Мазай

Доброго времени суток. Догнали меня в зад. Хорошо так догнали, с перекрытием 50% в левую сторону. Страховка только осаго. Сломало бампер, заднюю панель, у задней панели пошла волна по полику багажника, разбили левую блок-фару и ею же замяли крыло. Добрая страховая насчитала 104 тысячи. Не понятно что с ходовой, не ушла ли задняя тележка. Денег доплачивать нет, решил не вкладывать, направили на ремонт. Контора сначала бодро посчитала, а потом начала мяться как сало в чемодане - а давайте посмотрим ещё раз, может эту крышку багажника отремонтировать. Думаю в чём дело - а оригинал крышки багажника стоит 135000 (сто тридцать пять тысяч). Но есть тысяч в 20 аналоги, но они другие по форме, там ещё панель должна быть вроде как. Кто сталкивался, если вопрос встанет, на стоковой металл заломило - такое вообще ремонтируется? Аналоги дешёвые - потом и сам могу поменять со временем, так поднакопить понемногу, стоит шкура выделки? На разборках и авито оригинальные бу крышки идут примерно за 30к. Если будет разговор за выбор - ремонт, бу оригинал, новый аналог - что резонно предпочесть?

Не сталкивался. Но у замка передней двери прямые тяги от ключа и наружной ручки. То есть одновременно отказ и тяги и электропривода блокировки маловероятен. Замок должен управляться как ключом, так и сигнализацией - электроприводом. А вот к внутренней ручке идут уже две гибкие тяги. Могу предположить, что на тяге к флажку блокировки большой люфт - то есть он недозакрывает, а при открытии замка эта тяга его "недоповорачивает" визуально. Как связано с жарой (теплом) - тут не могу предположить. Если делать - снимать обшивку двери, и смотреть тяги.

Пруток зажать в кулак, конец упереть в исследуемое место, а ухо приложить к кулаку; не надо просто в ухо. Есть - регулятор холостого хода. Я делаю ставку - дурит сирена сигнализации. Откуда то на неё идут наводки или протекают утечки. Или блок АБС отдупляется - в нём насос почему то работает. Ощущение что звук с правой стороны (по левую руку от капота) Положить телефон в перчатку, и ещё раз снять как с направленным микрофоном.

Это открытый потенциометр. Подключить омметр (мультиметр) и снять характеристику. Было подобное на другой машине - вылечил прочисткой дорожки и ползунка жидкостью для очистки магнитных головок (по сути изопропиловый спирт). Скорее всего - в баке какая то дрянь, образующая токопроводящую плёнку. Может со временем само отмоется, если случайно хапнул плохого бензина (ферроценты, что ли?). Или заправка где заправляется - не той мануфактуры. Какие там можно в бензин присадки (и в каких количествах?) - спирт, или промышленный очиститель топливной системы. Главное хуже не сделать - это если хороший очиститель, то будет залповый выброс отмытой гадости. Up: это, кстати, если дело в самом датчике - если увидишь омметром ошибки положения. А если датчик работает - значит наука о контактах, смотреть проводку до приборки. Взять лучше стрелочный омметр (можно и цифровым, но тогда плавно менять - медленное измерение обычно) - и сопротивление минимум, максимум, и что бы между ними без ступеньки изменялось плавно.

Резина стареет, плюс пусковые и сезонные колебания температуры. Всё зависит от вашего отношения к обрыву этого ремня ГРМ.

Ремень кондиционера ближе к двигателю - говорили, есть маленькая вероятность намотаться на коленвал, и тем самым сломать пластиковый кожух повредив ГРМ.

Без кондея автомобиль поедет. Единственное - что бы ремень кондея не намотало под ремень ГРМ. Потом что бы снять ремень кондея - нужно снимать ремень генератора, а работать с роликом кондея можно отдельно. Сняв ремень покрутить ролик - будет ясно. При работе можно послушать, слухачом или стетоскопом - звук по оси ролика, будет слышно что как. И, вроде, в ролике кондея можно перепрессовать подшипник.

Зачем поликлиновые ремни и ролик натяжения ремня кондиционера? С оригинальной помпой не шёл шкив, переставлялся со старой (на форуме была тема - некоторые трудности с неоригинальной помпой). Просто снять помпу - нужно снимать ремень грм. Оригинальные помпы в среднем выдерживают два ремня грм.

В книжке по ремонту о регулировке сцепления (сам ещё не делал).

Нормальным ходом серьга раскручивает удлиняя распорную планку, разводя колодки. В этом же направлении зубчатую гайку можно вращать - серьга будет щёлкать как храповик. Упираясь в зубья она не даёт зубчатой гайке вращаться в обратную сторону на сведение - нужен или инструмент-приспособа, что сразу и отожмёт и повернёт, или шпилькой какой серьгу отводить, и отвёрткой вращать. Если что-то пойдет не так, и ещё больше разведёте колодки - уже никуда не поедете, пока не получится сводить

Up: Снова снял барабан - колодки так и не подвелись, ручник на 13 щелчков. Серьга шестерёнки-гайки в правильном положении. Шлицевой отвёрткой вращал на разжатие до тех пор, пока барабан не стал устанавливаться с лёгким касанием-задеванием буртика за колодки, а установленный на место барабан вращаться легко. После первого колеса ручник затянулся на 8 щелчков. Аналогично второе колесо. После второго колеса ручник затянулся на 5 щелчков. Ради эстетики хотел совсем выровнять треугольник уравнителя тяг ручника - в общем, больше я барабан снять не смог (сходит со ступицы, и задевает колодки). Вращается легко, не стал ломать - оставил так. А потом, похоже, подтянулась и другая сторона - ручник стал затягиваться на 4 щелчка. Хорошая мысля пришла опосля: на снятом барабане нужно готовиться (подобрать приспособу) - как через технологический проём (резиновая заглушка с тыла щита) оттянуть серьгу храпового механизма и провернуть распорную планку на сведение. Просто так вращать гайку планки можно лишь на разжатие, что бы свести нужно серьгу-собачку отжимать. После процедуры - колёса блокируются все 4, ручник затягивается до блокировки обоих колёс.

Тормозная жидкость гигроскопична - 30 ткм пробега или 2 года вполне разумно. Хотя, кажется сам пропустил прошлый раз - и интервал получился 60 ткм. Тут двояко: кто то вообще не хочет трогать, ездит и ездит, другой - если регулярно обслуживать то и проблем не будет. Раз в два года прокачать - не большой труд или деньги. Но перед тем, как трогать тормозную систему - приготовьтесь, что что то пойдёт не так и придётся менять то или иное. Бывшие официалы сейчас заливают ROLF DOT-4.

Смотреть на вилку распорной планки - серьга толкателя должна почти прилегать к колодке и тоже упираться изнутри вилки в специальную ступеньку. Не подводятся колодки - с одной стороны серьга закусилась вилкой и перестала двигаться.

Немного дополню - приготовьте новые винты для задних тормозных цилиндров. На отворачивании элегантным движением фактически без усилия один болт остался в без головы и в цилиндре. Достаточно снять стяжную пружину и развести колодки. Тормозным ключом на 11 стронул и расходил гайку штуцера - значит всё хорошо, замена состоится. Открутил болты цилиндра, дооткрутил гайку штуцера и надел на трубочку колпачок штуцера прокачки. Установка в обратном порядке. На оригинальных цилиндрах очень всё удобно крутить (не мешает штуцер прокачки) - купил ключи 10-12 и 11-13 для тормозных штуцеров.

Бьюсь на эту же тему. Не хочет подтягиваться. В мурзилке не описан момент - важно положение вилки распорной планки. Там она получается ступеньками - в одну ступеньку упирается колодка, а в другую ступеньку упирается серьга автоподвода, которую пружина тянет вниз - при разведении колодок если распорная планка коротка, серьга пружиной отодвигает вилку планки и падает проворачивая зубчатое колесо; потом при схождении колодок распорная планка упирается в серьгу и поднимает её. Как бы проверить работу этого процесса не испортив поршни цилиндра.

Добрый день, после замены заднего рабочего тормозного цилиндра начались проблемы с тормозами - колесо не блокировалось ни рабочим, ни стояночным тормозом "в юз". Пришли оригинальные цилиндры - и неподходящий цилиндр и старый цилиндр заменил на новые, систему на задние цилиндры прокачал. В итоге барабаны стопорятся как ручным тормозом, так и при нажатии педали рабочего тормоза; но ручник вытягивается на 13 щелчков и почти не держит. Еще раз осмотрел механизм (снял барабаны - снялись как при неразведённых колодках) все на месте - распорные планки крутились, серьги подвода на месте и взведены вверх, ничем не защемлены, а подвода колодок нет. При замене цилиндров распорные планки выпадали и я их скрутил на минимум. В туннеле - тросы стояночного (ручного) тормоза натягиваются и почти равномерно. Как можно проверить и настроить работу автоподвода, и сделать бы это в одиночку? Снимать стягивающую пружину не хотелось бы - пишут что нужно стягивать поршни цилиндра. Я правильно понимаю - что нужно оттягивать тормозную колодку с серьгой (толкателем автоподвода) до срабатывания (опускания с проворотом храповика) этой серьги (толкателя)? Или пробовать проворачивать распорную планку на распор, ставить барабан и снова пробовать включение автоподвода? Вариант дельта - измерить диаметр барабана и развести колодки на это же расстояние (там около полумиллиметра износ); что бы потом вращался без задевания?

В мурзилке пишут про регулировку сцепления - линейкой смотришь общий и свободный ход. Если педаль слишком высоко - регулируется вниз. Пишут что если слишком высоко педаль - может проскальзывать. Гидропривод сцепления давно прокачивал?

Подошёл и по высоте, и по штуцерам? В оригинале прямая резьба, в аналоге на конус как то - из-за этого штуцер вкручивается лишь на несколько витков.

Партномер подошёл, новые - мягкие. Старые мало что трескались и отслаивались от обечайки - жёсткие стали как деревянные. Важно: перед снятием старых сайлентблоков на рычаге сделать отметки, как они стоят, что бы новые поставить точно в такое же положение.

Смотри: при включенном сцеплении диски сомкнуты, выжимной подшипник просто вращается, зависит только от оборотов двигателя. При выключенном сцеплении вилка за выжимной подшипник размыкает диски, и ведущий вал просто вращается, ведомой - в зависимости от КПП. Нужно локализовать звуки. Попробуй поставить на ручник, и на месте "по-трогаться" до грани что вот-вот заглохнет. На холостом ходу (в "ручником") плавно отпустить сцепление - двигатель должен заглохнуть. На свободной дороге: 1я передача и отпустив газ выйти на холостой ход, и резкое ускорение (газ), 2я передача катишься на хх и резкой ускорение, 3я передача снизить скорость до хх и резкой ускорение. Так же смотреть на положение стрелок тахометра и спидометра - не ведёт ли сцепление. Я вангую что сцепление стёрлось до заклёпок, и при резком выключении сцепления ты слышишь звук трения между диском и заклёпками. Но это как ты описываешь звук - разумеется, это не точно. Резко отпустить сцепление - подразумевается резкий разгон? Кстати - на детонацию не похоже? Резкая нагрузка - может и от КПП звуки, может от ШРУС-а звуки.

Спасибо, буду готовиться к замене.

Доброго времени суток, Кто нибудь занимался - перепрессовать сайлентблоки в рычагах передней подвески? Вроде делают, стоит ли игра свеч? Резина трескалась, начала отслаиваться от рычагов. При начале движения небольшой стук отдаётся.

Подозреваю что скоро очень может сгодиться. Не из экономии, но безальтернативности - какая ситуация с запчастями будет. Буквально 10к пробега - и новый сакс начал потеть под пыльником, печаль.

Электронное пианино. Пришлось через заднюю дверь в салон, а из салона уже в багажник. Под стеклом ребро не давало просто снаружи положить.

Не соображу - что это за клапан рециркуляции? Тоже нужно заняться, менять прокладки. Думаю - самому делать или нет.