Мазай

В общем, клиент с осаго всегда сосаго. Считали типа как положено - замена лонжеронов, замена задней панели, замена крышки багажника. А насчитали как обычно. Вытянули лонжроны багажника, заднюю панель багажника (что бы клиента не хватил кондратий - даже обклеили шумкой ). Багажник выстучали. Правда, получилось кривовато по низу... Бампер новый, усилитель заменили. Задний фонарь аналог.

Хорошая мысля приходит опосля. В книжке по ремонту есть приложения с размерами по контрольным точкам. Только на собранном автомобиле они не доступны. Остаётся лишь сравнивать лево-право. По задним дверям близко - от кронштейна верхней петли до скобы замка. Но так и по зазору дверей видно. Между внутренними шпильками опор передних стоек 1000 мм.

Доброго времени суток, Косорукие кузовщики оторвали датчик парктроника, причём за герморазъёмом со стороны блока, почти под самый корень разъёма. А посмотрел в онлайн магазине - так там как новых парктроников, так и отдельных датчиков занедорого, есть вроде как раз такой же - разъём в блок и на проводе герморазъём. Навскидку отличаются только посадочными диаметрами и цветами, пишут - универсальные. Кто нибудь сталкивался - так это можно просто купить датчик с проводом, да переложить его? Можно даже и в цвет Что за парктроник точно не знаю - ставился как "KIA genius part" коробка была (2011 год).

Только WD40 гигроскопична - лучше брызгать специальными средствами для контактов.

Брать мультиметр-вольтметр, помошника: сначала ставим щупы на клеммы АКБ и пробуем старт, если напряжение не проседает ниже критического - начинаем проверять ставя щупы клемма акб-накидная клемма, - клемма акб-кузов автомобиля, + клемма АКБ - силовой плюс на стартер. А сначала хорошо бы токовыми клещами посмотреть ток на стартер - может просто коротит. Ну и испрвность АКБ проверить бы - новый не значит исправный. Нагрузочной вилкой дать ток АКБ, как держит.

Добрый день, кто нибудь сам делал контроль геометрии? Ударили взад, повело лонжероны багажника. Отдал в ремонт, а сразу не сообразил - в руководстве по ремонту вроде указаны контрольные размеры. Остаётся теперь лишь при приёмке из ремонта - проверять, и замечания писать. Потом при случае претензию страховой, о ненадлежащем натуральном возмещении. Так можно - брать рулетку и книжку, и вымерять просто рулеткой?

В окислах на клемме. Трещина токопровода в АКБ. Мультиметр в руки. Как только произошло - открыть капот, не нажимая измерить напряжение на клеммах АКБ, и измерить напряжения между клеммой АКБ и надеваемой клеммой. Дальше можно проверить разность напряжений между клеммой "-" АКБ и кузовом автомобиля. Можно проверить перепад клемма провода и шпилька крепления. Можно попробовать протереть клеммы АКБ и надеваемые клеммы в зоне контакта спиртом. Есть смазка именно для клемм - предотвращает окисление. Есть защитные смазки - наносятся уже поверх стянутого контакта. Можно протереть жёсткой ветошью, или прямо в гомеопатических дозах почистить мелкой-мелкой шкуркой. Лучше специальные щётки для очистки клемм. Хотя больше похоже на отложения солей, которые набирают или теряют влагу, создавая или разрывая контакт.

Немного разобрался в теме. В относительно адекватный ценник идут "китайцы" и б/у. Для китайцев нужен молдинг, под нижнюю половину логотипа, возможно в нём фонари подсветки знака; найти эту часть не получается. В моём случае сказали, что те б/у что нашли - имеют не меньшие повреждения (каркаса), так что будут делать мою то что есть. Осага такая осага - застра*** от слова "страх" что...

Доброго времени суток. Догнали меня в зад. Хорошо так догнали, с перекрытием 50% в левую сторону. Страховка только осаго. Сломало бампер, заднюю панель, у задней панели пошла волна по полику багажника, разбили левую блок-фару и ею же замяли крыло. Добрая страховая насчитала 104 тысячи. Не понятно что с ходовой, не ушла ли задняя тележка. Денег доплачивать нет, решил не вкладывать, направили на ремонт. Контора сначала бодро посчитала, а потом начала мяться как сало в чемодане - а давайте посмотрим ещё раз, может эту крышку багажника отремонтировать. Думаю в чём дело - а оригинал крышки багажника стоит 135000 (сто тридцать пять тысяч). Но есть тысяч в 20 аналоги, но они другие по форме, там ещё панель должна быть вроде как. Кто сталкивался, если вопрос встанет, на стоковой металл заломило - такое вообще ремонтируется? Аналоги дешёвые - потом и сам могу поменять со временем, так поднакопить понемногу, стоит шкура выделки? На разборках и авито оригинальные бу крышки идут примерно за 30к. Если будет разговор за выбор - ремонт, бу оригинал, новый аналог - что резонно предпочесть?

Не сталкивался. Но у замка передней двери прямые тяги от ключа и наружной ручки. То есть одновременно отказ и тяги и электропривода блокировки маловероятен. Замок должен управляться как ключом, так и сигнализацией - электроприводом. А вот к внутренней ручке идут уже две гибкие тяги. Могу предположить, что на тяге к флажку блокировки большой люфт - то есть он недозакрывает, а при открытии замка эта тяга его "недоповорачивает" визуально. Как связано с жарой (теплом) - тут не могу предположить. Если делать - снимать обшивку двери, и смотреть тяги.

Пруток зажать в кулак, конец упереть в исследуемое место, а ухо приложить к кулаку; не надо просто в ухо. Есть - регулятор холостого хода. Я делаю ставку - дурит сирена сигнализации. Откуда то на неё идут наводки или протекают утечки. Или блок АБС отдупляется - в нём насос почему то работает. Ощущение что звук с правой стороны (по левую руку от капота) Положить телефон в перчатку, и ещё раз снять как с направленным микрофоном.

Это открытый потенциометр. Подключить омметр (мультиметр) и снять характеристику. Было подобное на другой машине - вылечил прочисткой дорожки и ползунка жидкостью для очистки магнитных головок (по сути изопропиловый спирт). Скорее всего - в баке какая то дрянь, образующая токопроводящую плёнку. Может со временем само отмоется, если случайно хапнул плохого бензина (ферроценты, что ли?). Или заправка где заправляется - не той мануфактуры. Какие там можно в бензин присадки (и в каких количествах?) - спирт, или промышленный очиститель топливной системы. Главное хуже не сделать - это если хороший очиститель, то будет залповый выброс отмытой гадости. Up: это, кстати, если дело в самом датчике - если увидишь омметром ошибки положения. А если датчик работает - значит наука о контактах, смотреть проводку до приборки. Взять лучше стрелочный омметр (можно и цифровым, но тогда плавно менять - медленное измерение обычно) - и сопротивление минимум, максимум, и что бы между ними без ступеньки изменялось плавно.

Резина стареет, плюс пусковые и сезонные колебания температуры. Всё зависит от вашего отношения к обрыву этого ремня ГРМ.

Ремень кондиционера ближе к двигателю - говорили, есть маленькая вероятность намотаться на коленвал, и тем самым сломать пластиковый кожух повредив ГРМ.

Без кондея автомобиль поедет. Единственное - что бы ремень кондея не намотало под ремень ГРМ. Потом что бы снять ремень кондея - нужно снимать ремень генератора, а работать с роликом кондея можно отдельно. Сняв ремень покрутить ролик - будет ясно. При работе можно послушать, слухачом или стетоскопом - звук по оси ролика, будет слышно что как. И, вроде, в ролике кондея можно перепрессовать подшипник.

Зачем поликлиновые ремни и ролик натяжения ремня кондиционера? С оригинальной помпой не шёл шкив, переставлялся со старой (на форуме была тема - некоторые трудности с неоригинальной помпой). Просто снять помпу - нужно снимать ремень грм. Оригинальные помпы в среднем выдерживают два ремня грм.

В книжке по ремонту о регулировке сцепления (сам ещё не делал).

Нормальным ходом серьга раскручивает удлиняя распорную планку, разводя колодки. В этом же направлении зубчатую гайку можно вращать - серьга будет щёлкать как храповик. Упираясь в зубья она не даёт зубчатой гайке вращаться в обратную сторону на сведение - нужен или инструмент-приспособа, что сразу и отожмёт и повернёт, или шпилькой какой серьгу отводить, и отвёрткой вращать. Если что-то пойдет не так, и ещё больше разведёте колодки - уже никуда не поедете, пока не получится сводить

Up: Снова снял барабан - колодки так и не подвелись, ручник на 13 щелчков. Серьга шестерёнки-гайки в правильном положении. Шлицевой отвёрткой вращал на разжатие до тех пор, пока барабан не стал устанавливаться с лёгким касанием-задеванием буртика за колодки, а установленный на место барабан вращаться легко. После первого колеса ручник затянулся на 8 щелчков. Аналогично второе колесо. После второго колеса ручник затянулся на 5 щелчков. Ради эстетики хотел совсем выровнять треугольник уравнителя тяг ручника - в общем, больше я барабан снять не смог (сходит со ступицы, и задевает колодки). Вращается легко, не стал ломать - оставил так. А потом, похоже, подтянулась и другая сторона - ручник стал затягиваться на 4 щелчка. Хорошая мысля пришла опосля: на снятом барабане нужно готовиться (подобрать приспособу) - как через технологический проём (резиновая заглушка с тыла щита) оттянуть серьгу храпового механизма и провернуть распорную планку на сведение. Просто так вращать гайку планки можно лишь на разжатие, что бы свести нужно серьгу-собачку отжимать. После процедуры - колёса блокируются все 4, ручник затягивается до блокировки обоих колёс.

Тормозная жидкость гигроскопична - 30 ткм пробега или 2 года вполне разумно. Хотя, кажется сам пропустил прошлый раз - и интервал получился 60 ткм. Тут двояко: кто то вообще не хочет трогать, ездит и ездит, другой - если регулярно обслуживать то и проблем не будет. Раз в два года прокачать - не большой труд или деньги. Но перед тем, как трогать тормозную систему - приготовьтесь, что что то пойдёт не так и придётся менять то или иное. Бывшие официалы сейчас заливают ROLF DOT-4.

Смотреть на вилку распорной планки - серьга толкателя должна почти прилегать к колодке и тоже упираться изнутри вилки в специальную ступеньку. Не подводятся колодки - с одной стороны серьга закусилась вилкой и перестала двигаться.

Немного дополню - приготовьте новые винты для задних тормозных цилиндров. На отворачивании элегантным движением фактически без усилия один болт остался в без головы и в цилиндре. Достаточно снять стяжную пружину и развести колодки. Тормозным ключом на 11 стронул и расходил гайку штуцера - значит всё хорошо, замена состоится. Открутил болты цилиндра, дооткрутил гайку штуцера и надел на трубочку колпачок штуцера прокачки. Установка в обратном порядке. На оригинальных цилиндрах очень всё удобно крутить (не мешает штуцер прокачки) - купил ключи 10-12 и 11-13 для тормозных штуцеров.

Бьюсь на эту же тему. Не хочет подтягиваться. В мурзилке не описан момент - важно положение вилки распорной планки. Там она получается ступеньками - в одну ступеньку упирается колодка, а в другую ступеньку упирается серьга автоподвода, которую пружина тянет вниз - при разведении колодок если распорная планка коротка, серьга пружиной отодвигает вилку планки и падает проворачивая зубчатое колесо; потом при схождении колодок распорная планка упирается в серьгу и поднимает её. Как бы проверить работу этого процесса не испортив поршни цилиндра.

Добрый день, после замены заднего рабочего тормозного цилиндра начались проблемы с тормозами - колесо не блокировалось ни рабочим, ни стояночным тормозом "в юз". Пришли оригинальные цилиндры - и неподходящий цилиндр и старый цилиндр заменил на новые, систему на задние цилиндры прокачал. В итоге барабаны стопорятся как ручным тормозом, так и при нажатии педали рабочего тормоза; но ручник вытягивается на 13 щелчков и почти не держит. Еще раз осмотрел механизм (снял барабаны - снялись как при неразведённых колодках) все на месте - распорные планки крутились, серьги подвода на месте и взведены вверх, ничем не защемлены, а подвода колодок нет. При замене цилиндров распорные планки выпадали и я их скрутил на минимум. В туннеле - тросы стояночного (ручного) тормоза натягиваются и почти равномерно. Как можно проверить и настроить работу автоподвода, и сделать бы это в одиночку? Снимать стягивающую пружину не хотелось бы - пишут что нужно стягивать поршни цилиндра. Я правильно понимаю - что нужно оттягивать тормозную колодку с серьгой (толкателем автоподвода) до срабатывания (опускания с проворотом храповика) этой серьги (толкателя)? Или пробовать проворачивать распорную планку на распор, ставить барабан и снова пробовать включение автоподвода? Вариант дельта - измерить диаметр барабана и развести колодки на это же расстояние (там около полумиллиметра износ); что бы потом вращался без задевания?

В мурзилке пишут про регулировку сцепления - линейкой смотришь общий и свободный ход. Если педаль слишком высоко - регулируется вниз. Пишут что если слишком высоко педаль - может проскальзывать. Гидропривод сцепления давно прокачивал?