Мазай

Берут маркет, и наносят метки на ремень и шкивы под ним. Несколько штук на шкив. Снимаю ремень и переносят марки на новый ремень; ставят новый ремень до совпадения марок со шкивами. Потом прокрутить ремень несколько раз, и проверить метки. Главное - затягивать натяжной ролик в положении максимально сжатой натяжной пружины.

Я разбирался - у "Титана" в пробки встроены лабиринты вентиляции, а сами пробки закручиваются на резиновые колечки-уплотнения. Не аккуратное закручивание может деформировать уплотнение. В принципе пробки могут быть газоплотными, а вентиляция организована через лабиринт корпуса.

Каждую зиму такая история, может быть кроме первой-второй (не помню). Грешу на шестерни: пока масло прогреется и разгонится по коробке. При работе двигателя на холостом ходу все шестрени вращаются, холодные зазоры и дефицит смазки - создают дребезг (ну, я так считаю). Завёл, дал покрутиться, выжал сцепление, прогнал рычаг по передачам - масло с шестерён стекло на валы - должно улучшиться. Я ещё помню, как "Самара" на минеральной трансмиссионке пыталась ездить на нейтрали...

Смотрю - штеккер вставляется только в одном положении. В самом штеккере переставить контакты не вариант, вот не помню? Там штеккер вроде симметричный почти - срезать в цоколе лампы эту направляющую, и вставляй штеккер как хочешь? светодиоды в галогеновые фары - зло. в чём профит установки светодиода? а то есть похожий цоколь лампы, чуть мощнее и без торцевого колпачка - пишут, дорабатывается напильником и тоже встаёт.

Профессионалы комментируют, и внушает доверие: для пилотирования большого реактивного самолёта очень нужна эта приборная скорость, которая может существенно разниться с горизонтальной скоростью, видимой по gps. Пишут, что боинг для себя сделал - при появлении ошибки на приборы выводятся цветные индикаторы, в пределах которых самолёт может продолжать полёт: обороты двигателя, крен, тангаж. Так же пишут, что по РЛА - "пилотируйте осторожно", без конкретики типа высота - столько, РУД - столько то %, крен-тангаж не более %. А запас по флатеру очень мал.

Падают и у загнивающих капиталистов. Только как пишут - "Боинг" разработал адекватную инструкцию по действиям в такой ситуации, и внёс программу в навигационную систему, которая переключается на высотомер и тахометр двигателей, и показывает допустимую зону режима для посадки самолёта. Вот вики пишет случай: Запас превышения скорости до флаттера достаточно мал, порядка 10%.

Фактически ограничение на ёмкость АКБ только зарядные токи. АКБ большей ёмкости имеет несколько меньшее внутреннее сопротивление, и в разряженном состоянии способен брать большие токи. То есть - не нужно ставить в багажник танковый аккумулятор, и тянуть провода. Всё, что можно упихнуть в стандартный типоразмер - в принципе совместимо.

Если гайки не забили ударным болтовёртом - откручиваются. А если вообще затянуты предписанным моментом - замечательно откручиваются ключом.

На JB/FL габариты гаснут при вынимании ключа зажигания.

На холостых двигатель трясётся с кондеем. Ощущается больше при маневрировании на полусцеплении без подгазовки. На внешней характеристике двигатель 1.4 сам по себе теряет тягу, с кондеем и загруженный - ну просто баржа. Но - едет, комфортно с кондеем.

Закрасить ремонтной эмалью. Или мовилем кисточкой замазать, между мойками держаться должен, ну и обновлять по необходимости.

Вообще JB не склонна к заносам, если сумел сорваться - сносит всю боком. В каше только тяга на колёсах может вытащить, с компенсацией рулём. На колейности забрасывало зад градусов на 30-45, вытащили инстинкты - сразу компенсировал. Раз крутило - могли быть более сложные дорожные условия, тут уже опыт - чувствовать когда руль помягчел и машина начинает "плыть" и нужно снижать скорость.

На "рио" я не видел контроллера заряда АКБ. Хотя связь отмечали - повышенное напряжение связано с разрядом АКБ. Только это не "попытка зарядить", генератор не знает заряда АКБ, а держит заданное напряжение с коррекцией на термокомпенсацию.

Согласен с "ненадобностью", особенно спереди. На "девятке" так конструкция кузова такова, что на пользу шла задняя растяжка. "Десятке" на пользу шла и передняя растяжка. Как же должен устать кузов "рио", что бы лепить растяжки. На ровной площадке растяжка должна встать "по-нулям", и уже при неравномерной нагрузке чего-то компенсировать. Нет, если требуется стянуть или раздвинуть опоры - тогда тянуть, но определять это нужно приборами, хотя бы совместно со схождением.

До 10 км/ч по стандартам должен разрушиться лишь бампер без деформации металлических элементов. На рио задняя включается с блокировкой (механика). АКПП? На механике так можно лишь с шиком разогнавшись по невнимательности.

Из чего бы сделать новый чехол - всё таки пришёл к выводу, что нужен вентиляционный зазор между АКБ и кожухом. Какой то пластик нужен. Думал из линолемума - так летом температура под 100 градусов.

14.55-0.3=14.25 В. После запуска, как написано, 14.3 В. Что не так? Начинайте смотреть со шпильки генератора, потом падение на проводах и через массу. Проверьте ремень, можно попробовать кондиционер для ремней (противоскольжения). При напряжении больше 13.6 В аккумуляторная батарея - заряжается. После простоя напряжение на клеммах 14.1 В - что то не так. Контролируйте напряжение на клеммах АКБ, и если оно стабильно - все нормально работает (тут момент - с морозом напряжение повышается, и по мере разряда при вымерзании воды тоже есть эффект повышения напряжения).

Смотри - "колбасить" надо понимать пропуски зажигания. То есть или не возникает самой искры, или команды на эту искру. Вода может попадать - 5 см низка для наката с фронта, скорее из-под колёс, и захватываться ремнями и разбрызгиваться с правой стороны. Пропадание проблемы с перегазовкой - вот тут интересней. Первое пришедшее на ум - это проскальзывание ремня и заливание с подзамыканием генератора; ремень высыхает, генератор вентиляцией продувается. Поскольку даже при отказе генератора поддержит АКБ - тут просто для исключить. На искру влияет датчик положения коленвала - но тут связи с перегазовкой не вижу. Датчик температуры - вроде не на столько может богатить/обеднять смесь. Свечи и высоковольтные провода закрыты крышкой - а в темноте посмотреть пробои, кстати. Модуль зажигания - но тоже без связи с перегазовкой. Копнуть в сторону датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода?

Не, всё - я заморочился с "показаниями" глазка (что же он показывает, не низкий ли уровень электролита?) - и всё таки выкрутил пробки. Всё нормально - лабиринтный вентканал, ничего не нужно добавлять; пробки ставятся на резиновых колечках-прокладках обжимаются.

В инструкции не пишут про это. За 6,5 лет солита уже и думать забыл про малообслуживаемые аккумуляторы и пробки.

Купил, буду заряжать и ставить Titan asiasilver. Пишут 70 Ач ёмкость. Только не пойму за пробки - дырочки надо прокалывать? Для гарантии сначала обкатать бы, как эксплуатироваться будет; что бы без следов вкрытия на пробках... Кто Титан ставил - вентиляция уже сделана, или дырки колем?

Получилось так: отверстия для регулировки U/D упираются в место корректора, а нужны внутренние (к центру) регуляторы внизу фар; опускает свет вращение по часовой стрелке корончатой головки(надписи для корректора не правильные). От настроенного на стенде "0" до комфорта опустил на 5 зубцов.

Получилось так: отверстия для регулировки U/D упираются в место корректора, а нужны внутренние (к центру) регуляторы внизу фар; опускает свет вращение по часовой стрелке корончатой головки(надписи для корректора не правильные). От настроенного на стенде "0" до комфорта опустил на 5 зубцов.

Датчик проверяется - сопротивление, в том числе в горячей воде. На двигателе один датчик температуры?

Напряжение на генераторе не меняется?