Мазай

Для финвала заметил - если повернуть на 180 градусов, щётки смещаются примерно на 5 мм.

У меня от кондиционера иногда запотевают окна - снаружи

Может быть блокировка - если вентилятор на "0" то он не работает, и кондиционер не задействуется. Рециркуляция - включение перекрывает забор воздуха снаружи и открывает на забор из салона, т.е. из салона взято, в салон же возвращено. Ускоренный прогревв, глубокое охлаждение - а обычно для того, что бы не нюхать запахи снаружи, воздуха в салоне достаточно для разумной работы без поступления свежего. Включение кондиционера в зависимости от скорости - это что-то не то.

Я пробовал - при +30.6 градусов на улице, в тени, климат в положении "low" и максимальной скорости вентилятора в дефлекторе в салон +18.1 градуса, т.е. температурный напор 12 градусов, что, кажется, в допустимом пределе (12-17). Или мало? По ощущениям - можно ездить, эффективность кондиционера снижена.

Закрыть ЭБУ, блок предохранителей и генератор сверху. И намывайте большим расходом воды без давления. Мойка под давлением чревата "пробоем" воды в уплотнения разъёмов. Думаю, лучше мыть лейкой со щёткой; хотя сам мою из садового опрыскивателя 8 литрового PS перед мойкой скиньте "-" клемму, мойте тёплый (не горячий!) двигатель, после мойки дать 1 час высохнуть. Можно и не ждать пока высохнет - завести и прогреть (делал и так и так, по времени).

Всё ли точно по инструкции? Как себя салонный фильтр чувствует? Попробуй через некоторое время повторить очистку, по-внимательней выполнив все инструкции.

Вот про Robot multiradar http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=282351 ШоМи 535й на максимальной чувствительности пикает в первый раз когда уже в зоне прямой видимости, метров 100.

У нас появился "робот". Берётся метров со 100, когда уже поздно... В спину срабатывает буквально при проезде, как поравняешься.

"Служат дольше родных" - тормозные колодки служат вместе с дисками. С в процессе работы изнашиваются. И лучше если бОльше изнашиваются колодки, а вообще хорошо если колодки без жёсткого абразива, протачивающего в дисках радиальные канавки. На другом автомобиле - долго оригинальные стояли, пока на сервисе не "пригрезилось" что износ под замену. Купил новые, полез ставить. Колодки - как новые, диск - как грампластинка. В хорошем магазине тогда брал АТЕ, поставил. Километров 100-200 тормозов "вообще небыло", а потом диск под-заполировался, и стало хорошо, я вообще не вспоминал что такое "перегреть тормоза".

Первый раз не заметил - там же, получается, два знака "обгон запрещён"? После первого продолжается прерывистая попутная. А почему мне кажется что на первом и втором видео различные времена года?

Насколько я знаю - изначально у судьи "нет оснований не доверять сотруднику полиции". Видеосъёмка произведена без измерения, не уверен что требуется поверка, тут вопрос только про правильную легализацию видеозаписи может быть. Может быть можно возражать против рассмотрения этой видеозаписи, как не раскрывающей обстоятельств дела - невозможна оценка расстояний, прерывается видеоряд. Про фуры загораживающие знаки - это только если писать куда нибудь в министерство, которое узаконивает драконовские наказания за знак запрещения обгона без изменения ГОСТа для его соблюдения: раз знак такой важный и его нарушение такое тяжкое - должен быть или дублёр на левой стороне, или специальный знак введён типа "начало зоны запрещения обгона". "Выезд" - по букве закона даже на пол-колеса заехал за линию, уже всё; другой вопрос что в теории судья может посчитать такое нарушение несущественным, или вынужденным (по обстоятельствам). По делу - установить курсовую камеру, и сделать акт видеофиксации. Ещё раз просмотрел - нет, всё чётко - начало обгона сразу со знаком, и продолжение обгона несмотря на запрещающую разметку. Если бы ты выехал, увидел сплошную и стал возвращаться назад - ещё мог быть шанс. При том, что судья просто не заинтересован в оправдательном вердикте - я бы оценил ситуацию "без шансов".

Про освежитель - это я расписал, потоком воздуха. А через дренаж - обычно пенный очиститель. Хотя, может быть и освежителем не помешает. Поищи подробней, процедура: взять тряпку, обмотать трубочку на расстоянии 10 см от конца, вставить эти 10 см в дренаж и прижать тряпку; распылить средство в течении (??? уточнить) секунд 3х, немного подержать и вынуть. Сколько не включать кондиционер - уточни по инструкции. С нашей запылённостью салонный фильтр нужно менять (!) в два раза чаще, т.е. 7500 а не 15000. Выдвинули, с внутренней стороны посерел - значит всё, набрал пыли, и пыль начала проходить. Микрочастицы пыли по-любому проходят фильтр - не даром в пылесосах ставят ещё hepa-фильтры.

Скрипят ограничители дверей, на вид какие то белёсые. Чем лучше смазать, и как это сделать? Чем пробовал - то-ли высыхает, то-ли пылью забивается. На ощупь - сухие.

Всё в инструкции должно быть.Что бы обработать испаритель: повернуть регулятор температуры влево до "low", выключить a/c кнопкой, дать поработать что бы просушить; заглушить двигатель; открыть бардочок и откинуть его, вынуть фильтр; включить зажигание не заводя двигатель и повернуть правый регулятор добавив обороты вентилятора; управляя рециркуляцией можно видеть движение заслонки, когда вынули фильтр - можно брызгать через его проём вне зависимости от циркуляции; крыльчатка под фильтром, воздухопровод идёт от крыльчатки в сторону мотора. Попробовал: на улице около 15 градусов, вентилятор на полный ход без кондея - воздух 25 градусов, с кондиционером 11.5 градусов.

Минусы - поездить, хотя бы и специально под камерами - освоиться и привыкнуть к эксплуатации. Главный минус - нервно тормознув можно получить под зад. Много где стоят знаки и (70) и (40) если бы по делу - так и без дела.

Сталкивался - не потухали стоп-сигналы. Ослабла и выпала "лягушка" - концевик выключатель у педали. Тут, скажи - надо схему и проводку знать. Начинать с поиска предохранителя или места подключения, потом проверять концевик педали тормоза.

На улице около +10, климат уже включает кондиционер. На ощупь один патрубок холодный, другой едва тёплый - это мало хладогента, или ещё тепмературный напор на кондей слабый? Есть критерии что "вот сейчас надо перезаправлять"? Холодить-то холодит. Поплохеет системе, если работает на неполном объёме? Защиты по давлению есть по потере хладогента? По идее перед радиатором стоит датчик температуры воздуха - блокирует работу кондея при похолодании ниже +5. Кондей включается в работу вискомуфтой, с электроприставкой (вроде). Проверить - подаётся ли напряжение на включение электроприставки муфты при включении кондиционера.

Да, я ошибся - 1120 Вт или 1.12 кВт.

Вместо 60/55 поставили 100 Вт. Результат логичный. Но это - галогеновые лампы. Как писали - обычно темнеет отражатель, обугливаются-оплывают колодки клемм, и т.п., что бы лопнуло стекло не слышал.

Вы чего? Генератор отдаёт номинальный ток порядка ампер 80А, что при напряжении 14В - мощность 1120 кВт.Вот галогеновые лампы на 100 Вт - во-первых повышенный ток, могут плавиться если не провода то колодки, а в основном - увеличение тепловой мощности портит фару. Потребление ксенона в разы ниже галогена - зимой даже наледь на фарах не оттаивает. И вот эти специалисты ставят ксеноны...

Что-то вроде. Пришло осознание - чем лучше видно "им", тем хуже видно мне. Что из-за такого света таких фар - возрастает вероятность пропустить что-то или кого-то, сзади этих фар. Тот же самый пешеход может после такой машины начать переход - и увидишь его лишь в самый последний момент. Когда навстречу идёт поток машин, ту, левую, часть дороги просто не видно в "засветке". А ещё - такие могут и обгонять, в лучшем стиле "притормозит-пропустит". Очень много вижу ночами - догоняют, идут на обгон и продолжают движение даже не переключаясь; а что лампочки жечь, ведь и так хорошо всё видно для них.

+100% Яркость света газоразрядного (ксенонового)источника света примерно в 5 раз больше галогенового; но - в области спектра ксенона чувствительность глаза в два раза ниже, итого - увеличение яркрости в 2-3 раза. Рваный спектр и другая длина волны - фокусирующие свойства галогеновой фары, работающей с ксеноном изменяются; всё усугубляется нищебродскими ляо-лампами, дающими нестабильную (плавающую) дугу. Загрязняющиеся фары "можно" чистить в 3 раза реже (светят то в 3 раза ярче)- до этого грязь на стёклах ещё начинает рассеивать световой поток. Да, вроде бы на стене рисунок "похож" на галоген. Но только похож - все зоны засветки (подсветки дорожных знаков) увеличены минимум в 3-5 раза. А если ещё поднять повыше, что бы подальше было - ещё и фокус света вообще будет задираться над дорогой. Ксенорасты колхозные - своим ксеноном вы слепите. Точка. Лично я уже ночью не представляю, как можно выехать без очков с синим светофильтром, давящим ксенон ("желтые"). PS А у меня вот - дальник не слепит. Я смотрел. Ну кого могут ослепить фары, горящие как свечки (сарказм).

Ленты были - правда, чёрные. Но и порвало их при температуре около нуля. И порвала их 1тонная машина в "детской" ямке. Может быть, но мне потраченный 1 килорубль на это дело жалко; и - лента точно была "два в одном", - была первой и последней.

Гранитная крошка - для льда. Кирка - если попал в "колею" поперёк, позволяет подрубить даже при почти лежащих "на грунте" порогах (но - очень аккуратно). Ни в одном рекламном ролике таких лент не показано, как по ним машина выезжает, а не проезжает. Если колесо ленту "потянет" - просто порвёт в местах соединения. На укатанном снегу проезжал-прокатывал колесом выдержали. Когда весной машина чуть копнула колесом и я положил ленту - порвала её вообще без усилий. Некоторый приход есть от ленты противоскольжения выполненой одним 50см блоком - если есть место для короткого разгона позволяет начать движение в рыхлом снегу. Уточните для каких колёс помогла лента противоскольжения. Для "Гиславед" Нордфрост-5 эта лента просто бесполезна - где колесо забуксовало, это им не помогает.

Вообще при прогреве обороты должны снижаться, достигая 1000 приблизительно при +30 градусах двигателя.Предполагать можно долго - показать с достоверной вероятностью должен диагност: сигналы с датчиков, команды на регулятор холостого хода, расход воздуха, угол зажигания. Датчики кислорода для работы должны прогреться - и на обратную связь включаются после прогрева (их).А никакие мощные потребители не могут включаться?А варианты - от подвисания (подклинивания) регулятора холостого хода, до ошибки сигналов датчиков (хотя бы из-за того же окисления "земли" сигнала). Давление в топливной рампе? Нельзя исключить подвисание регулятора давления топлива, или магистралей. Нужно быть готовым, что воспроизвести неполадку не получится - и весь труд по её поиску будет оплачен из кармана. Найдут, признается гарантийной - тогда хорошо.