Мазай

Кондиционер отключается аварийно при перегреве двигателя и по своим датчикам давления хладогента. Сам по себе может отключиться при размыкании электромагнитной муфты. Когда муфта крутит компрессор - там по сути чистая механика и отключаться нечему (кроме сигнала аварийных датчиков на отключение муфты или пропадания сцепления самой муфты).

Пощупай как термостат открывается на большой контур. Сначала должен прогреться, а потом открыться на радиатор. Если сразу радиатор теплеет - гоняет по большому кругу и на скорости просто выхолаживает.

Оригинальный идёт только в сборе и стоит 15ку. Неоригинал идёт лотереея раз, и руки сборщика два. Когда вал сняли - на ощупь внутренний шрус как поживает? 1. Ненормальное положение шруса при прямом движении (проверять геометрию). 2. Кривая сборка шруса. Пластилиновая смазка шруса. Купить смазу шрус-ов, положить в холодильник в -18, проверить что ещё не пластик; новый шрус собирать с ней. 3. Пластилиновый неоригинальный шрус. 4. Убитая амортостойка убивает шрус. 5. Кривые руки слесаря, какое то нарушение при сборке-установке. Сам недавно поставил новую правую гранату внешнего шруса. Правый шрус - фирменная беда этих машин.

После полировки снаружи нужно наносить специальный лак, иначе моментом станет мутной. Я не знаю, чего так катастрофически не хватает в свете: 118 ткм и осрам allseason перекалка +30% на отрегулированных фарах освещают достаточно. Хотите лучше видеть - снижайте яркость приборки (попробуйте ночью закрыть рукой свет приборки - удивитесь).

Ветровики стоят, только обычно не пользуюсь в движении, да и зимой стёкла примерзают к уплотнителю. Низ стекла и ближе к стойке подзатягивает - хожу и езжу в куртке с нормальной мембраной и пароотводом; по правой стороне нет такого. Принцип запотевания: температура стекла ниже точки росы в салоне, а это функция от температуры воздуха в салоне и его влажности.Выдыхаемый пар может просто намерзать на стёклах, если они температурой ниже нуля. Рецепты какие - пробовать понижать температуру в салоне: меньше потеете, воздух меньше поглощает влаги из салона . Или пробовать повышать температуру в салоне, увеличивать скорость потока воздуха - прогревать стёкла выше точки росы. Проветривание под ветровиками при случае попробую, но пассажирам обычно не нравятся сквозняки, все чихи будут списывать на это.

Занос - задняя ось. Передняя - снос. В принципе при поперечном расположении двигателя правая ведущая ось получается длиннее, и на правое колесо передаётся бОльший момент. Для компенсации этого на правом вале стоит промежуточный подшипник. Осмотреть колёса и подушки двигателя. В принципе влево может подтягивать из-за подклинивающего заднего левого колеса - можно вывесить колесо и проверить вращение, что не подтормаживает. Можно предположить что уставка передних колёс неправильная - но это сразу видно по протектору шины (косой износ).

Попробовать совсем выключить вентилятор салона, исключить. Проехав до появления звука потом на месте выжав сцепление скорости по-переключать, попробовать как бы тронуться сцепление чуть подгрузить? В принципе отличие прогрева без движения и прогрева проехав - двигатель чуть отклоняется на подушках, и вилка переключения скоростей вводит и выводит шестерню передачи.

Когда стоишь звука нет, или проехав звук появляется и сохраняется во время остановки? Реакция на сцепление есть? Как себя помпа чувствует? Возьми пруток, один конец зажми в кулак, другой упирай в интересующий агрегат, и прикладывай к кулаку ухо. Осторожно - не попади во вращающиеся механизмы, и что бы пруток не соскочил во вращающиеся части. А так - упёр в гену, послушал гену, упёр в помпу - послушал помпу.

Как себя чувствует задняя балка, её сайлентблоки? Увод - или неравномерность тормозных усилий, или что-то теряет геометрию.

По теплу снять подкрылок, прямо по "фаске" металл крыла засверить, закрасить, да скобой шурупом притянуть; а то и обе стороны сделать. В наш век камерофонов не сделать хотя бы 320х200 фото о чём речь - нипанятна.

Там два крепления. Как я понимаю - паять там нефига. А хотя - снять, и дома паяльником и степлерными скобами закрепить, потом каки нибудь поксиполом пролепить-проклеить. А то и - стеклоткань с эпоксидкой в помощь. Надо видеть сам излом и дефект.Только в мороз не стоит разбирать - я в тепле опупел бампер обратно защёлкивать.

Это что, натяжной ролик может такие звуковые эффекты давать, что отдаётся непонятно где?

Система, что установлена у нас не включается ниже примерно при +3 на улице. WD40 как бы вымывает грязь, попадающая брызгами снаружи. Если подшипник умер - то он умер, смазка - бессильна.

Ставлю на муфту кондея. Включите-выключите - изменяется или нет. Похожий звук появился после дождливой погоды, пропадал с включением кондея, потом появлялся с включением кондея, потом пропадал... Подшипники шкива, муфты, и фрикционные пластины, или во фрикционные пластины грязи набилось - вд-шкой промывается и исчезает. Лучше лейте вд-шкой и давайте ей испариться - настоящая ВД40 высыхает без следов.

Так это что - стоит покрыть антикором, хоть прямо из баллончика "покрасить"?

Пробовал переключать регион на типовую европу - слабые станции стали проходить в шумах, что не есть приятно и вернул РДС как было. В настройке РДС меню 4-3 там целый список, и первый активный вроде "AF mute svitch"=1, это его на 18 выкручивал? Кстати - как сохраняем настройки и выходим из сервисного режима?

QDM, а что у тебя за переключатель справа?

Защита спасает краску поддона от повреждений, а та уже защищает металл. Почему вот краску съело так.

Скорее не хватает мощности на холостом ходу. А для автозвука нужны буферные конденсаторы и аккумуляторы.

Два сверху, шпилька с гайкой снизу, и опирается на пластиковый телевизор защёлка у крыла. Потом выдвигается вперёд.

Во-первых не нужно изобретать. Лампа зарядки - это на возбуждение генератора, и напряжение + на ней висит всегда. Не советую ориентироваться лишь по цвету проводов - только полная ориентация до поножовщины в разъёмах. Для определения запуска двигателя можно использовать сигнал с датчика давления масла. Можно использовать разницу напряжения АКБ и работающего генератора: один из вариантов - реле ДХО по напряжению бортсети, при включении размыкающее нормально замкнутое реле блокировки стартера (или само переделать и приспособить, управляющее напрямую).

Попробовать на место пайки заплаткой положить какой нибудь кусочек - разгрузить зону пайки (ну, как бы с армированием состыковать).

"Пытал" токарей, как протачивают диски. Не самый ушатанный станок работает на границе допуска биения, а можно ещё напороть с базированием и установкой. Точат в патроне на зажим (при ошибке установки - уходит плоскость от перпендикуляра оси); тогда уж хотя бы на проточенном патроне на разжим с контролем индикатором точности установки. Где делают получше - точат установленными на оправке. Другие, как я понял - ещё лишь фаску снимают с края дисков.

На подъёмнике с вывешенной балкой всё отлично стало видно: боковая часть сайлентблока оторвана, балка перемещается рукой. Ремонт. Делали со снятием балки, откидывали тросики ручника и тормозные шланги.

Только в движении, или при работающем двигателе на месте? Связь с работой вентилятора салона есть?