Мазай

В принципе нужды небыло, но - можно. Только током маленьким выводить на 16 В, буквально 1А.

Лучше ставить правильно - там тяга и шланг рядом. Стойка стаба может и на таком пробеге кончиться. По всему выходит - что как только начинают кончаться амортостойки, начинают лететь стойки стаба. А ещё - здравствуй люфт в рулевой рейке, сначала справа (длиннее вылет). Зачем так заморачиваться с заменой: боковая раскачка и звук "тик-так" укажет на стойки стаба. На плавных неровностях боковое покачивание со стуком - показание на стойки стаба. А вот дребезг на шагрени, ещё похоже на умирающую тягу - это рейка. Вывесить колесо, да покачать - как там тяга и наконечники поживают. Я ставил стойки вывесив перед, затягивая гайки предписанным моментом - и они ходили долго и счастливо, пока дядя-слесарь не слазил туда со своим гайковёртом.

Обычно есть смысл зарядки перед установкой на авто - зарядил, и забыл про него.

Рулевые тяги одинаковые, а вот наконечники вроде разные л\п были. Нужно руль вывернуть, да посмотреть.

В баке поплавок на оси потенциометра: движется поплавок, изменяется сопротивление. У нас вроде двухпроводная схема: лампочка зажигается по порогу сопротивления, а не отдельным проводом. Найти описание ДУТ (датчик уровня топлива), описание фишки не бензобаке: измерить омметром, сколько сопротивление на датчике. Три участка: датчик, провода до приборки, сам преобразователь в приборке. У меня (на другой машине) ДУТ отложениями как то замкнул так, что стрелка не опускалась ниже 1/4 бака. При вскрытии лючка бензобака был попутно протёр спиртом (изопропиловым, жидкость для чистки магнитных головок) с восстановлением диапазона сопротивлений от положения (сразу омметром проверял верх/низ). В самом низу, если не изменяет память, это высокое сопротивление, или обрыв.

Аккумулятор необслуживаемый, кипятить то его? На 16 вольт прокачать 6 ампер, да ещё сутки... что то не стыкуется: больше 100 амперчасов (с учётом КПД 70%) заряжено, это он вообще по-нулям был, что ли? Для нового - там же есть хорошие автоматические алгоритмы. С импульсной "пилой" подзарядки - выровнять аккумуляторы. А так, BX1 заряжает 4 ампера до 12.7 вольта, 2 ампера до 14.7 вольта, 0.8 ампер до 14.7 вольта, и дальше милиамперы буферный режим. Для другого АКБ был паспорт: 2 ампера на час, затем номинал 5 ампер до 14 вольт, затем 2 ампера до 14 вольт, затем на 1 ампере вывести на 16 вольт. Родной аккумулятор будучи после покупки заряженый BX1 успешно проработал 5 лет, я не вижу смысла кипятить необслуживаемую батарейку. Зарядкой АКБ испорить сложно, если напряжение не задирать. Для кальциевого до 16 вольт ещё норма. Выкипел или осыпался, если только. Выравнивание плотности в аккумуляторах: час заряжаешь 2а, час отдыхает, час заряжаешь 2а, час отдыхает... Ну а в попугаях измерить можно лишь нагрузочной вилкой, разряд 5 секунд порядка 150 ампер.

Смотря чем заряжать. Какой зарядник, алгоритм заряда.

1. Диагностировать АКБ: какое напряжение без потребителей, хотя бы приблизительно. Без ключа просто на клеммы вольтметр: 12.5В будет - нормально. 2. Напряжение бортсети на генераторе, без потребителей и под нагрузкой (фары, обогрев): если не просядет ниже 13.8В нормально (с оборотами может увеличиваться до 14В). Лампочка гасла после перегазовки? Завёл - горит, газанул - погасла? Если так - смотреть возбуждение генератора, на оборотах выходит на самовозбуждение. Если не изменяет паять - тонкий проводочек на гену, проверять на нём напряжение.

В пользовательских настройках setup включил region=auto, и на границе приёма наблюдал смену "lo" на "dx". По интернету читаю - наоборот, ставят укороченные антенны, по типу нашего стока; и вроде антенна сама по себе то неплохая.

На 50й секунде - форсунки. А цепь так бряцать не может? Вентиляцию картера никогда не чистил - под крышку не заглядывал? В том числе на предмет установленных двух или одного успокоителя цепи? не записан звук на перегазовке.

В принципе на работу радио нареканий нет (штатная система), но то ли мощности радиостанции убавили, то ли радио чувствительность потеряло - на удалении от центров радио работает уже с шумами, или вообще теряется. Видел в магазине сменные штыри антенн, вроде так же прикручивающиеся как и штатная. Штырь по-длиннее должен же иметь лучшую чувствительность. Длина волны 3 метра - нормальный штырь 0.75 метра должен быть. Ну пусть раза в два длиннее штатного поставить. Есть практика - как по вообще заменяемости штырей, так и улучшению работы радио?

У резистора в принципе только два параметра: сопротивление и мощность. Установочные габариты.

Написал письмо, получил ответ. По новым размерам багажник стоит ближе к штатным меткам, кажется адекватно. Постараюсь ответить на Ваши вопросы. 1. За центр крыши принимается центр стойки. 2. Я не нашел различий в информации по длине линеек, на сайте и в инструкции одни значения - 90 и 75мм. Сообщите, какие значения длины линеек в таблице, имеющейся у Вас? Какие значения длины линеек Вы нашли на сайте? 3. Расстояние между опорами не требуется знать, если известна длина линеек. Этот размер мы не замеряем, он нам не нужен. Если вам он все же интересен, то постараюсь его вычислить, основываясь на тех данных, которые имеются и у Вас. Длина дуги - 1260мм 1260-(240*2)=780мм - между пазами дуги 780+(90*2)=960мм - между передними опорами 780+(75*2)=930мм - между задними опорами Вторая часть вопроса непонятна - зачем Вам расстояние от центра отверстия паза до опоры? Длина паза - это расстояние его полной длины, 240мм. Закругление, которым оканчивается паз, имеет технологическое значение, и в расчет не берется. Если вы вставите линейку в паз до упора, ноль на линейке будет находиться ближе к крайней точке паза, нежели к центру технологического отверстия. Все эти неопределенности учтены при проектировании и изготовлении багажника. Стандартному пользователю ни к чему вникать в подробности, которые его только запутают. И последнее - багажник, как любое изделие, предполагает естественное поле допуска при установке. Именно поэтому шкала линейки кратна 5мм. Более точные замеры не имеют практического смысла. Эксплуатируйте наш багажник, - на здоровье!))

Может начать с проверки "массы"? А регулятор холостого хода не может так чудить, на выходе из холостого хода?

Куда их разделять? А ПТФ со стопсигналом нельзя сблокировать. Имхо решение - только нормальный светодиод в центральный стоп (за стеклом): надёжность плюс свет моментально, лампы накаливания всё таки "разогреваются".

Мне кажется запись весь спектр звука не передаёт; а звучит как то странно. Слухачом или стетоскопом послушать? Мне кажется глуховат звук для ШПГ, а не клапана ли?

Много дополнительных не наблюдаемых условий, в том числе тонировка, чистота радиатора кондиционера, износ компрессора кондиционера, разные компрессоры и хладогенты могут быть. В жару нетонированная машина на автомате держит в салоне около 25 градусов. Ещё момент - не переживайте, как только вы переключили вручную забор с улицы - пропала надпись "авто", рециркуляция встала на ручной режим, а всё остальное работает автоматически, и климат всё так же пытается понизить температуру до заданной, управляет скоростью вентилятора. Может 24 градуса может держать на прямотоке воздуха; на солнце добавлять скорость вентилятора, если не может - на рециркуляцию, охладить и снова с улицы. Ну, не хватает мощности двигателя навесить мощный компрессор. Хорошо, если с температуры уличного воздуха сниматся 10-15 градусов. При +30 на улице это воздух из сопел 15-20 градусов, а вы хотите 20 в машине. После длительной работы на рециркуляции - поворачивайте задатчик температуры на повышение: на каком показании переключится на улицу, значит столько в салоне и измерено.

В инструкции - от центра. Если от центра стойки - переднее попадает на штатное, заднее чуть дальше; но наклон дуг явно не горизонт, большая площадь опоры на крышу. От центра крыши - уже дуги похожи на горизонтальные. На сайте новые размеры - примерил, вообще ни о чём задняя дуга. Вернул оригинал, нанёс метки штангенциркулем, попробовал ставить - у задних опор адаптеры не понравилось как не полностью заглубляются под проём. Но встали, лестницу на дачу отвёз. Вторая часть балета - штангенциркуль и комплектная пластиковая линейка вместе никак. От нуля пластиковой линейки отмерил штангелем, по штангелю же ножом обрезал. После сборки на вставленную линейку опоры разошлись ещё миллиметра на 3 каждая - штангелем мерил от центра паза, пластиковая линейка из-за ширины зацепов ноль имеет чуть дальше кромки паза. Ещё раз примерять надо, и нет контрольных размеров от площадок опор по ширине.

Польский Дромадер Д2 не понравился. Люкс небыло с аэродугами. Хотя с прямоугольными дугами люкс может и предпочтительней атланта- у люкса рёбра жёсткости, а атлант просто П-профиль, но головка фиксатора в дуге у атланта шире, подпружинена. Аэродуги у атланта имеют дополнительные D-секции, образующие рёбра жёсткости. Итак, выбрал атлант: опоры тип В, арт.30.8809, адаптеры арт.8886 (kia rio 3). Штангенциркулем отметил расстояния опор, выставил - что то не то. Ещё раз инструкцию: установка не по штатным меткам, а от центра крыши вперёд/назад. Шинным маркером на резинке водостока нанёс метки центра крыши и центра дуг (габариты опор). Двери закрываются, но зацепы отгибают наружный ветровой уплотнитель двери, просто так кататься с багажником не резонно.

Какой тип багажника, или тип крепления - как выбрать багажник на крышу? Или по моделям как то?

Изнутри что то оторвано, кронштейны? Если только разрыв на фото - 0.5-1мм сверлом с обоих сторон отверстия, проволокой или леской стягивать, лучше проволокой, и или клеем, или пластмассой проклеивать-пропаивать. Как то так.

Помыл. Страху натерпелся, но - помыл. Пробный прогрев - хороший теплосъём как кондиционера, так и двигателя радиаторы. Грязи было достаточно много. Но по порядку. Купил кисточку для покраски радиаторов: нужна маленькая, проская, самая длинная и согнутая кисточка. Лучше пластиковая - нагреть и согнуть до 60 градусов, и ручку нарастить ориентируясь на высоту радиатора. Есть садовый опрыскиватель жук: выдвинутый носик на тонкой трубочке позволяет многое промывать. Двигатель расхолодить. Совсем. Что бы патрубки радиаторов сминались как спущенная велошина. Верхний будет S-образно сгибаться, и под давлением не согнётся. Ошибся или нет - но я сначала промочил грязь на радиаторе двигателя, посмотрел в щель - и понял, что теперь только вперёд до победы (засохнет - станет как камень). Выкручивая 4 винта освобождаем верхние подушки радиатора, и аккуратно наклоняем до доступной щели. Страшно - не сломать бы нижние опоры, или сам радиатор; непонятно - сколько в усилии сопротивление патрубка. Отогнули, зафиксировали. Поливаем сверху вниз, кисточкой водим по горизонтали, постепенно грязь скатывая вниз. Можно попробовать обработать химией и снова промыть. Перемычки просто как фольга - ахтунг! После такой очистки ставим радиатор на место, закручиваем 4 болта, откручиваем 2 болта вентилятора, и отклоняем щит вентилятора. Согнутой головкой опрыскивателя промывал радиатор против хода. Сразу видно, где выбивается грязная вода. Помыл пока "ну и хватит". У меня был парогенератор - раскочегарил, и гнутым носиком паром так же против хода продул весь радиатор, наблюдая выбросы пара с другой стороны. Щит на место, два болта на место. Радиатор кондиционера - кисточкой стряхнул что стряхнулось, побрызгал химией, и через решётку радиатора вылил все 5 литров воды из опрыскивателя струёй. Ещё раз комнатный вентилятор - теперь как на сушку, собрал инструменты. Запуск, прогрев - на 1й скорости вентилятора (его не слышно, только видно вращение и поток воздуха) прямые кондиционера и двигателя горячие, обратки просто тёплые. С дренажного патрубка конденсат просто ручьём. Изнутри радиатора двигателя в двух местах рёбра подмял, что плохо - забьётся канал. Реально фольга. Ошибся или нет, не отряхнув двигатель на сухую - мокрая грязь стала чернее, и хорошо выделяться на серебристом фоне, и мокрая стала вроде лучше кучковаться. Не получилось бы сухую пропихнуть больше в каналы, чем счистить. Повторюсь - воду лил почти сверху, в каналы забиться была не должна.

Вредит - излишество, и работа двигателя под нагрузкой на низких оборотах "внатяг". По приблизительной аналогии, допускаю утверждение, что при 2000-2500 оборотах двигатель работает в режиме минимального износа. Оптимальный режим горения и максимальный крутящий момент - где-то 3500-4000 и около 3000 об/мин. Движение на максимальном крутящем моменте должно быть самым экономичным. Однако для нормальной обкатки двигатель должен бывать практически во всём диапазоне оборотов. Двигатель маленький, обороты высокие - износ всё таки повышенный, но не критичный. Для себя придерживаюсь трассовой крейсерской скорость 3500 обороты и 115 реальная скорость (120 стрелка). Выше уже пробивается шум двигателя, некомфортно, и без необходимости не разгоняюсь. В обгоне обкатанный и прогретый двигатель, с нормальным маслом спокойно раскручиваю под 5000-5500 оборотов. Тест на максимальную скость - на 160 по стрелке (147,5 реальная) я так подумал-подумал, что на маленьких колёсах не стоит так ездить, чуть камушек и пойдут клочки по закоулочкам. Если ход поршня равен его диаметру - это нормально оборотистый двигатель, средний диапазон ему в самый раз.

Тут придумал, как в общем оценить состояние радиаторов: посветил фонариком; в отверстие замка видно прохождение сквозь радиатор кондиционера, а если светить рядом с логотипом - возможно сквозной просвет до двигателя (через лопасти). Просвечивается - значит не полное "фаталити". Хотел использовать средство вроде "очиститель битумных пятен" - а оно содержит уайтспирит, а как пишут - уайтспирит плохо взаимодействует с алюминием. Думаю о средстве мойки двигателя - алюминиевые трубочки отчищались на ура, производитель заявляет что не содержит органических растворителей. Есть же специальный парогенератор бытовой, пароочиститель, около несколько атмосфер паровая струя, может обратным ходом сквозь лопасти дунуть. Снимать патрубок очень не хочется - не начало бы сопливиться после, ещё раз лезь с герметиком.

Как то так: