Мазай

Смотри: напряжение возбуждения без работы регулятора разгоняет генератор до 16 вольт. Для начала снять регулятор, осмотреть, очистить от окислов три шпильки контакта. Готовь длинные утконосы снимать колпачок щёток для обратной установки.

Техника руления и условия эксплуатации. 11го года, 100к пробег - руль отполирован, некоторые кнопки магнитолы. Испортил местами панель нагревом - пытался царапины вывести. В остальном пластик вполне живой. Техника руления - обычно скоростное руление одной рукой, на перехвате ладонь скользит по рулю - отполирован по всему периметру.

Странная замена деталей. Амортостойки начали умирать на 60 ткм, и потащили рулевую тягу, таги стабилизатора и рейку к 75 ткм. Аккумулятор родной, но на 5,5 лет по нагрузочной вилке видна потеря пускового тока. 100 ткм начались проблемы с генератором. Оригинальные тормозные колодки передние прошли 60 ткм. А ещё у меня передние ступичные вылетают 45 ткм хоть одометр сверяй. 102 ткм - чувствуется люфт оригинальной помпы. Обводные ремни на 80 ткм фактически кончились. Тогда же натяжной ролик кондея поменял, но в принцие ещё живой был. Крышку открыть, да грм посмотреть, что бы резиновых опилок небыло хотя бы.

Я не про то. Огнетушитель имеет массу килограмма 4, что при ускорении 7g уже будет 28 килограмм. Удержит крепёж? И пространство - не драгоценное, а живое: насколько можно к креслу вплотную придвинуть ноги? В принципе - вглубь под кресло мешать не будет, согласен.

Огнетушитель под кресло - не хочу, если даже не сорвётся - съедает драгоценное живое пространство. Ремнерез и стеклобой должны быть закреплены в зоне доступности с места. У меня фонарик со стеклобоем и ремнерезом, но - не могу нормально закрепить, так что возится в багажнике. А обычные - как увижу куплю, и где нибудь на стойке или под креслом закреплю. "То, что меч вам понадобится лишь один раз в жизни - не повод не носить его постоянно".

Вариантов не много: замыкание или обрыв обмотки статора, замыкание обмотки ротора (обрыв сразу виден), отказ одного или нескольких диодов, отказ регулятора напряжения, и - наука о контактах. Три гайки регулятора - это шпильки контактов. Высокое напряжение на генераторе - как пишут, может плохой контакт с выходом генератора. Выход регулятора токовый - там может быть хитрая схемотехника, не понятно как работающая без замкнутых щёток. Так то бы попробовать можно вывести напряжение с каждой обмотки наружу, и посмотреть вольтметром переменного тока что по переменке, и нет ли перекоса. Потом можно пересчитать в действующую постоянку (вольтметры обычно показывают действующее значение напряжения).

Проводок возбуждения генератора? Смотрю книжку, и не могу вспомнить схему трёхфазного выпрямителя - может в книжке опечатка, не понимаю как должно работать по схеме. Тем не менее на регулятор идут три контакта: с выхода, с диодов и с обмотки; ещё приходит возбуждение через диод и масса. Как только генератор стартовал, напряжение на возбуждении больше напряжения акб - диод запирается и лампа гаснет. При работе генератор должен питать сам себя. То ли треугольник Ларионова и в книге опечатка, то ли гениальная корейская инженерная мысль. В любом случае питание регулятор должен брать с одной фазы генератора. И как я понимаю, если в этой ветке один из пары диодов сдох - напряжение на выходе просядет незаметно, а на возбуждение с диодного моста хватать не будет. Но если сосёт с АКБ - должен диод открываться и лампа загоряться. Если только пока напряжение на генераторе чуть больше АКБ. При случае - интересный опыт: поставить свежезяряженную АКБ.

На крышке оригинального генератора коды: "А000 2655023" и "37300-22650".

Я поставил - заказывал Mando BN3730022650, в магазине подтвердили применимость. Генератор пришёл с шильдиком Valeo и литьём на корпусе "Valeo", а ещё значком "хундай". В руках покрутил - ход мягкий, люфтов нет. А так - 1 в 1. Только на корпусе нет данных что он "90А", только по информации с интернета.

Всё, вынул генератор. Не вышло просто ослабить - верхний болт не выходит (упирается в шкив), а на нём не отпустив болт совсем не повернуть кронштейн.

Когда после запуска нет напряжения на генераторе, а потом появляется - возможный признак отсутствия возбуждения генератора; запускается на остатках намагниченности, и потом переходит на возбуждение от доп.диодов. Регулярное пропадание это не объясняет - не оно. Лампочка зажигается и горит пока идёт напряжение на возбуждение генератора через ключ зажигания; при некоторых отказах генератора лампочка не загорится.

Электростатический фильтр. Дым, вроде запахи, мелкую пыль - осаждает, но нужны площадь электродов, в автомобиле под прикуриватель не реализуемо. Высокое напряжение создаёт озон (запах озона - уже достигнута ПДК). Для разрушения озона - ставят ещё ионизатор воздуха. Проход воздуха через такой фильтр очень скромный, и дома зимой результат видет лишь после несколких суток работы - резко сокращается оседаемая пыль. Летом при открытых окнах - фактически бесполезен, просто не справляется. Обеззараживание вентиляции, чистота салонного фильтра и пылесошение салона - вот разумное средство по борьбе за чистоту.

Да, ремень снимать - один болт помпы под ремнём. И по хорошему - если ремень снимать, то и менять. На 80 ткм не люфтила, на 101 ткм уже чувствуется люфт.

Побоялся я откручивать болты, они же и помпу крепят. В общем, болт нижнего кронштейна вытаскивать не обязательно - кронштейн разрезной, можно с болтом вверх поднять. Гайки на 7 - не в каждом наборе есть такая головка. Гайки крышки откручиваются, и крышка снимается. Два болта и шпилька регулятора напряжения - снялся без дополнительных движений. После 101 ткм пробега щётки ещё 7 мм. Выводы обмоток к диодному мосту вроде как приварены точечной сваркой, а не пайкой, как в мурзилке. Дальше разбирать небыло времени уже - пошёл на сборку. Что бы поставить регулятор на место, пришлось сдвигать и снимать колпачок щёток - после это всё встало легко и элегантно. Без этого есть шанс всё таки поставить криво, ибо уже выработка есть на кольцах. Зачистив контакты всё собрал обратно, генератор ставил уже с нижним болтом, место контакта смазал смазкой для контактов. Ничего не изменилось - под нагрузкой напряжение падает с нагревом генератора. Но - при отключении потребителей сразу вернулось на 14 вольт. Под нагрузкой птф-кондиционер(вентилятор салона+вентилятор двигателя) вроде удерживается на 13,6В. Всё равно мало. Очень греется генератор. Причём крыльчатка гонит воздух тёплый, а на задней части уже рука не терпит - градусов 60-70. Это с открытым капотом в тени, окружающий воздух меньше +20. Радиаторы диодов вроде не сильно загрязнены. Всё решаю и оцениваю - пытаться делать этот генератор, или купить другой. В принципе в магазине советовали хотя бы Mando, у нас 11200. Кстати, генератор стоит Valeo A000 2655023 \ 37300-22650 \ 13.5B 90A.

Генератор Valeo стоит, 37360 22651 - диодный мост к нему подходит? Подскажите, как вынуть генератор из моторного отсека? Отключил провода, вынул крепёжный пистон проводов; Ослабил натяжной болт, сдвинул генератор к двигателю, накидным ключом открутил гайку со стороны коллектора двигателя, вынул болт в сторону колеса (вынулся нормально, чуть в брызговик упёрся); подвигав снял генератор с кронштейна. А дальше не идёт! Снял колесо и брызговик - не проходит в сторону ниши колеса, вверх - мешает натяжная планка. Натяжная планка крепится болтами помпы - и что то не хочется их трогать. К центру мешает маслоуказательный щуп. Вот не пробовал - снять пластиковую крышку, и попробовать вынуть... В мурзилке этот вопрос обошли стороной Как вынуть? Подскажи, как его вынуть, наружу не проходит

Потеплело, стал включаться кондиционер и вентилятор радиатора - и вот, стало валиться напряжение генератора. Причём - холодный старт нормальный, поработает - и понижается: 13,2, 13 вольт, 12.9 вольт, и уже с повышением оборотов не возвращается на 14В (где то до 13.2 вольт поднимается). Светодиоды индикатора напряжения мерцают как будто идёт большое колебание напряжения.. То есть все свотофоры - почти на АКБ машина работает. Пока ещё батарея не разряжается. Ещё вот не обращал внимание - какая температура нормальна для генератора? Горячий после поездки (точно не измерял, правда). Пробег 101 ткм - начинать с дефектовки, снять - почистить? Выпрямительный блок новый - существует в природе, или все диоды по отдельности меняют? Предварительно - или щётки, или диоды из-за температуры "плывут"?

Да, стойки CTR - комплектные гайки на 15. Не смог открутить CTR-овскую гайку на 15. Почистил, побрызгал wd40. Накидной ключ не садится, рожковый пытается разогнуться и проскакивает шлиц; ключи не профессиональные, но по практике не плохие. Советская головка на 15 (многогранная) провернулась через грань. Ничего не придумал, так как это была первая гайка - поставил всё обратно. Какие ещё варианты - резать гайку, искать экстрактор гаек, или качественную головку на 15 какую. Эх, нужен ключ как для тормозных трубок - накинул, затянул - и до победы. Заменть обе стойки - 500 рублей. Или сдаться - и заплатить.

У тросика должен быть свободный провис (при прикосновении пальцем), вроде миллиметров до 5.

Вот что нужно бы возить в салоне - так это стекольный молоточек с ремнерезом, как в автобусах (и желательно - с двух сторон на двух стойках, что бы 146% не пригодилось ттт).

Нинада панель зажигалкой - останутся вообще невыводимые серые пятна. И дело не в зажигалке - феном аналогично; сначала хорошо, а вскорее белёсая становится.

Да, в другом источнике пишут - приблизительное соотношение 1,4. У меня книжка "Третьего рима" - может опечатка. А так получается - степень сжания 10, компрессия около 14. Хотя по интернету встречал 16,2\14,8 (другая книжка)

Патрон, куда вставляется лампа - целый, оплавлен и ломается плафон - который вставляется в крышку багажника, и в который вставляется патрон. Сейчас я в плафоне фиксаторы сломал, и завернул в другую сторону - немного держится, но под замену однозначно. А вот с заменой вопрос - менять на то же самое, менять на что-то совместимое, или вообще заняться колхозом с переобжиманием клемм и вообще другим плафоном. Пока обзор интернета и автомагазинов не нашел другого решения, как заменить на оригинал. Может кто сталкивался, и нашел хорошее решение. Пока думаю - а не сделать ли вентиляционные отверстия в новом плафоне; хотя патрон вставляется с уплотнительным колечком.

По книжке - степень сжатия 10, и компрессия 10/9,8

В багажнике, под спинкой заднего кресла - из салона достаётся откидыванием спинки. Есть желание - закрепить вверху на спинке заднего кресла: доступ и из багажника, и из салона. Не пробовал, но по прикидкам - если задний пассажир наклонится вперёд, можно будет приоткрыть спинку и достать. Какие я видел ДТП (ттт - не сглазить) - огнетушитель и аптечка в 99,9% случаев это "для того парня". В багажнике аптечка для ТО, аптечка для жизни (два бокса), огнетушитель в сумке от противогаза, узкая и длинная которая.

Рукой за дроссель из-под капота: возвращается? Почистить пружинку и смазать. Тросик чем нибудь силиконовым, или мне нравится - белая грязеотталкивающая смазка - смазать. Пружинку и ось педали - смазать. Дальше радикально - под рубашку тросика смазку капать. Он какой то синтетический - аккуратно с выбором смазки.