жалко" - кто то телогрейкой старой укрывал, перед выездом убирал. У "Рио" аккумуляторная батарея уже идёт в "чехле", а вот в своё время на "Самару" я для АКБ делал утепление сам - фольгированным (внутрь фольгой и края скотчем) стизолом 3мм в два слоя по периметру обернул и притянул изолентой (на пробу сделал). Результат - АКБ стала легче переносить морозы и эффективней подзаряжаться.

-27.5 на градуснике, в салоне -21. Ключ в "Акк", включились габариты, ключ "Зажигание", отработал бензонасос, выжимаю сцепление - "Старт!". Стартер сначала медленно с полуоборота выходит на нормальное прокручивание, вспышка-вспышка-вспышка, есть запуск. Не более 5 секунд. Как показывают тесты, от включения дальнего света фар толку в улучшении запуска нет; думаю, что "прогревать" аккумулятор всё таки лучше в положении "зажигание" дать отработать бензонасосу и запуститься ЭБУ. Всё таки пусковые токи "Рио" должны быть до 60 А (предохранитель), это не 200-300 А отечественных стартеров. При нормальных токах постоянных потребителей - следите за АКБ, или раз в месяц забирайте в тепло и ставьте на зарядку. Кто страдает проблемой запуска - попробуйте подогнать утепление на время стоянки, т.е. заглушили и горячий двигатель "укутать" накрыв вместе с аккумулятором; перед запуском убрать.

После включения зажигания должна происходить калибровка ДПДЗ - датчика положения дроссельной заслонки. Как выше пишут - в современном корейском автомобиле даже продувку цилиндров выкинули, а вот в древних ЭБУ автоВАЗ-а после включения зажигания происходит калибровка ДПДЗ - при нахождении сигнала в допустимом диапазоне, текущее значение преобразуется АЦП и принимается за "0%". На евро-2,3 дроссель управляется тросом от педали газа - но на оси дросселя стоит потенциометр, передающий в ЭБУ положение этого дросселя (заслонки). Опять же по крайней мере у ЭБУ "Январь" есть "аварийный режим" - когда показания ДПДЗ или ДМРВ (положение дросселя и расход воздуха) недостоверны - одно интерполируется из другого.

Про процесс электролиза при заряде слышал - образование водорода. Вот что при разряде - в первый раз слышу, идут обычные химические процессы.

продувку цилиндров Это на момент включения зажигания педаль газа была не нажата, и после нажатия до полика и поворота ключа на "старт" всёравно открылись форсунки? Обидно.

0. Проверить состояние жидкостей - антифриза, тормозной жидкости, масла в двигателе. Как вариант минимум - отсутствие разливов под машиной. 1. Проверить положение нейтрали КПП 2. Поднять ручной тормоз, нажать педаль тормоза, выжать сцепление. 3. Повернуть ключ в положение АКК, выдежрать несколько секунд, довернуть в положение Зажигание, выдержать несколько секунд 4. Довернуть ключ в положение "старт". При уверенном вращении стартера произвести запуск двигателя, но не допусать работу стартера дольше 5-10 секунд. 5. При неудачной попытке запуска выключить зажигание и потребителей и выдержать паузу несколько минут. 6. Если при предыдущем запуске небыло слышно вспышек зажигания - продуть цилиндры. Для этого после(!) включения зажигания перед поворотом ключа на "старт" нажать педаль газа до упора и прокрутить двигатель несколько секунд. Перед следующей попыткой запуска п.3-4 выдержать несколько минут. 7. При повторной неудаче запуска заводить двигатель из положения продувки цилиндров - после включения зажигания нажать педаль газа, довернуть ключ на "старт" и во время вращения двигателя плавно отпускать педаль газа. Не крутим дольше 5-10 секунд. При третьей неудаче - ваш автомобиль не способен запуститься без дополнительных средств. Как вариант - попробуйте обогреть впускной коллектор. Что там нагреется, кроме как разрядится дополнительно? Стартер JB Рио защищён предохранителем в 60 А - это не 200-300 А пусковые токи. Вот не помню, проверял или нет на рио... Надо как будет двигатель хорошо прогрет и свободное время - проверить. Хотя - а почему бы и не быть - если не схватывает, то с открытым дросселем почти сушка по любому будет. Другой вопрос - что будет когда заведётся...

Я - нет. Подскажите?

Выехал на трассу в -25, явно подмерзает сцепление - нажимаешь, с дополнительным усилием, а оно обратно так задумчиво возвращается. От двигателя согревается, да и сама тормозная жидкость. Тут скорее - если проблем с тормозами нет, менять раньше регламента не целесообразно. Лучше подумать что в низ решётки радиатора поставить, что бы обдув на ходу уменьшить.

По каким критериям "автомат" считает АКБ заряженой? Какое максимальное напряжение на клеммах при зарядке? Зарядный ток на финише? Для бошевской зарядки по циклу WAE с отсечкой на 14.1В вообще в инструкции - что можно не отключать бортовую сеть автомобиля. Зарядка Кото ВХ-1 финиширует на 14.4 (или 14.7) В током 0.8А - ничего не кипит, можно даже сказать не булькает; потом при зарядке уже не открывал ничего. Разумеется - если 101% уверены в работе вентиляции батареи, иначе все равно стоит открыть и прочистить (если требует конструкция и состояние).

Может опеределитесь, без "тока пускай"? Если бы у бабушки... и далее по тексту. Кто помнит, кто приёмник ЕБН?

В тёплое время и с прогревом - проходит? Посмотреть-пощупать торсионы крышки багажника. Подозрение ещё есть на тягу (если седан) - от личинки к замку багажника. Проверить крепление запасного колеса и упаковку зип.

Как заехал - сразу попросил определиться с вариантами, мол, предлагайте куда вы обычно ставите. Согласился - сирена слева на шпильке, концевик слева у демпфера закрытия капота. Концевик не евро, но с пластиковым штоком.

Остаётся только искренне позавидовать. Если не секрет - чем объясняете такой успех? Потому что, думаю не пойду против истины, у большинства - стало хуже. В 2004 году у нас родилась дочь, и мы жили на одну мою зарплату лучше, чем в 2007 году уже на две. Точнее - в 2007 году на две зарплаты жили уже хуже чем в 2005 на одну. Говорят - лучший способ сделать карьеру, это родиться в нужной семье. Правильно выдавать вид на жительство, депортировать нелегалов (может быть через Сибирь). Хотя бы на первых этапах контролировать занятость иммигрантов.

Спасибо! Сегодня ещё раз посмотрел - где на картинке, там на шпильку ставится? С той стороны как раз большой жгут проводов через моторный щит проходит, может и действительно разумно там. Вот, не хватило лета, как говорится - пощупал, на рио под площадкой какой-то кронштейн идёт, не факт что можно, оказывается.

Заполню - куда то пропало, я писал же всё. Rio JB/FL (JBRstl) Lux (МКПП). Поиском не зацепил.

Я бы сказал точнее - он включается тогда, когда после перехода на повышенную передачу будет 1500 об/мин. Вроде бы на 1500 об/мин и в обратную сторону предлагает переключение на пониженную. В принципе 1500 об/мин уже режим минимального износа нового двигателя (для двигателя с ресурсом это 2000); 2500 можно считать крейсерской скоростью, а 3500 - максимальный крутящий момент. Если авто не загружено, движется по ровной горизонтальной дороге - можно послушать рекомендацию по передаче. В противном случае - на то и механика, сами учитывайте поправку на нагрузку двигателя.

Иногда наблюдаю. Подозреваю - для избежания стоит задерживать на секунду положение ключа на каждом переключении акк-зжг-старт. Особенно - в положении зажигания, когда включается климат.

Куда можно и лучше поставить сирену от сигнализации? Конечно, если получится диалог с установщиками. Где обычно ставят? Можно ли поставить под площадку аккумулятора? Или под бампер под брызговиком? Альтернатива - установить автономную сирену в салоне?

Думаю, вспомнятся не только "лихие", но и "голодные" 90-е. Тогда смотрите телекран. Из передачи новостей...

Сбой или сброс? А он вообще - обучаемый, кстати? Часы сбросятся, магнитола - вроде тоже. Остальному - не существенно, отключалась АКБ или нет. Только не забудь ключи вынуть и убрать от замка зажигания, когда с АКБ работаешь.