Мазай

Сбой или сброс? А он вообще - обучаемый, кстати? Часы сбросятся, магнитола - вроде тоже. Остальному - не существенно, отключалась АКБ или нет. Только не забудь ключи вынуть и убрать от замка зажигания, когда с АКБ работаешь.

Давай назовём своими именами - эффектиность будет абсолютно нулевая, пока АКБ не прогреется протекающим через неё током.

Наблюдаю активное образование конденсата под крышкой багажника. Сейчас, когда мороз - изморозь, когда оттаивает - капли. Нужно ли и можно ли что сделать?

Думается что "начальный кит" будет принципиально лучше?

Обратил внимание - подсветка магнитолы, дисплея климат-контроля при включении габаритов притухают. Это уже внутри них реализовано?

Спидометр "не может врать", а конкретно завышает показания, причём начиная с 50-60 км/ч и дальше больше. На стоковых колёсах 3500 оборотов это 115 км/ч, а стрелка показывае >120. По отсечке машина в принципе не может разгоняться больше 160-180 км/ч.

Ночью, совсем ночью без внешнего освещения больше получаса ездил? Луна, звёзды, и дорога в свете фар. Лично я ловлю "зайчики" от подсветки шкал. Полу-решение - "ночные" очки, желтые (с подавлением синего спектра). Тогда подсветка видится просто супер - нежно-салатовый оттенок.

Кстати, хорошо бы указывать чем скорость измерялась. А то колёса поменьше поставить - там и "250" будет.

Вообще, Рио JB по оборотам должна упереться в отсечку примерно на 180 км/ч. Реальная крейсерская скорость по приличной дороге 110-120 км/ч (3500 обмин == 115 кмч). 140 идёт, но 150 уже мне было некомфортно. Реально, быстрей 120 начинают "прилетать" долбодятлы, считающие что "не тошнить 90 кмч" могут только они - то из-за бугра, то затяжной обгон, в результате прижимаешься правее под весёлый стрёкот абс.

Вот тут мне кажется неточность. Я пробовал - на скоростях около 100 при торможении требуется плавное подруливание. АБС то в опыте ЗР отключали - а вот насчёт системы курсовой устойчивости не пишут. Кроме того, сравнивая поведение автомобилей с АБС и с системой курсовой устойчивости - создавалось впечатление что ESP задерживает работу АБС до момента начала заноса автомобиля или поворота руля.

И "в полик" тормозили - это инстинкты. И учили прерывистому торможению. Кто учебные колёса не жалел. Разгон, торможение юзом, ставится вешка - и задача на грани блокировки остановиться до этой вешки. Это времён когда деревья были выше, трава зеленее, а коробки перемены передач были без синхронизаторов.

Нет. При торможении юзом тормозной путь более длинный, чем при торможении с частичным проскальзыванием. В пятне контакта при торможении с АБС постоянно входит в действие свежий (не перегретый или не забитый снегом-песком-водой) участок протектора, вращающиеся колёса очищают протектор . АБС проигрывает на сыпучих и неровных поверхностях, когда торможение юзом создаёт перед колесом "горку" - "эффект плуга". Принципиально верно. Когда учились, неужели не читали раздел "безопасность движения", а тупо ПДД зубрили?

Уважаемые "со-конфетники", я внимательно прочитал. Смысл мною написанного - отдавайте себе отчёт в ваших действиях, действительно ли вам необходимо отключение системы АБС, за которую вы, кстати, заплатили деньги. Тогда уясняем до конца - при ряде сочетаний неблагоприятных факторов АБС удлинняет тормозной путь, в то время как на "стандартной" дороге тормозной путь с АБС короче. Думается, было бы оптимальным не крутить всю систему, а перепрограммировать на отключение АБС на скоростях ниже 40 км/ч (так она отключается примерно при 10-20 км/ч). Можно ли и как это сделать - другой вопрос.

В принципе неправда. В самых худших условиях АБС теоретически удлиняет тормозной путь в 1.5-2 раза. В тех условиях, когда АБС "несёт", то и юзом автомобиль будет двигаться как "санки".

За конкретный случай что не регулируемые не скажу - пока не знаю. Знаю что при выдаче машины был лист регулировки (потом его куда-то заиграли), но руль был на "пол-двенадцатого", колёса не съедались; на регулировке выставили руль точно, но для этого при регулировки машину по эстакаде катали взад-вперёд с подвешенными датчиками.

Это когда в вакууме конь ростом в 1 метр весом в 1 кг через который проходит ток 1А и который создаёт силу 1Н - то есть в идеальном случае. В этом, идеальном случае, ни водитель, ни регулировщик просто не сталкиваются с этой проблемой. Проблемы начинаются когда несколько допусков "накладываются" в одном направлении. Точнее - когда не хватает навыка регулировщику. И руль по центру поставил, и все колёса отрегулировал - выезжаешь, а спицы руля уходят. Выставляет центр по рулю, регулирует радиусы поворота - развал; поправил развал - ушел кастор; поправил кастор - ушли радиусы. Примерно так. Свести всё в одну кучу - тут умение нужно.

В закрытом состоянии - как дверные зазоры? Если дверь на месте - остаются по сути только уплотнитель и демпфер. Осмотрите внимательно, сравните с противоположной. Листом бумаги сравните, в каком положении двери упираются демпфером в кузов. Осмотреть уплотнители, правильно ли установлены.

Не стоит оно того, сколько запросят по нормо-часам. Люди работают за деньги-время, а тут эстетика, можно сказать. Попробовать пройтись подтянуть вообще клипсы крепления заднего бампера. Там кажется в левом крыле не удачное крепление клипсы уже конструктивно. Думаю - только радикально саморезами, что во-первых не хорошо само по себе, а во вторых - пока "играет" глядишь не сломается (жестко закрепить - чуть коснулся и на излом).

На новой машине происходит установка и приработка подвески. На 5 ткм сделал ТО0 с регулировкой развал-схождения - 20 ткм все нормально (ттт). Только перед регулировкой мастеру объяснил в чём проблема - что бы отцентровал спицы руля. Там не всё так просто. Влияет ещё и установка задней балки - минимум делать с расчётом реального курсового направления (по всем четырём датчикам). Мне делали - по стенду с навешанными датчиками катали при регулировке. Ну, правда, бывает - ветер справа, руль смещается вправо, ветер слева - руль влево для движения прямо.

Тут не должно-не должно, а капот открыть и пощупать натяжение ремня привода генератора; ахтунг от того же ремня приводится и помпа. Альтернатива - кондиционер и натяжитель ремня. Может быть температурное расширение - то контакт есть, то остыло и прервался; ещё остыло - появился. Включить потребители, попробовать аккуратно пощупать места контактов (клеммы) - не греются ли (не слишком ли греются).

А настройка ближнего - как? Случайне не газоразрядная лампа в галогеновой фаре? А то это, бывает, еде сзади такое чудо - ну, раз темноты боится и темно ему, помогу чем могу - включаю зптф. Да, всё видно, когда спокойно стоишь сзади, и высматриваешь - "...так, а вот, все, вижу, светит...". Имхо разумное решение - врезать назад ПТФ хорошие (широкий в азимуте и узкий по высоте световой поток), которые правильно регулировать. И или отдельное управление, или делать блокировку - включаться только в сочетании зптф+зх (при включенных задних противотуманных фонарях и фонарях заднего хода).

Не знаю. Как мне кажется - маркетологи никона и кэнона очень хорошо уловили настроение масс, что "чем больше и длиньше объектив, тем лучше; а крутость фотоаппарата - это произведение мегапикселей матрицы на кратность зума".

Нет. При нормальной эксплуатации от бортсети идёт заряд током около 4А, т.е. кататься нужно часов 10. Другой вопрос - энергобаланс, сколько потребляют постоянные потребители, и сколько АКБ заряжается в движении. Нужно заряжать. Можно и купить; в принципе один-два раза в год можно ставить на стационарную зарядку. Вольтметр и амперметр в виде мультиметра рублей за 300. Скажем так - у меня генератор нагрузку в виде головные фары-птф-обогрев зеркал/стекла на холостом ходу не вытягивает.

А какого качества будет этот 18-135? Или с другой стороны - а сколько он будет стоить? Вот не факт. Большая матрица и правильный объектив == качество фотографий, которые просто не реализовать в компактах. Такие фотоаппараты снимают просто правильно, особенно в плане искажений. Реальное сравнение - в помещении с искуственным освещением на дистанции 2-3 метра зеркалка без вспышки и кэнон А590 со вспышкой снимают с одинаковой зашумлённостью. А я не так давно взял сони А330, и пока не пожалел; цена-функции-качество мне показались лучше аналогов кэнона-никона (сони купила "минолту", и на то время ещё не успела её до конца "испортить" ).

А я думал - успел где приложиться. Насколько я рассматривал - там крепление чуть отличается от правого, и кажется каким то хлипким; даже не подтянуть вроде.