Мазай

Ночью гаишник во сне мечется: "-Вася, Вася! Тормози! Вася, фура - тормози!! Вася, ещё одна, тормози, Вася, тормози!!!...". Жена просыпается, обнимает : "-Тихо, тихо, спи: порожняк, пустые едут".

Только прочитал - 13,8 В при заведённом двигателе. Это мало. Без потребителей сколько генератор даёт?

Подскажите, не могу найти-понять: По схеме-перечню внутренние рулевые тяги для ЭУР это "57724-1E000", при заказе по vin пробилась "56540-1G000": это разные тяги, или разные каталоги, в топике не могу найти?

Хватит вполне. Только помнить, что подкатной домкрат требует ровной поверхности, что бы при подъёме "подкатываться" под машину. Ещё, у дешёвых подкатных домкратов в конце хода цилиндра есть проточка, и если его загнать до упора - может подрезать манжету и начнёт опускаться. Пользовался подкатным с Рио - никаких проблем, только лист металла на землю подкладывал. А колёсики смазать - вообще как по маслу.

Вот как то так: Проблем не заметил, заметно удобней штатного ромба. Эксплуатационный недостаток: ветер гоняет пыль, и она прилипает на смазку плунжеров. Дома сделал небольшое то, смазал консистентной смазкой снаружи, и вращая шуруповёртом заметил что одно колено немного "восьмерит": одно колено выходит, а второе при движении покачивается; руками не замечал. Пробовал спустить колесо, до обода совсем не стал: на 175/70 шине оставалось 5-10 мм до порога (185/60 ещё на 1 см ниже само по себе), то есть для постоянной эксплуатации нужна обрезанная для заезда доска 40-ка, которую подложить под спущенное колесо и наехать на неё - тогда домкрат встанет.

Была у меня "Самара", и зимой множество коротких поездок. Для того аккумулятора грубая прикидка: после запуска 15 минут прогревается аккумулятор, 15 минут восстанавливает разряд на холодный пуск, а ещё суточный разряд. В общем, замёрзший примитивный аккумулятор не брал заряд ни под каким соусом: напряжение зарядное подаёшь, а тока нет. Так, что бы не испытывать проблем, раз в месяц забирал аккумулятор в тепло, отогревал и ставил на зарядку. То есть можно было оценить степень разряженности. Обернув АКБ по периметру в два слоя фольгированным стизолом на скотч получил, что АКБ приносился меньше разряженным. АКБ не остужало потоком воздуха при движении, и лучше сохранялось тепло при стоянке. Вот на летний перегрев не проверял.

Спасибо, нужная информация. Только ещё уточнить - "рейка в сборе" это буквально в сборе, или в полной комплектации? Если покупать рейку, то при нормальных тягах и наконечниках уже стоящих можно ли будет положить в зип комплект от рейки, а установить отдельно рейку?

Для старого сурьмянистового аккумулятора я делал изоляцию по периметру из фольгтрованного 3мм стизола, и наблюдал улучшение эксплуатации: АКБ лучше подзаряжался, дольше держался заряд. Кальциевые аккумуляторы уже сами по себе лучше работают в экстремальных услових, заряжаясь фактически в мороз. Выше писали, что теплоизоляция от перегрева. Тогда - с изоляцией акб лучше и зимой и летом. А из 3мм стизола можно сделать отличную изоляцию. Фольгированный только изолировать хорошо, а тепловое излучение отражает только так.

Чехол на АКБ улучшает зимнюю эксплуатацию. Делал по периметру стизолом - улучшилась подзарядка при эксплуатации. С оригинальным чехлом не делал ничего. Кстати вопрос такой: стоковая АКБ Рио Fl (Solite, как пишут) точно не обслуживаемая, крышка не открывается сверху аккумулятора?Решился обзавестись нагрузочной вилкой: батарейке пошел 5й год, под нагрузкой 11.2 вольта; результат хороший. Хочу потом в морозы проверить, как батарейка ток даёт.

Во-первых аккумулятор зарядить. Аккумулятор заряжается до 14.7 вольт легко, вообще "финиш" на 16 вольтах, в машине акб фактически подзаряжается. Напряжение на клеммах на холостом ходу без нагрузки и хотя бы с фарами сколько? Пусковые токи ещё проверяются нагрузочной вилкой. Утечка может быть через генератор - диодный мост, регулятор напряжения. Зарядка на повышенных оборотах закончилась на карбюраторных жигулях. 14.2 вольта бортовой сети держак аккумулятор примерно на 80-90% заряда. Дать зарядный ток 2А на час, затем увеличить до 4А и заряжать до 14 вольт, уменьшить ток до 2А и продолжать заряжать до 14 воль, уменьшить ток до 1А и заряжать воль до 15. Или автоматом до 14,7 вольт вывести, но при неисправности акб автомат не помошник: 6 последовательных аккумуляторов, но в каждом аккумуляторе параллельные пластины, и если в кажом аккумуляторе будет заряжена хотя бы одна пластина холостой ход будет красивые (нормально разомкнутая цепь) 12,7 вольта, но ёмкость практически нулевая. Да, новый аккумулятор перед установкой зарядите...

У меня заменена одна внутренняя (левая) рулевая тяга, в правой есть люфт, но тогда нашел только одну тягу. Сам вот не влез, но сказали что ещё и на рулевой рейке коррозия - неплотные пыльники, и рулевая рейка "полудохлая". Пока не ощущаю дефекта рулевой, но как сойдёт половодье хочу заменить и внутренние тяги, и внешние (наконечники), и пыльники с хомутами. Подскажите, что малой кровью можно попробовать сделать с рейкой, раз тяги будут всёравно сниматься - с торцов, кажется, "сухари" стоят?

А выше отписались, что в стоковых фарах без корректора внутри механизма под корректор нет?

Для меня - стоит. Всё таки купил. Ребро порога примерно 16 см, домкрат 15 см. Две секции раскрываются при подъёме, отрыв от земли на половине второй. Пятка металлическая, но штатный тоже металлический. При спущенном колесе, конечно, не встанет. Для плановой перестановке колёс - думаю, вполне. Буду пробовать на нём летнюю смену.

Стоят ветровики. Явной проблемы с затеканием на боковые стёкла не видел. С ветровиков, вроде, капает мимо стекла.

При заведённом двигателе и включенных потребителях измерить вольтметром (мультиметр) напряжение между клеммой "-" АКБ и кузовом. Именно между свинцовой клеммой и металлической частью самого кузова. Потом можно измерить между свинцовой клеммой и наконечником клеммы. Другие провода. Напряжение, падение напряжения на участке цепи, будет порядка 0.5 В при правильном измерении. Даже 0.5 В это, думаю, многовато.

Вот к такому приценивался. Домкрат универсален, но не самый удобный и устойчивый для плановой замены.

Я понимаю проблему высоты порога при спущенном колесе, но в половине случаев колесо можно "поднять" компрессором и ехать до шиномонтажа (даже тупо вкрутив шуруп в дырку). В большинстве случаев замена колёс производится планово-сезонно. Стоечно-винтовой это другой тип домкрата, это бутылочно-винтовой, похож на бутылочные гидравлические. Все сомнения - в высоте подъёма 310мм (достаточность), опорная пятка домкрата (с 5ти-рублёвку, х-образные пазы хотя чётко выполненные), и устойчивость домкрата - площадка хорошая, вопрос в уходе автомобиля при подъёме.

А бутылочный (телескопический) механический домкрат никто не использует? Это у которого в основании довольно мощная площадка с крутилкой, телескопический шток через гайку-винт выдвигается? Вроде относительно широкая пятка с х-пазами. Подкатной сдох - опускаться начал, а штатный всё что-то норовит завалиться вперёд-назад, особенно при подъёме задних колёс. Смотрю, появились в продаже с высотой подхвата 150 и подъёма 310 мм.

Колпачки - алюминиевые? Которые типа анодированные, но руки мажут? Латунь плюс алюминий в условиях дорожных реагентов - это "холодная сварка". Держа ниппель пробовать свернуть, или надрезать колпачок и попробовать его раскрыть-развернуть и снять... Лучше всё делать рядом с шиномонтажем с комплектом запасных ниппелей в сборе... На будущее - если всё таки металлический колпачок: под ним резьбу хорошо смазывать. Сам навернул металлические, думал что бы резьба была чистой - шланг компрессора наворачивающийся; а потом уже почитал. Но у меня пока по смазке ходили нормально.

Съездил на ТО5, теперь весь в раздумьях. По зимним колдобинкам в руле стало ощущаться какое-то дребезжание, типа люфта. Попросил обратить внимание на люфт в рулевом управлении. Подёргали-подёргали, выкатили: сайлентблоки стабилизатора с трещинами (те, что к подрамнику крепятся), правая рулевая тяга небольшой люфт, а правая вообще люфтит типа "всё". Ах, да - гарантия закончилась на 70 ткм. Стянули пыльники - ого, рулевая рейка и вал ржавые, в рулевой тяге шаровое сочленение люфтит. Ещё и рулевые тяги оказались в дефиците, только одну нашел, да и то в магазин сторонний пришлось смотаться. Ремкомплекта на рулевую рейку не оказалось. Так что заменили только левую тягу (вот что странно - обычно первыми подходят с правой стороны детали, тут грешу на боднувшую меня в переднюю-левую сторону бампера овцу). Я ещё, как выехал, остановился - посмотрел из-под капота, на месте ли пыльники: вроде на месте. А я ещё спросил - может заменить пыльник с новой тягой - отговорили, типа "всёравно менять нужно будет рейку, не проходит". Домой ехал - да вроде нормально всё, никакого дискомфорта, даже лучше стало вроде как, неровности дроги хорошими глухими звуками проходят. И что-то подумал: а не развели ли меня как простоквашу. Резинки, тяга - вроде правильно, а вот нафига лезть в рейку, если не беспокоит... Если ещё не напартизанили там чего, теперь за пыльники думаю, как поставили... Как в том анекдоте: "-дедушка, а ты правда 100 фашистских самолётов сбил? - правда внучек, только не то что бы сбил, а скажем так "недозаправил" ". Если полный ход руля работает без замечаний, и нет претензий - не мешать машине работать?

Получил пробку. Маленькой какой то кажется. По виду - винт с "шайбой" прокладкой, прокладка одна. Однако попытка подтянуть, кажется, пока решила проблему - капать перестало.

1: Тепло, климат отрабатывает адекватно: дверь открыл - вентилятор заработал, дверь закрыл - догрел и убавил вентилятор. 2: Замки сами по себе не примерзают. Примерзают резинки уплотнителя, которые обработать силиконом. Замки могут замерзать после мойки - или сушить, или вымораживать (вроде рекомендация не забывать и смазывать их). 3: Для утепления двигателя нет, вот для работы сцепления - возможно. После замены тормозной жидкости стало не так заметно, но и -27 фактически небыло больше. Ощущения, что связка аккумулятор-стартер всё таки слабовата для морозов за -25.

Где в руководстве по ремонту есть момент затяжки - с моментом. Остальное - по настроению, многовинтовые крепления стараюсь затягивать равномерно. Я трезво оцениваю свой скилл автомаханика и для себя не жалко. В детстве не учили, начал поздно, почти всё по книжкам. Опытный механик руками затягивает с точностью 5 Нм, а тут сколько каши с утра съел.

Пришлось заняться, и открутить защиту самому. Г-образные кронштейны вымораживают, конечно. Винты длинные, резьба в грязи - совсем снимать не стал, ослабил и отвёл (от пробки радиатора). На затяжку, решил что должна быть притянута плотно - уменьшить гибкость защиты и распределить нагрузку по подрамнику. У колёс болты затянулись ощутимо чётко, по ключу один затянулся на 50 Нм, так же затянул с другой стороны. Стал протягивать у бампера, и на затяжке 45 Нм появилось ощущение, что что-то тянется или гнётся - винт крутится, момент не увеличивается; оставил так, затянув и второй на 45 Нм. Уже потом перечитал сообщения, как гнули подрамник. Вопрос: кто сколько затягивает, и что написано в инструкции? Защита от kia, длинная.

Две штуки, стоят ещё как на направляющем штифтике, что бы перпендикулярно. Стальной защите не мешают.