Мазай

Заправкой "до полного" можно оценить расход бензина при эксплуатации. Только несколько моментов: если куда то ехать в незнакомое место, то лучше уходить на заправку примерно на пол-бака, тогда некачественный бензин не испортит вам настроения (ну может быть бензин что просто убьёт двигатель, но это пока редкость). Поездка на рекорд как лётчик Чкалов - на финише вы должны будете взять полный бак тамошнего бензина, вы в нём уверены? Дорога - такая вещь, что могут произойти события выбивающие из экономичного или крейсерского хода: заторы, пробки, переезды, объезды, петля из-за ошибки в маршруте в конце концов. Хорошая металлическая канистра (с подходящей воронкой, из горла не залить в бак) на 10 литров закроет ваши проблемы в большинстве случаев: вы или зальёте бак из канистры, или зальёте в бак 10-20 литров бензина и дольёте хорошего бензина из канистры (на той же заправке взять в опустевшую канистру 10 литров бензина, и в случае отсутствия проблем с залитым бензином его потом в бак же и долить).

Стуки на кочках диагональных - внимательно посмотреть на сайлентблоки задней балки. Амортизаторы стоковые на 80 ткм просто "закончились", даже не потекли. По кругу менял на каябу эксель. Вполне доволен, то ли 2х то ли 3х скоростной клапан.

На 75 ткм ремонтировали рейку по гарантии с полным снятием и ремкоплектом. Пробег 138 ткм - сильно мозг не выносит. Что и как делали - не видел.

Не надо кровельный. Винт по металлу входит просто отлично, и у него есть самоцентровка. Померяй диаметр отверстия и внутренний диаметр винта, а то со смазкой и в несколько заходом может сам себе развернуть отверстие и нарезать резьбу. Без фанатизма - вперёд-назад-вперёд что бы стружка выводиласью PS Ну яндекс, ну пузырьковая сортировка выдачи - второй раз сам не смог найти с первого раза, что имел ввиду.

Погугли "самонарезающий болт по металлу". Вроде есть М8х16. Просто туда завернёшь и всё.

Физика: блок двигателя нагревается и расширяется, и все ремни поднатягиваются. И если ручьевые ремни (генератор, компрессор) тянутся, то зубчатый ремень ГРМ - не тянется практически. Но может и просто менятся характеристика смазки и где то изменяться зазоры.

Сделать несколько оборотов и затянуть натяжной ролик в положении наиболее сжатой пружины. Не заморачивайся сильно - так (затягивая в положении как получится) делают многие. На рио замену ремня отдавал авторизованному диллеру, и потом услышал звук чуть чуть перетянутого ремня. Они такой "фигнёй" не заморачиваются. Если заводской ремень на 80 ткм выглядел отлично, то новый ремень на 57 ткм выглядит немного потёртым как то, по наружке неравномерный износ, тыл-фронт зуба отличаются. Кстати, болт шкива ремня ГРМ откручивается и закручивается без применения ударного инструмента (ударного гайковёрта) если что... Сервисмены к динамометрическому ключу относятся как к предложению нетрадиционного секса - а так то болт должен быть затянут рукой и нужным моментом. Или сюрприз может быть. При замене ГРМ бОльшая проблема - приспособа от проворачивания шкива. И в блок не упрёшь ничем - сломает. Специальная вилка со штангой, мощный вороток с мощной головкой - и только правильная технология, предельное внимание и аккуратность.

Прекрасно делается "иначе": пружина пружиной, но при движении ремня натяжение ветвей разное, при проворачивании установленного ремня с незатянутым роликом тот будет совершать колебания чуть больше натягивая пружину или на разжатие разгибаясь (в каком положении распредвалы нажмут на клапана); система стремится остановиться в ВМТ с максимально разжатой пружиной, но затягивать его нужно в положении максимально сжатой пружины (наибольшего удаления). Иначе ремень будет чуть перетянут. Криминала большого нет, но и гарантий полного ресурса никаких.

Аэрозольный лак сушится на воздухе без термообработки?

Кстати, а что - у FL 2011 года ключи с метками? Вроде нет их?

По мурзилке для снятия цилиндра его нужно ключом поворачивать. Когда разберёшь - там всё понятно должно быть: ключ вставляешь - штифты убираются и цилиндр можно повернуть. Ахтунг: каждый штифт на своё единственное место. Я, перемешав, нашёл себе очень интересное занятие по перебору вариантов (делал личинку багажника). Так что вставляешь ключ, смотришь какой не убрался или слишком выдвинулся - и вынимаешь его.

136 ткм. Ключ сначала начал выниматься из замка зажигания включенном. Потом вынулся из личинки багажника в её заклиниванием; перебрал. Потом ещё раз - снял перебрать, но при сборке старый ключ начал её просто клинить. Ещё не с первого раза удавалось вставить в двери старым ключом открыть. Замок зажигания пока без затыков включался. Замки ещё бы смазывать-чистить иногда. Чуть смазки (считаю лучше солидолом - на кальциевой основе, консервант против коррозии), и чистой ветошью ключ очищать от продуктов износа несколько раз вставляя.

Тут совпадает https://кодкраски.рф/Kia-2010-colors.html

Думаю - подпорченый высоковольный провод может давать пропуски зажигания и провоцировать изменённое обогащение смеси, что будет активно засирать катализатор. А на "Самаре" (2114) с двигателем ВАЗ 2111 из-за катализатора писали 95й бензин.

Заказывал на алиэкспрессе комплект, около 900 рублей. Передние встали вполне хорошо. Для задних пришлось накалывать новые верхние отверстия, по пистону низ не совсем плотно прилегает ; но так встали нормально. Заказывал тут https://aliexpress.ru/item/32886031655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.345133edZOfbvO

Пользовался оригинальной ремонтной эмалью во флакончике с кисточкой. Всему приходит эпилог, хотел ещё заказать - а в продаже больше нет такого по коду... Как выходите из положения? Так то "Тропический красный" O8 2011 года. Нужно сколы подкрашивать. Какие то аналоги, или с новыми кодами?

Благодарю. Придут свечи - может что на упаковке пишут ещё посмотрю. На упаковке NGK инструкция: ввернуть от руки, и для плоской шайбы довернуть на 1/2 - 2/3 оборота. Как раз примерно к 2/3 затяжка достигает 20 Нм. Свечной ключ с магнитной головкой просто "мастхэв"; усилие установки-снятия головки с резинкой вызывает сомнение - что расцепится раньше, свеча или удлинитель из головки выскочит. Теперь посмотрю как будут работать свечи с одинаковым моментом затяжки.

Специальная белая грязеотталкивающая смазка LiquiMolly для замков автомобильных дверей. Перед применением найти схему расположения тяг и механизма замка в объёме двери. Грубо говоря через все доступные щели льём во всех доступных направлениях. Перед этим можно взять типа колпачка авторучки и посмотреть как падает блокировка на рабочем замке, и как не падает на нерабочем - в эту сторону и налегаем с тёплой смазкой (нёс под одеждой, грел в руках встряхивая). Т.е. в наружную сторону толкаем курок, и видим как запор выпадает но не фиксируется, вот вверх в сторону фиксатора и брызгал.

Больше деталей. Нажатие тормоза на ходу? При выключении зажигания - при глушении двигателя, или просто включить и выключить без запуска? Вообще писк из-под капота при глушении двигателя - смотреть помпу. Ослабляем и снимаем ремень. Проверяем люфт помпы, генератора, осматриваем ремень.

Смотрю контрольные размеры кузова (книжка по ремонту) - и прихожу к выводу что задние двери отличаются седан и хэтчбек. По эскизам кузовов формы дверей разные в зоне задней кромки в районе стекла.

Смотри, принцип стартера: на силовых клеммах висит "+" и "-", на управляющую клемму приходит плюс, втягивает реле которое мощными пятаками подключает силовой плюс к обмотке стартера. Если при подаче "+" на реле ничего не происходит - значит цепь где-то разомкнута: или катушка реле, или "-" стартера висит в воздухе. Если реле щёлкнуло, но ничего не происходит - значит или пятаки не соединились, или нет контакта под щётками. Очень интересна технология проверки "на воздухе" - в корпусе двигателя разве нет опорного подшипника для оси бендикса? Мультиметром в режиме измерения малых сопротивлений можно проверять контакты - прозванивая до и после соединения по цоколям фишек.

Только совет - на литиевой основе смазки не подходят для консервации. Солидол на кальциевой основе - тот да. Литол набирает влагу и активно корродирует. Особенно где контакт сталь-алюминий.

Подскажите, пожалуйста, какой же всё таки момент затяжки у наших свечей? Где то на упаковках пишут (у меня нет), кто по полу-оборотам затяжки считает, по таблицам - данные как то разнятся. Хочется - завернул свечу, поставил ключ, повернул до нужного момента, и забыл до следующей замены.

Базовый тест сцепления: на ручном тормозе включить 1ю передачу и плавно отпустить сцепление - должно наблюдаться тяга на колёсах, а двигатель заглохнет. Потом, вроде на 3й передаче стрелки тахометра и спидометра движутся параллельно: на прямой сначала разгоняемся плавно, а потом газ-в-пол и смотрим что бы тахометр не обгонял спидометр. Потом, на 5й передаче оборотам 3500 соотвествует скорость по стрелке 120 км/ч или 115 по спидометру. Но скорее всего наблюдается провал мощности на открытом дросселе. Падение мощности могут вызывать: забитый выпуск, отказ датчика фазы, забитый впуск (фильтр), недостаточное давление бензонасоса, недостаточное давление в топливной рампе. Проскок ремня ГРМ на 1 зуб вроде может давать сильное падение мощности, но клапана ещё не встречаются. Множественные пропуски зажигания ЭБУ вроде определяет, да и по поведению явно видно троение двигателя.

Ха! У меня так фонари подсветки номерного знака оплавились.