Мазай

Это не бесполезный фильтр. Другой вопрос - его реальный ресурс. Думаю - что если приезжая на заправку при открытии крышки слышится "фффссссс", значит бак под разрежение встаёт, и его вентиляцию (фильтр) надо прочищать. У меня бумажная книжка от "Третий Рим" - там нет процедуры замены этого фильтра. Только съем заливной трубы целиком.

Я не стал изобретать - на попробовать купил "Фёдоровские", желтые неполяризованные. В них и подсветка приборки "рио" становится мягкой желто-салатовой, а не этот гадский (ночью) бело-синий светодиодный цвет; от которого после получаса езды в полных сумерках (ночь, загород) зайчики пляшут.

Первая замена 44430 км - передний левый ступичный подшипник.

Только с ТО-3. Вот - забыл про этот фильтр, отвлёкся.

Скажите - как бороться с сыростью под ковриками? Лежат "стоковые", FL-ные; лежат-то хорошо - кроме разреза под переднюю арку и дырок под крючки. Я ещё "транспортировочные" полиэтиленовые плёнки на липучках не убирал - сверху положил. Пробовал влагособирающие "коврики" положить - собираются под ногами. Такой влагособирающий коврик положил под резиновый коврик. Сунулся - влажный, аж можно выжимать. И полик под ковриком тоже на ощупь влажный. Как ни крути - всёравно на обуви снег с водой приносятся. Что-то умное можно сделать?

Это быль, как бывший пилот пошёл учиться на вождение автомобиля "...я руль на себя тяну, а он не идёт..."

Можно начать с того, что рулевое управление автомобиля предназначено для поворота направо,налево, и другие стороны. Поворачиваем руль вправо, влево, (или в другую сторону,) и начинаем движение до достижения положения автомобиля перпендикулярно (90 гр) начальному; поздравления - поворот совершён! Не останавливаемся на достигнутом, и продолжаем движение до достижения положения автомобиля вообще противоположному (180 гр) начальному; поздравления - совершён разворот. То есть один манёвр разворота состоит из нескольких манёвров последовательных поворотов. В зоне знаков запрещающих поворот (влево) - после поворота перпендикулярно проезжей части совершаем ещё один поворот (доворот) (не продолжая движения для выезда с проезжей части) - поздравления, совершён манёвр "разворот"! Если после поворота перпендикулярно проезжей части продолжаем прямолинейное движение - поздравления, совершён манёвр "поворот".

Конечно разные - разворот это два последовательных поворота. Читайте внимательно - перекрёсток один, а пересечения два. И с каждого (!) пересечения выезжаем не заезжая на "встречку". А у нас в городке есть микрорайон, где не соблюдается правило "уступи помехе справа". Улица, её пересекает переулок, перекрёсток по всем признакам равнозначный. Просто там так принято.

Подобная заморочка встречалась - разбирали, кто кого должен пропускать, поворачивая или разворачиваясь на "бульваре", когда на одном перекрёстке два пересечения; для случая когда водитель поворачивая налево не объезжает вокруг центра перекрёстка, а режет сразу влево, при том что к пересечениям подъезжают другие автомобили. Если нет знака "располосовки" - типа 2я полоса только налево, 1я прямо-и-налево, то поворачивающий налево из 1й полосы нарушает ПДД и общие правила просто искажаются.

Скорее - пофигистичней. Я бы оценил - слепят 7 из 10, из них штуки две - просто наглушняк. Поставить ксенон, и настроить его так, что бы "вот-вот, прямо-вот... ну ещё повыше" - в общем что бы на комариный пук луч прыгал вверх. А потом писать "да это я с бугра". Включаю дальний - по настроению. В сумерки и ночью езжу теперь только в очках с "антиксеноновым" спектром пропускания, так что по большому счёту мне пофигу. Только что - за очередным ксенорастом не видно ничего, как с ведром на голове едешь, а вот ослепить до "зайчиков" - не проходит. Могу "забыть" переключить на ближний - так забавно пытаются дальним мигать... который светит тусклей "неслепящего" "ближнего". Всех не вылечишь, народ нервный - если есть "туз в рукаве", то могу и на принцип пойти и ехать как _мне_ комфортней - с дальним.

Сзади вроде проволочной петли - и болт в полик кузова вкручивается, фиксирует. Спереди две защёлки. Это "FL".

Типа клейкой ленты есть - клеевая основа и покрытие. Но это - если всё разбирать, и все стыки проклеивать.

Если всё таки раз чихнула - я бы предположил "залитые" свечи. При такой конструкции двигателя - менять свечи это "удовольствие" ниже среднего. Должно дать эффект прогрев впускного коллектора. На этом двигателе не доводилось "танцевать с бубном" (ттт) - подробней не скажу. И "режима продувки" нет - нельзя прокрутить без подачи топлива.

Просто я лично пробовал - от своего АКБ запустить двигатель (стартер) "Самары", примерно при -20. А вот не провернул он. Едва прокручивал. Ещё я лично пробовал - пытаясь "прикурить" "Жигули" люди сожгли генератор "Матиза"; я как раз менял аккумуляторы на подзарядку (на "Самаре" было два АКБ - зимой менял через месяц, уносил домой на отогрев, ревизию и подзарядку) дал АКБ попробовать запустить - что с моим, что с его батарейкой - стартер едва проворачивался. Так же занимаясь стартером на "Самаре" сталкивался с отзывами о "замерзающих" стартерах. В первом видео - при работе стартера вся бортовая сеть просто гаснет, а ЭБУ имеет своё предельное напряжение работы - посадили ниже - выключается (не заводится). Во втором видео - я так и не понял, чуть приборка притухла, и двигатель запустился, при том что стартер стоит мощнее, а АКБ и провода старые остались. И я писал же - показывали консистентную смазку, импортную, которая при -10 -15 уже как пластмасса в банке. И - я всё таки аккуратно отписался - "у меня ощущение".

А у меня по видео - ощущение что это просто маркетинг. Если просто один стартер заменили. У меня в -25 запуск своим стартером, только сначала секунды две проворот коленвала, затем отдельные вспышки в цилиндрах, а после двигатель подхватывает и запускается, повышая обороты за полторы тысячи, и через секунду опускает обороты до прогревочных.

Только увидел. Так же просадка напряжения сильнейшая - приборка просто тухнет. А для более мощного стартера бОльшие пусковые токи учитывали?

Как мне кажется - при грамотном подходе ОД может "подарить" внеочередную замену масла за свой счёт. Если будет течь через пробку.

Где-то чуть отходила. Забил на это дело до развития. Потом, думаю, клей подберу, на подтяну на место.

Проверим - насколько хорошо обжаты клеммники. Т.е. нет ли паразитного сопротивления цепи до стартера. Если показания похожи - значит всё на шпильку стартера приходит. Большой провал напряжения на шпильке стартера - я бы проверял сопротивление провода. Кстати - можно включить вольтметр шпилька стартера - клемма АКБ и посмотреть падение напряжения на проводе. Да, само по себе не симптоматичнло - просто для информации. Совершается ли работа стартером. Несколько сотен ампер - должен бы греться, и если проблема в смазке - то через один-другой пуск должна бы согреваться и размягчаться. Так крутиться в мороз хорошо, или всё таки плохо прокручивает?

Запустить InSSIDer с usb wifi, и смотреть уровень сигнала - перемещать как роутер, так и антенну, так и сам usb-wifi. С ним же экспериментировать с "банкой" - можно просто попробовать на удлинителе в банку ввести, да посмотреть на уровень сигнала.

Нагрузочной вилкой испытать АКБ на пусковые токи, хорошо бы в реальных температурах (-20). Брать стрелочный вольтметр, и проверять просадку напряжения на клеммах АКБ и на шпильке-корпусе стартера. Возможно стоит и зачистить-протянуть контакты и клеммы проводов от наконечника АКБ до стартера. Пощупать, нагревается ли стартер при прокрутке? Есть "замерзающие" стартеры - или смазка густеет, или подшипники (втулки) закусывает. Может быть плохой контакт на "пятаке" стартера (который втягивающая катушка притягивает и замыкает цепь). Только вот показывали - купили натяжной ролик, а он почти без смазки, купили смазку, в -10 она уже как пластмасса. Купили другую смазку, уже "брэнд" - та всё таки как сметана густая остаётся.

Поставить роутер с приёмником на одном уровне. Поискать лучший приём (убрать антенну из-за системника). 655 ДЛинк покрывает всю квартиру, и через две железобетонных стены (одна - несущая), несущая под 150 МБ. Купить "сеть - через электросеть"?

В тросе главное - что бы крюк не лопнул и не "прилетел". Или шакл-серьга. Второе главное - или ищи, или сам делай трос по ПДД - с флажками по длине. На упаковках любят писать тонны побольше, без указания чего "Т". Часто - вес буксируемого прицепа по ровной дороге Лежит, по надписи, "парашютная стропа". Один раз с неё заводили, один раз ею километров 5 тащил "2109-ку". Лучше пусть трос рвётся, чем железо с мясом выдирается при случайном наезде колесом. Если соберусь - поменяю на пару-тройку обычных строп с петлями и "шаклами". Буксивать - одним, тянуть - двумя-тремя.

1)Свечи 2)Качество бензина 3)Привычка 4)Хорошая работа РХХ Лично мне кажется - что если на "сверхнизких" оборотах не глохнет - то это даже хорошо? Поставили на ручник, включили первую передачу, нажали дроссель до 1500 оборотов, отпустили сцепление - заглохла? Правильно. Выехали, нашли тихое место - на 3й передаче сначала разогнались плавненько, затем притормозили, и энергично - тахометр и спидометр стрелки "не разбежались"? Вот и отлично всё работает. Буксировочная петля почти по центру - ещё меньше влияет. Нормальный трос - всё таки эластичный.

Если буксировали правильно и аккуратно - ничем. Натяжение троса, плавное трогание с места, движание с ограниченной скоростью; буксируемый не дёргает тормозами. Скажем так - буксирование это не хорошо, можно даже сказать - плохо. Если аккуратно - то фактически без последствий. Хотя у "рио", говорят, сцепление слабовато. Если не пахло перегретым сцеплением - то нормально. Ещё момент - хорошо надавив на тормоза буксируемый может "перекосить" геометрию "тягача".