Мазай

А просто под больший калибр рассверлить не пробовал никто?

Очень маловероятно, я бы даже прогнозировал отказ. Потому что подразумевается, что на каждом ТО кузов проходит осмотр, о чём ставится специальная печать с отметкой. То есть не просто пройти ТО, а получить ещё штамп об осмотре ЛКП. Подразумевается, что выявив дефекты будет произведено их обслуживание, та же самая подкраска рем.эмалью с лаком. Так что - увы.

Во 1х в подписи - QB. Смотрите внимательно. На гене стопорный и натяжные болты. На натяжном ролике кондея стопорный и натяжные болты.

Вопрос скорее - в состоянии АКБ на начало разряда, может просто досадил. Стоит зарядить, во-первых. Следить за АКБ во-вторых. Мощность тока может показать нагрузочная вилка. Лето скорее всего проходит.

Погрешность спидганов около 2 км/ч, так что безопасно лишь +15 км/ч. И обычно этого достаточно.Почти из интереса слежу mapcam@info, можно делать выборку с фильтром и просмотреть маршрут.Полевые треноги рд выявляет. А от съёмки с рук влёт - ничто не спасёт, кроме ума и опыта.

А в ПТС как написано? У меня JB/DE.

У меня чудесатым образом щёлкали стойки стабилизатора. На эстакаду, один снизу слушает (щупает) стойки стаба, другой раскачивает машину в разных положениях руля. Так же послушать стойки стаба на перекладывание руля. Внутренние шрусы - дёргает при разгоне, внутренние шрусы хрустят при повороте задним ходом. Рейка проверяется: руль влево (справа максимальный вылет рейки) - и покачать в разных проекциях, 63 ткм - вам как раз на гарантийный ремонт успеть (до 70ти). Ну, со ступичнымы подшипниками и рулевыми тягами тоже определитесь: качание колеса в горизонтальной и вертикальной осях,качание колеса с нажатым тормозом. Интересный опыт сделать: по правилам регулировки, после выставления схождения машину покачать, руль перекинуть вправо-влево - и снова измерение схождения: уйдёт регулировка или нет.

Не знаю, не знаю, какая там капризность. Отзывались вполне хорошо. 45 тысяч прошли передние ступичные, заменены. На 60 ткм пришли стойки стабилизатора, на 75 ткм пришла рейка - делали ремонт, и ещё раз заменил щёлкающие стойки стабилизатора. На 80 ткм заменены грм и обводные ремни. На 86 ткм заезжал к од, заменил масло, фильтры, заодно на подъёмние осмотрели подвеску. Явных дефектов нет. Подозреваю подвывание ступичных снова начинается, амортостойки практически кончились - машину держит только стабилизатор, при загрузке уже раскачивает. Масло менялось 15 ткм, это много, хочу перейти на 10 ткм. Воздушные фильты менялись с маслом, 15 ткм - хочу перейти на 20 ткм, и 20 ткм же менять свечи. Жора масла не вижу. Есть подёргивание при начальном разгоне на холодном двигателе - оказалось не свечи, но не менялся фильтр вентиляции бензобака (регламен 45, заменю на 90 как потеплеет). Малолитровые двигатели нужно крутить, и они изнашиваются быстрее, но 130 ткм до капиталки - это короткоходные двигатели жигулей вырабатывали ресурс, 1.4 двигатель - диаметр поршня к ходу около 1, так что нормальный оборотистый двигатель. Да, поскольку масло менялось 15 ткм - меняли с промывкой 5тиминуткой. Что слабое - так это сцепление механики, чуть побуксуешь - уже горит. Да, антифриз и тормозную меняли по регламенту. Капиталка была с расточкой? Сколько ремонтных номеров есть на JB? Думаю, не вашего стиля вождения эта машина, может и подумать о другой. Только уж очень много сейчас "одноразовых" вообще.

Не заряжать 16В, а вывести при зарядке до напряжения 16В. Свой не выводил, автомат выключился на 14.7В. Про инструкцию по зарядке к кальциевому "аком"-у я уже писал. На машине АКБ стоит примерно с 80% зарядкой. Кальциевая АКБ мало кипит при повышенном напряжении (быстрей восстанавливает заряд), берёт заряд при пониженных температурах: поэтому для кальциевых АКБ бортовая сеть 14.4 вольта. Глубокий разряд для кальциевой АКБ скорее всего будет первым и последним.

А как определили что сорвалась червячная передача? Вы бы промаркировали валы через все шлицы и карданы, может не рейка?

Подозреваю что дело - в каКчестве ремня. Самый дешёвый ремень, купленный в ЗиП выглядит лучше, чем поставили официалы. Ещё - я бы так же опасался за помпу, хоть и подешевле. Средство в виде аэрозоли, называется "кондиционер и натяжитель ремней" вполне хорошо улучшает свойства ремня на несколько тысяч километров после обработки. Потом, если взяться за ремень, на руках остаются чёрные очень плохо смываемые следы (ср_во хайгир). Я сейчас попробовать другое купил (перматекс, хайгир израсходовал), пока не скажу за него,

После замены ремней официалы пытались мне вернуть машину с бешеными сверчками. Вернул. Перерегулировали ремни, стихло, забрал. На следующий день увидел, что косорукие официалы смогли поставить ролик натяжения ремня кондиционера под углом градусов 30, а я уже несколько сотен прокатал и ремень подъело. Вернул, возмутился - выставили ролик, заменили ремень. Смотреть, как ремни по роликам бегут тоже нужно. Сейчас в -5 ремень взялся свистеть - пальцами чуть не хлябает; подтянул буквально на полтора оборота - что бы натянут чуть был на хододной. После греть и проверять на горячей.

Во-первых пощупать натяжение. Во-вторых, можно немного брызнуть водой на (внутрь) ремень - если он, то звук изменится. После замены быстро вытягиваются. Хотя, нужно опытное ухо, оценить источник свиста. Хорошее решение - применение "кондиционера и натяжителя ремней" баллон-спрей.

Генератор должен нести 13,8-14,4 вольта. Ставится термокомпенсация, повышающая напряжение при низких температурах. При включении нагрузки напряжение подсаживается, если сильная просадка - искать причину, проверить состояние и натяжение ремня генератора-помпы, обработать ремень кондиционером ремней.

Может дать ответ только контроль напряжения на АКБ.

Правильней - как "расшифровывать" напряжение на клеммах АКБ. Во время зарядки это (напряжение АКБ)+(поляризация электролита)+(зарядный ток * внутреннее сопротивление АКБ). Напряжение на АКБ уже вольт в 18В, особенно на старых батареях, способно вызвать повреждение и взрыв батареи. Поэтому целесообразно уже к 15 вольтам снижать зарядный ток, и подходить к 16В на токе около 1 А. Обслуживаемые АКБ можно "покипятить", многие источники утверждают, что полный заряд - это когда в течение 2х часов напряжение на АКБ не поднимается, и плотность не увеличивается. Все известные мне ручные зарядные устройства имели ограничение напряжения в 16 вольт; для них заряд (обслуживаемых АКБ) выглядел так: ставим 4А, как ток падает - добавляем, пока регулятор не установится в максимум, ток продолжает падать и после этого как только ток упал примерно до 1А - АКБ заряжена, на клеммах 16 вольт. После окончания зарядки, напряжение на клеммах АКБ начинает снижаться, и достигает номинальной величины примерно через 6-8 часов; "напряжение нормально разомкнутой цепи" НРЦ. Эмпирическая зависимость: НРЦ=(плотность*6)+5.08. То есть измерением напряжения на клеммах АКБ можно оценить плотность электролита (для исправной АБК). Заряжаем АКБ, отключаем зарядное, ждём пока "а ну её нафиг" и измеряем напряжение на клеммах: 12.7В есть - хорошо, можно ставить, всё зарядили (если АКБ исправна).

Вольтметр позволил бы разговаривать предметно. Зарядное позволяет выставить ток, и заряжает до порогового значения, и прекращает заряд до снижения напряжения ниже другого порога. Оригинальный спопособ балансирования банок: час заряда, час простой, час заряда, час простой и т.д. Чем больше заряд АКБ, тем сложнее пропустить через него ток, а многие зарядные имеют защиту от дурака: ограничены около 16 вольт. Большой ток вызывает быстрый рост напряжения на клеммах, путающий в определении финального напряжения. Очень не хочется кипятить и перезарядить необслуживаемую акб; а на обслуживаемой наблюдаем плотность и напряжение. Снизил бы ток до 2х а то и до 1го ампера, да оставил бы заряжаться. Зарядка высокими токами связана с опасностью: нужен контроль напряжения, тока и температуры. А малыми токами - долго, но безопасно и качественно.Сегодня увидел на АКБ напряжение 12.19 вольт, принёс домой в тепле 12.3 вольта, соответствующие 1.21 плотности или -34 температуре замерзания; очень близко к прогнозируемым -28. Слабый ремень генератора, да ещё прикурить давал - подсадил свой. Сейчас заряжается, 0.8А потихоньку напряжение поднимают (автоматический зарядник).

При стрелке ниже (!) нуля - я бы задумался о привильности подключенных клемм. Напряжение на клеммах?

Свой штатный аккумулятор я заряжал Koto BX-1. Потом больше как то особо не требовался. Читал как то инструкцию, по обслуживанию тяговых аккумуляторов - принципы те же. Для зарядки ручным зарядником будет нужен ещё вольтметр, позволяющий контролировать десятые доли вольта. Ставишь около 2х ампер ток на час-два, потом поднимаешь до 0.1С (10%, т.е. 4.5А) и заряжаешь до 14 вольт на батарее, потом снижаешь ток до 2х ампер и продолжаешь заряд до 14 вольт, после ещё раз снижаешь примерно до 1 ампера и заряжаешь вольт до 15-16 (кальциевая АКБ). Автоматическое - надо читать инструкцию, по циклу WAE мне не понравилось зарядное. BX-1 мне понравился: током 3.8А доводит до 13 вольт, снижает до 2А и доводит до 14 вольт, снижает до 0.8А и доводит до финишного 14.4 (14.7) вольт; защиты и все дела.

Свежая АКБ с трудом но прокручивает и заводит в -27. Может субъективные ощущения, но само по себе не норма. Напряжение на клеммах АКБ или ещё лучше - нагрузочная вилка скажут норма, или нет. В -18 у меня АКБ (5 лет) на нагрузочную вилку 150А удержал около 9-10 вольт. При этом, перед опытом я его "погонял" на дальнем свете и зажигании.

Втулки стабилизатора менял - опускал подрамник? Или так получилось достать? Пишут - сверху длинным воротком достают.

Что бы потом не мучаться, советую сразу менять не дорогую деталь - пробку (винт) радиатора. После длительной эксплуатации может потечь, а пластик просто крошиться начать (не вывернуть отвёрткой). Просто так, ничего не отсоединяя радиатор ож не получится отвести к двигателю для того, что бы очистить межрадиаторное пространство? Для официалов есть регламент по замене ОЖ, методика и приспособления? Не должны никакой вакуумной машиной опорожнять?

На крышке как бы два положения: полностью закрыта, потом при открытии она как бы прослабляется (градусов на 45, если мне не изменяет память) но не снимается, а потом при довороте на 90 градусов она уже с нулевым усилием просто поднимается. Как я понимаю, это защита от давления в радиаторе - если оно есть, то в положении 45 брызнет в стороны, а не вырвет крышку вверх (и в лицо). PS или бОльшие углы поворота... про то, что при открытии есть положение, что крышка болтается но не снимается - помню точно.

Пробег сколько? Уверен в руках "реставратора"? Чуть чего закосячит - и вся работа и деньги выкинуты. Я бы думал о новой рейке при таком раскладе, а старую забрать и смотреть как реставрировать на следующую замену.

Стоковые прошли 60 ткм. Заменённая одна стойка прошла около 15, и защёлкали. Грешу как на сайлентблоки стабилизатора, так и на сами амортостойки изношенные. Сейчас CTR парой, по инструкции заменённые.