Мазай

На "стоковые" киа колпачки ценник неприличный буквально...

Обычный тертл-вакс ("черепашка") даёт такой эффект. Я - исплевался. Любая капелька ударяется, и рассыпается на гроздь мелких. При небольшой интенсивности дождя - что с дворниками, что без - одинаково. В туман - даёт такое запотевание снаружи, что держись. А так - да, прикольно.

Не надо WD. Используй настоящую смазку. Прокачивать скилл механик и смотреть. Прутком диаметром скобы замка на открытой крышке посмотреть как происходит закрытие и открытие. Посмотреть как ходит тяга открытия из салона. Посмотреть как ходит тяга открытия от замка - происходит ли возвращение личинки и ключа в нейтральное положение.

Клуб что-где-когда. Берём помощь зала: автозапуск вообще проходит? работа стартера есть? столько секунд прокрутка? как заводится с ключа?

Регламентная замена - 30 ткм. У меня к 30 ткм уже едва ехала, я просто удивился изменению на новых свечах. Где-то была информация, о гарантированном ресурсе искрообразования свечи. По моим пересчётам получилось - 15-20 ткм. В старом двигателе стояли трёхэлектродные - так после 30 ткм центральный электрод буквально треугольным становился.

Я думаю - что даже нужно. Если получится воспроизвести при обращении. Обрати внимание, в каком положении руля происходит "мигание", а потом посмотри в каких положениях руля происходит возврат переключателя. По крайней мере проверить - что никакие провода рулевым валом не перетираются.

Для начала - не держи АКБ разряженным, сразу на зарядку, и как следует зарядить. Диодный мост в генераторе, возможно и регулятор напряжения - с большой долей вероятности пробило. Сначала осмотри - нигде "медными слезами" ничего не "заплакало". Отключай генератор, бери мультиметр, и для начала проверь на к.з. по клеммам АКБ. Если кз не наблюдается - ставь АКБ, и попробуй сначала клемму включить через амперметр, в диапазоне порядка 10А. Сначала должен быть бросок тока - заряжаются конденсаторы, потом практически к нулю (до 50 мА). Всё нормально - подключай АКБ, пробуй зажигание и включение всей электрики. Не работает - проверять предохранители. С исправными предохранителями - если не работает, ещё раз смотреть, повторно ли не сгорели. Если сгорели - выяснять что жгёт. Проверять генератор, там уже сложнее всё.

Определяться с источником, а дальше - делать и ставить фильтры и экраны. У меня не наводит ничего (парктроник влияет хуже).

Для того, что бы научиться заряжать АКБ - нужно сначала лично испортить одну-другую Опыт растёт пропорционально испорченному оборудованию. Ещё замечу - большинство автоматических ЗУ не способны зарядить предельно разряженную АКБ. Дело в том, что в батарее (обычно) 6 последовательных аккумуляторов, но в каждом аккумуляторе несколько пластин параллельно - при заряде в каждом аккумуляторе по одной-две пластины на клеммах вроде напряжение "100% заряд", а хорошо если проворачивает стартер. Что бы зарядить предельно разряженный АКБ ЗУ должно уметь выводить на 14.4-14.7 вольта, и хорошо бы малыми токами на финише.

Традиционно процедура называется "развал-схождение". Причём для переднего привода характерно именно "расхождение". Скажем так - для Рио JB регулируется и развал - но новыми элементами подвески

При плавном "пуске" предохранители выдерживали и многократные (буквально 3х) токовые перегрузки.

Критерии окончания заряда - плотность и напряжение на клеммах. Не надо кальциевый АКБ разряжать, если всё исправно. Выберите нормальный зарядный, который умеет заряжать малыми токами. АКБ разряженная в "ноль" - это 10.7 вольта. 11.7 вольта - предельное напряжение, когда АКБ ещё может провернуть стартер. Мне понравилось импульсное микропроцессорное ЗУ KOTO BX-1. Есть из той же серии чуть "умнее". Не так. Покупаешь ЗУ, которое умеет заряжать автоматически, до напряжения хотя бы 14.4-14.7 вольта. У разных АЗУ - разные критерии окончания заряда. Разряжать до нуля не надо, если всё работает, а просто профилактическая подзарядка. Хорошй автомат - да, на ночь; может быть и больше - мой почти сутки разряженый АКБ может гонять.

Начинать зарядку с подачи малого тока (1А) - выдержка из инструкции по эксплуатации и зарядке кальциевого аккумулятора. Есть большой трактат о тяговых свинцовых кислотных аккумуляторных батареях - суть есть так же, что и стартерные автомобильные. Там всё подробно от и до, для всех случаев жизни.

Ставишь током 1А на 1-2 часа, затем увеличиваешь ток до 3-4 А и заряжаешь до напряжения 14.4 В, затем уменьшаешь ток до 2 А и продолжаешь заряжать до 14.4 В, затем уменьшаешь ток до 1 А и заряжаешь до напряжения 14.7-15.0 В. У меня автомат 3А до 12.7 В, затем 2А до 14.4, затем 0.9А до 14.4 (или 14.7); потом на компенсацию 200 мА. Если при зарядке ток не задирать, и не выгонять напряжение за 14.6 В - кальциевый аккумулятор фактически не кипит.

Оказывается - хороший вопрос. К "самаре" в мурзилке было указано, как помню - 30-40 нмс. Для "рио" - ни слова в мурзилке о моменте затяжки. Момент 30-40 указывается для 16мм свечей "калины", хотя по другим данным - свечи 14 мм затягиваются 25-30 нмс. Если не найду других данных - думаю, моментом 30 нмс буду закручивать.

А скажите - для работы со свечами на двигателе G4EE какой длины нужен удлинитель свечной головки, что бы нормально хватало поставить динам.ключ, и не слишком уж длинным был?

У некоторых автомобилей - на уровне тосола стоит датчик низкого уровня (на КИА не видел) ...

Ну, дважды картинку можно бы и не вставлять (в цитировании) На "9-9:30 часов" мы можем видеть элемент прочного корпуса, оборванный и загнутый внутрь. Его же продолжение, кажется, на "1-1:30 часов". И это, если я не ошибаюсь, уже 2й отсек. Масштаб оцените - как раз человеческие фигуры. И что же мы видим - след от достаточно мощного воздействия, направленный "внутрь".

На "9 часов" вид с фронта

Я не знаю - знает ли кто нибудь о происшедшем вообще. Я искал через интернет в 2000м году. К теме вернулся после сообщения по ТВ о том, что на месте гибели "Булгарии" работают водолазы, работавшие на погибшем "Курске". Спустя десятилетие в сети появился ряд интересных фактов. Вот тут пытались анализировать ситуацию по факту появления в сми (там много статей, выбирайте по теме) http://www.uic.unn.ru/~teog/ На мой взгляд хорошая видеосерия Круглая дыра в лёгком корпусе - я больше склоняюсь к версии, что это просто в первые погружения водолазами вырезан фрагмент с чем-то "интересным". Если бы это была сквозная пробоина, то внутренний взрыв через эту пробоину или оторвал, или бы выгнул обшивку лёгкого корпуса. В отечественных видеопередачах самые интересные места в одном случае "закрывает" логотип телеканала, в другом случае капюшон и фигура. Порванные элементы прочного корпуса (кольцевое ребро жёсткости; как его правильно назвать-то) порванные и загнутые внутрь. Статья вот (без фотографий, правда - с фото не нахожу) http://nuclearno.ru/text.asp?3650

Посмотрите фотографии прочного корпуса в месте распила, а так же лёгкого корпуса в районе кормы. А французский фильм не смотрите, он того не стоит.

Я - по одному манометру в допустимых пределах (но - равное по всем колёсам) пробовал разные "накачки", и для себя остановился на "2.35".

На фильтре - стрелка вниз (по "мурзилке"). Кажется, старый фильтр ставили стрелкой вверх. Угольная сторона - думаю, что "вниз", после бумажного.

Для тросика характерно провисание свободного хода; нажатие на провис тросика без открытия дросселя - 5 мм. Все таки маловероятно "закусывание" заслонки при потоке воздуха. Скорее всего - сам тросик. Может быть - сверху смазать втягиваему часть тросика, "кубик" под оплётку впрыснуть; вытягиваему часть тросика у педали смазать; остальные трущиеся элементы - по ситуации.

Привод - тросик? Открыть капот, и рукой попробовать ход на заглушенной и на заведённой. Там уже и думать. Кстати - а подробней, что за "рывок"?