Мазай

Из чего бы сделать новый чехол - всё таки пришёл к выводу, что нужен вентиляционный зазор между АКБ и кожухом. Какой то пластик нужен. Думал из линолемума - так летом температура под 100 градусов.

14.55-0.3=14.25 В. После запуска, как написано, 14.3 В. Что не так? Начинайте смотреть со шпильки генератора, потом падение на проводах и через массу. Проверьте ремень, можно попробовать кондиционер для ремней (противоскольжения). При напряжении больше 13.6 В аккумуляторная батарея - заряжается. После простоя напряжение на клеммах 14.1 В - что то не так. Контролируйте напряжение на клеммах АКБ, и если оно стабильно - все нормально работает (тут момент - с морозом напряжение повышается, и по мере разряда при вымерзании воды тоже есть эффект повышения напряжения).

Смотри - "колбасить" надо понимать пропуски зажигания. То есть или не возникает самой искры, или команды на эту искру. Вода может попадать - 5 см низка для наката с фронта, скорее из-под колёс, и захватываться ремнями и разбрызгиваться с правой стороны. Пропадание проблемы с перегазовкой - вот тут интересней. Первое пришедшее на ум - это проскальзывание ремня и заливание с подзамыканием генератора; ремень высыхает, генератор вентиляцией продувается. Поскольку даже при отказе генератора поддержит АКБ - тут просто для исключить. На искру влияет датчик положения коленвала - но тут связи с перегазовкой не вижу. Датчик температуры - вроде не на столько может богатить/обеднять смесь. Свечи и высоковольтные провода закрыты крышкой - а в темноте посмотреть пробои, кстати. Модуль зажигания - но тоже без связи с перегазовкой. Копнуть в сторону датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода?

Не, всё - я заморочился с "показаниями" глазка (что же он показывает, не низкий ли уровень электролита?) - и всё таки выкрутил пробки. Всё нормально - лабиринтный вентканал, ничего не нужно добавлять; пробки ставятся на резиновых колечках-прокладках обжимаются.

В инструкции не пишут про это. За 6,5 лет солита уже и думать забыл про малообслуживаемые аккумуляторы и пробки.

Купил, буду заряжать и ставить Titan asiasilver. Пишут 70 Ач ёмкость. Только не пойму за пробки - дырочки надо прокалывать? Для гарантии сначала обкатать бы, как эксплуатироваться будет; что бы без следов вкрытия на пробках... Кто Титан ставил - вентиляция уже сделана, или дырки колем?

Получилось так: отверстия для регулировки U/D упираются в место корректора, а нужны внутренние (к центру) регуляторы внизу фар; опускает свет вращение по часовой стрелке корончатой головки(надписи для корректора не правильные). От настроенного на стенде "0" до комфорта опустил на 5 зубцов.

Получилось так: отверстия для регулировки U/D упираются в место корректора, а нужны внутренние (к центру) регуляторы внизу фар; опускает свет вращение по часовой стрелке корончатой головки(надписи для корректора не правильные). От настроенного на стенде "0" до комфорта опустил на 5 зубцов.

Датчик проверяется - сопротивление, в том числе в горячей воде. На двигателе один датчик температуры?

Напряжение на генераторе не меняется?

Вверху распорная планка, к ней пружина и рычаг регулятора. Насколько я понимаю - когда колодки разжимает гидроцилиндр, а не тросик ручника, как только колодки стираются больше шага зубьев регулятора планки - он щёлкает на следующий, и на сжатии колодок даёт фиксированый ход люфта и удерживает в новом положении. Если тросик ручника перетянут - он держит рычаг привода ручного тормоза, и не даёт планке разойтись за колодками для компенсации износа.

В книжке пишут: Максимальный диаметр рабочей поверхности барабана при износе 205,2 мм, Минимальная толщина фрикционной накладки 1,0 мм. Хорошей схемы не вижу, но в барабанах есть пружина и механизм автоматической регулировки зазора. Вроде там типа гарпунного зацепления - при износе защёлкивается на следующий зуб. По фотографиям - кажется что под колодками всё это дело, с внутренней стороны; сам не разбирал. Может попробовать - отпустить тросик, и ещё раз натянуть, может перескочит зубьями? Была где то статья - дефект, что зацепление настолько вырабатывается, что не может перескочить на следующий зуб (меняют эту тягу).

Малейшая неровность сильно влияет на настройки. Можно допустимо настроить фары по стене. Сейчас фары настроены на стенде, и я хотел буквально считая зубцы опустить их одинаково. Что бы определить ход по вращению - нужно сильно сбить регулировку. Так то понятно - крути да смотри.

Спасибо, Я регулировал раньше свет сам, только забыл куда вращать. Малейшая неровность сильно сказывается на результате - сейчас я хотел буквально считая зубцы опустить обе фары одинаково (без стенда). План Б - ставить метки, и крутить; с определённой точностью можно будет вернуться на исходные настройки.

Напомните, пожалуйста - для регулировки света вниз в какую сторону болты крутятся? Хочу синхронно фары чуть-чуть опустить (менял лампы, делал регулировку летом), но не сбить регулировку совсем.

Напомните, пожалуйста - регулировка по высоте это внутренние винты? В какую сторону вращать, что бы опустить? Отрегулированы на "0", и с задней загрузкой светят высоко - хочу прямо по чуть-чуть обе фары вниз дать, пока и комфортно не станет, и свет вверх прыгать не прекратит. Что бы не перерегулировать.

Мне думается - найти стенд с барабанами проверки тормозной системы, да договориться за скромное вознаграждение. По диаграммам всё будет видно. И если тормозные усилия будут одинаковые - копать в сторону подвески; как задней так и передней.

Пружину педали газа и ось смазать? У меня лучше стало, было как бы небольшое закусывание на нажатие.

В бескаркасные "бош" я опупел запихивать сменные хорсовские резинки, так и не запихал. У бошевских резинок задник чуть площе, и другие не лезут.

Спасибо за совет, я понял смысл. Меня вводит в сомнение тот факт, что я не слышу посторонних звуков от вентилятора из-под капота. Сейчас уличная температура упала, кондиционер включается, но стука я больше не слышу. Тут ещё момент: когда работает кондиционер, двигатель на холостом ходу "трясётся", дрожит немного.

Так звук то из-под капота отдаётся не от вентилятора, а откуда-то левая сторона двигателя (цепь?), сцепление...На пластике вентилятора ни вибрации, ни звук на нажатие не реагирует. На педали (сцепление) - тоже нет реакции. и

Новая беда: кондей включается, поработает, и появляется какой то "шлёпающе-цокающий" стук, отдающийся с левой (!) стороны. При выключении кондея стук затихает, затухающе несколько раз "тукнув". Из-под капота - как будто от сцепления. На педаль не реагирует частота-интенсивность. Совпадает со 2й скоростью вентилятора включением. На нажатия прижатия вентилятора (корпуса) не реагирует изменением. Как будто лучше прослушивается сзади левой арки переднего колеса. Не понимаю.

Новый сверчок появился после поездки под дождём. Сначала свист при включенном кондиционере. Потом при выключенном. Потом и так и так, лишь частота изменяется. Потом - при работе кондиционера как цокот какой, но холодит нормально. Снял ремень - вал кондиционера плотно, а вот ролик на муфте люфтит. Натянул ремень - свит остался. Немного поездил - прошёл. В дождь опять появился на подгазовке. Замена подшипника ролика - большая сложность?

Кронштейн почистил? Сразу не грузи - щётки притираются. Без нагрузки сколько напряжение? Гайку с каким моментом тянул, разрезная втулка вышла в упор?

Что по диагностике подвески? Вывешенные колёса покачать?