Мазай

Вредит - излишество, и работа двигателя под нагрузкой на низких оборотах "внатяг". По приблизительной аналогии, допускаю утверждение, что при 2000-2500 оборотах двигатель работает в режиме минимального износа. Оптимальный режим горения и максимальный крутящий момент - где-то 3500-4000 и около 3000 об/мин. Движение на максимальном крутящем моменте должно быть самым экономичным. Однако для нормальной обкатки двигатель должен бывать практически во всём диапазоне оборотов. Двигатель маленький, обороты высокие - износ всё таки повышенный, но не критичный. Для себя придерживаюсь трассовой крейсерской скорость 3500 обороты и 115 реальная скорость (120 стрелка). Выше уже пробивается шум двигателя, некомфортно, и без необходимости не разгоняюсь. В обгоне обкатанный и прогретый двигатель, с нормальным маслом спокойно раскручиваю под 5000-5500 оборотов. Тест на максимальную скость - на 160 по стрелке (147,5 реальная) я так подумал-подумал, что на маленьких колёсах не стоит так ездить, чуть камушек и пойдут клочки по закоулочкам. Если ход поршня равен его диаметру - это нормально оборотистый двигатель, средний диапазон ему в самый раз.

Тут придумал, как в общем оценить состояние радиаторов: посветил фонариком; в отверстие замка видно прохождение сквозь радиатор кондиционера, а если светить рядом с логотипом - возможно сквозной просвет до двигателя (через лопасти). Просвечивается - значит не полное "фаталити". Хотел использовать средство вроде "очиститель битумных пятен" - а оно содержит уайтспирит, а как пишут - уайтспирит плохо взаимодействует с алюминием. Думаю о средстве мойки двигателя - алюминиевые трубочки отчищались на ура, производитель заявляет что не содержит органических растворителей. Есть же специальный парогенератор бытовой, пароочиститель, около несколько атмосфер паровая струя, может обратным ходом сквозь лопасти дунуть. Снимать патрубок очень не хочется - не начало бы сопливиться после, ещё раз лезь с герметиком.

Как то так:

Началось: после междугороднего пробега по городу начинает отключаться кондей. Раньше сам радиатор кондиционера мыл через решётку бампера: средством от очистки следов насекомых и битумных пятен, потом почти безнапорной струёй воды смывал. Улучшения проявлялись. Межрадиаторное пространство так не достать. Сливать антифриз и радиатор не хочется, а просто отодвинуть радиатор - шланги не дадут нормально. Пока мысли - снять электровентилятор, и промыть радиатор двигателя со средством очистки (наружной) двигателя "обратным ходом". Мурзилку ещё не "курил" детально. Вроде можно снять бампер, и отвести радиатор кондиционера с одной (левой) стороны. У кого какие простые способы?

Не крепление - демпфер. Заглушка пола ВАЗ 2108, партнамбер 2108-5112090. Наружная часть чуть больше выступает, и при попытке перезатянуть пытается наружу выдавиться. Если шаркнуть удачно защитой - выдерется. Попробовать поставить конусом к двигателю, надавится - разожмётся? С демпферами мне кажется лучше - и при ударе защитой не так нагрузка на подрамник передастся.

@maxxuss, Похоже на "упрощённую" схему замены ремня. Если они будут несколько оборотов ремень прокручивать, а потом затягивать на максимальном натяжении пружины натяжного ролика (при прокрутке натяжение ремня меняется волнообразно, в зависимости от положения распредвалов), то слесарям некогда будет погрызть семечки, а клиенты будут реже приезжать с дорогими проблемами.

Просто интерес: а зачем, что хочется получить? Задняя подвеска в новых кузовах у хундай-киа совсем не получилась, особенно у хундаев (а база по сути одна).

Может быть где то 120 тысяч пробег? На тормозных дисках выработка большая? Дёргается на холодную, или вообще?

У меня стоковые к 86 ткм реально кончились, началась раскачка. Но машинка и дорог не видела, направления одни.

Вся обвязка поставилась от оригинальных амортизаторов.

Интересно - на наборе оборотов стука нет, а на выбеге и холостом ходе появляются. Коленвал-шатун-поршень с набором оборотов должны бы как раз бодрей и звонче отдаваться. На нажатие сцепления реакция есть звука? Ощущение, как что-то смещается, и перестаёт задевать.

Уже не вспомню точно, был просто в запаяном пакетике. То ли оригинал, то ли чуть дешевле хороший аналог - что бы два раза не делать работу. Не найду, куда в зип пакет с кодом забросил - скорее всего оригинал был.

В общем, каяба exel-g встала вроде без приключений. Какой то аномальной жёсткости на 175/70R14 я не заметил. Ушла раскачка, машина поехала, а не поскакала, крутые повороты стала проезжать, а не заваливаться. Старые без провалов, но и без большого усилия рукой двигались. Раскачка руками багажника: опускается, как бы слегка фиксируется, возвращается и останавливается.

Лебединая песня всё: раз вывесил колесо, а оно по всем плоскостям ощутимо люфтит...

Кстати, мне рассказывали - на двигателях без датчика фазы, со второй холостой искрой, а G4EE именно такой - применение быстрого старта противопоказано, ибо чревато "не тем" и "не там" воспламенением эфиров (по отзывам - у особо невезучих отрывало головку блока). Нормальное атмосферное давление 750 кПа - не датчик ли абсолютного давления ерундит, как понять "27 кПа" - измерения же в цилиндре нет?

В одном месте глубокая - возможно до метала. Если самому - промывать типа уайтспиритом, в несколько слоёв ремэмаль и сверху лаком. По хорошему - в глубокую царапину грунт, и все царапины ремонтной эмалью и лаком - и забыть.

"Просто так" с обводными ремнями меняется только натяжной ролик кондиционера, да и он не дешёвый его просто так менять. Если ничего не беспокоит - только ремни; на снятых ремнях посмотреть помпу, натяжной ролик, генератор, компрессор. При дефектах планировать ремонт. Обводные ремни в отличие от грм допускается снимать-ставить. На натяжном ролике кондиционера выработка ощутимая образуется, кстати, от ремня.

Расскажите за варианты: передние "оригинал" за 4500 или мандо за 2900, с альтернативой каябы за 5200 или фенокса за 3100? По задним хундай (типа оригинал) за 3600, каяба 3300, мандо 2300 и что-то корейское за 2000? Читаю форум - у задних могут быть разной ширины места крепления к балке? Что бы лишний раз не разбирать - что то ещё стоит запасать на пробеге 87 ткм?

Эпидемия, однако. Нехороший звук, причём зависит от направления поворота, или змейки по дороге. На подъёмнике ступичные не подтвердились. Поставил лето - не ушёл, но вроде изменился. По пробегу 87 - подходит ступичный, родные отходили 45 и 47. Подозреваю, что подшипник ещё не всё, но или высох, или ямами ролики его "накернили", и начал "греметь". Может развал задней балки резину подъел, надо будет ещё схождение проверить. Хотя есть некоторое подозрение на внутренние шрусы, в поворотах задним ходом скрежета внешних не слышу.

Ну, если опорники сдохли - чего не заменить, я так понимаю - главная стоимость тут работа. Но есть вопросы: как себя чувствуют амортостойки и рулевая рейка? В рычагах, вообще то, сайлентблоки отдельно перепрессовываются, вопрос в стоимости. Передние тормозные колодки подходят на 60 ткм, задние ещё хорошие, и к следующей замене около 110 ткм подходят и передние и задние, да ещё и диски или точить или менять, менять ли задние барабаны - вопрос (какая там выборка). Пыльники чего? Что такое "продольные тяги"?

при работе ровно бежит?

Датчики вешаются на обе оси, для вычисления реального курсового направления, а регулируется только передняя; теоретически может быть тюнинговая задняя балка с тягами регулировки, реально нет. Смотреть сайлентблоки рычагов, положение кузова на ровной площадке...

А есть описание процедуры замены тормозной жидкости авторизованными сервисами? Что делать с блоком АБС? Как его прокачивать?

С помощником под машину, и слушать. У меня стойки стаба щёлкали, было.

К 80 ткм ремень кондиционера наполовину порвался, ремень генератора потрескался но ещё живой. Ролик кондея чуть цокал в руках, люфт не чувствовал в принципе. Вопрос в том, что без ремня генератора ехать нельзя, но ремень ещё может и намотать на коленвал с различными последствиями. Я правый брызговик снимал - ролик кондея менял, так то можно и так подлезть, по идее, повнимательнее только. В хорошую погоду - да поменять ремни, старый ремень генератора под полик в зип. Больше там менять в принципе нечего. Помпа просто так не снимется - вроде мешает ремень ГРМ. Пощупать состояние, оценить. Компрессор кондиционера тоже на коленке не обслуживается, да и генератор ради профилактики разбирать не вижу резона.