Мазай

Смотри: при включенном сцеплении диски сомкнуты, выжимной подшипник просто вращается, зависит только от оборотов двигателя. При выключенном сцеплении вилка за выжимной подшипник размыкает диски, и ведущий вал просто вращается, ведомой - в зависимости от КПП. Нужно локализовать звуки. Попробуй поставить на ручник, и на месте "по-трогаться" до грани что вот-вот заглохнет. На холостом ходу (в "ручником") плавно отпустить сцепление - двигатель должен заглохнуть. На свободной дороге: 1я передача и отпустив газ выйти на холостой ход, и резкое ускорение (газ), 2я передача катишься на хх и резкой ускорение, 3я передача снизить скорость до хх и резкой ускорение. Так же смотреть на положение стрелок тахометра и спидометра - не ведёт ли сцепление. Я вангую что сцепление стёрлось до заклёпок, и при резком выключении сцепления ты слышишь звук трения между диском и заклёпками. Но это как ты описываешь звук - разумеется, это не точно. Резко отпустить сцепление - подразумевается резкий разгон? Кстати - на детонацию не похоже? Резкая нагрузка - может и от КПП звуки, может от ШРУС-а звуки.

Спасибо, буду готовиться к замене.

Доброго времени суток, Кто нибудь занимался - перепрессовать сайлентблоки в рычагах передней подвески? Вроде делают, стоит ли игра свеч? Резина трескалась, начала отслаиваться от рычагов. При начале движения небольшой стук отдаётся.

Подозреваю что скоро очень может сгодиться. Не из экономии, но безальтернативности - какая ситуация с запчастями будет. Буквально 10к пробега - и новый сакс начал потеть под пыльником, печаль.

Электронное пианино. Пришлось через заднюю дверь в салон, а из салона уже в багажник. Под стеклом ребро не давало просто снаружи положить.

Не соображу - что это за клапан рециркуляции? Тоже нужно заняться, менять прокладки. Думаю - самому делать или нет.

Плотность не проверял? Было запотевание крышек, понижение уровня - добавление дистиллята. Пока зимой на подзарядке ареометром не посмотрел - 1,22, и только на 16 вольтах поднял плотность до 1,25. Пусковой ток (по нагрузочной вилке) с 700А до 400А упал.

Если сразу заряжать - говорят что без особых последствий. Если разряженный чуть постоит - танцы, а если без пробок то утиль.

Задним опорникам сколько? А то тоже - заменить, раз снимаешь аморты.

Не совсем линейная. На отметке 1/2 в бак входит 15-17 литров, на отметке 1/4 входит 25-27 литров, примерно на 1/8 в бак входит порядка 32 литра. Как я прикидывал, когда зажигается лампочка в баке остаётся около 8 литров, но движение с остатком меньше 3-4 литров не допускается.

Добрый день, При закручивании петли с продетым тросом оторвал поводок заглушки проёма бампера под эту петлю. И весь в сомнениях: поставить на место так как есть, вроде не отмечено ни разу самопроизвольного выпадания. Или сделать новый поводок и закрепить. Не пойму как устроено. И не хочется потерять заглушку в цвет бампера. Поиск показал, что заглушка бампера идёт и как самостоятельная деталь, и поводок с подобием "гарпуна". Кто нибудь сталкивался - там должно быть отверстие под установку поводка? Или придётся сверлить?

Для замены стоек-тяг стабилизатора поднимал весь перед двумя домкратами в штатные места. Можно поднять одним, а вторым разгрузить подвеску - но у меня не высокий скилл автомеханика, боюсь я так. Сейчас есть подкатной гидравлический домкрат и две ремонтные опоры. По одному колесу поднимаю в штатные усилители ребра порога. А вот когда потребуется вывесить перед - думаю, опоры лучше поставить под штатные места домкрата, но для этого нужно поднять за другую точку. При этом кузов "гуляет", когда двумя домкратами - поднимал постепенно поочерёдно с двух сторон. Так что тут момент поднял, поставил опору, опустил, и при подъёме другой стороны может сместиться. Интересен практический опыт, как и куда лучше. Как лучше подкатным гидравлическим домкратом вывесить перед, имея две ремонтные опоры.

Немного столкнулся с темой. В общем нужен фаркоп (ТСУ - тяго-сцепное устройство) с паспортом устройства, применимое к модели автомобиля, авторизованный центр должен установить ТСУ и сделать отметки (выдать бумагу об установке), и с этими бумагами в МРЭО вносить изменения в конструкцию автомобиля. Это в принципе, как объясняли в МРЭО; я так и не прошёл квест.

Доброго дня, Поделитесь опытом - как вывесить ось, поставив кузов на стойки? Пусть есть один домкрат и две ремонтные стойки. Поднимать за место установки домкрата и ставить лонжероном на стойку через доску, или домкратом (с резиновой пяткой) поднимать под лонжерон и ставить на стойку местом домкрата на ребре? Раньше использовал два винтовых домкрата в штатные места, постепенно одновременно поднимая лево-право (вывешивал менять стойки стабилизатора).

Всё проще: кончилась накладка колодки, оторвалась и как то там гуляла. То сместится под остаток накладки - 4 щелчка, то сместится в сторону - все 12 щелчков. В окошко всё хорошо выглядит, а внутри - война.

сетка 5мм в нижней секции решётки бампера - зимой и летом. Было -29, сцепление становится вязким но не замерзает. А больше и не нужно.

Подёргал - на рамке двери ведь ещё чёрная плёнка наклеена. Победил: какой то корд (нитка) примерно 0,5 мм , по-удобней намотал на пальцы, завёл под ветровик и пилящими движениями оттягивая к ветровику минут за 5 вполне аккуратно отделил. Остаток скотча мягкий - скатывается и отлипает; дольше скотч отлеплял. На улице было примерно +5. На один ветровик корд рвался раза 4-5.

А что говорят авторизованные сервисные центры или кузовные цеха? Сколько у них цена вопроса? На фото - там ещё проблемы намечаются. На первый взгляд переднюю сторону можно проклеить герметиком с правильным носиком (формирующим шов). С задней стороной не фото не совсем понятно как входит резинка. Вообще стекло вклеено, или стоит на уплотнителе как на ВАЗ 2109?

Ключи зажигания сравни один с другим - насколько износ по плоскости и по ребру на торце. 10 лет и 140 ткм - первый ключ стал вылетать и клинить в личинке багажника, двери открывать с трудом. Ввёл в эксплуатацию второй ключ. С увеличением посмотри что ключи родные. Посмотреть на шкив натяжения ремня кондиционера. Посмотреть на выработку тормозных дисков - на 120 ткм было около 1,5мм на сторону. Посмотреть на потение клапанной крышки, особенно под кожухом ремня ГРМ. В маслозаливную горловину посмотреть - какой налёт и какого цвета. Помыть лобовое стекло и в контровом свете посмотреть - на 140 ткм "звёздное небо" микросколов. На включенных фарах на стёкла посмотри - тоже "следы" пробега. Как на магнитоле кнопки пальцами отполированы. Подрулевой переключатель. Самое дорогое - кузов и двигатель, отделка салона вторична.

Доброго времени суток На 10й год случайно прикоснувшись - один ветровик покрошился большим куском. Старые снимать полюбому - у кого есть опыт технологии? Интернет подсказывает - заводить нитку и отделять ею. Есть какие нибудь грабли, что бы не наступить? Поделитесь кто делал-знает.

ГУР на каком ремне, с чем висит? Вроде помпа-генератор-гур: если гур тормозится, то тормозится и ремень и генератор.

Если авто не тащить из грязи или по бездорожью (снегу и колдобинам) - то масса авто не столь критична. Если из грязи или снега дёрнуть - динамическая стропа как раз до 2,5т (разрыв 14т). Ну и в зависимости от периферии - эвакуатор-платформа погрузит как делать нефига.

Бензонасос - диагностируется давлением в топливной рампе. Может быть самое глупое - говённый бензин, или водичка в бензине (а то и после дизтоплива танкер повёз бензин - вот и отмылся; знаю - уже канистрами выкидывали "бензин" который пахнет бензином но порой и не горит). Не схватывает - или слишком мало бензина, или слишком много бензина: контроллер определяет количество воздуха, и даёт открытие форсунки нужной продолжительности (подсос воздуха, засратые форсунки). Бензовоздушная смесь должна должным образом сжаться на фазе "сжатие": вопрос за компрессию. Тут надо знать за конкретный двигатель, что бы и зажигание не сжечь при проверке, и знать как датчик отключить на аварийный режим. Ещё под крышкой маслоотделительная сетка, через которую воздух из-под клапанной крышки подаётся через регулятор холостого хода: при засратости канала и регулятора холостого хода тоже не будет стабильной работы (нажимая газ - открываем дроссель и воздух идёт помимо РХХ). Ну и просто зажечь смесь: проверка катушки, осмотр ВВ проводов и при подозрении замена. Ну и ради интереса проверить напряжение бортовой сети при запуске: при -24 с акб который спокойно заводил в -20 панель просто тухла.

Если не критично - я бы посмотрел сначала что в барабанах. Как себя колодки чувствуют, насколько раскрыты распорные планки автоподвода. Как троса под днищем закреплены. Я с трудом представляю, что бы из двух тросов эксплуатирующихся в одних условиях один прямо вытянулся; хотя износ рубашки - может быть.

Ручник на сколько щелчков поднимается? Начал ручник затягиваться то на 4-5 то на 9-10 щелчков. При большом ходе видно перекос планки, что один трос провисал; а потом стал снова натягиваться. Но тормозились оба колеса. Я ещё грешу - может рубашка троса "гулять" под днищем начала; я сам пока сам не определился. Открой стакан, да посмотри как планка стоит и как затягивается. Если тросы натягиваются, а колесо не тормозит - значит что-то где-то (в барабане?) упирается. А рабочей тормозной системой все колёса одновременно блокируются? PS Решено: у меня отслоилась накладка колодки.