Мазай

Плотность не проверял? Было запотевание крышек, понижение уровня - добавление дистиллята. Пока зимой на подзарядке ареометром не посмотрел - 1,22, и только на 16 вольтах поднял плотность до 1,25. Пусковой ток (по нагрузочной вилке) с 700А до 400А упал.

Если сразу заряжать - говорят что без особых последствий. Если разряженный чуть постоит - танцы, а если без пробок то утиль.

Задним опорникам сколько? А то тоже - заменить, раз снимаешь аморты.

Не совсем линейная. На отметке 1/2 в бак входит 15-17 литров, на отметке 1/4 входит 25-27 литров, примерно на 1/8 в бак входит порядка 32 литра. Как я прикидывал, когда зажигается лампочка в баке остаётся около 8 литров, но движение с остатком меньше 3-4 литров не допускается.

Добрый день, При закручивании петли с продетым тросом оторвал поводок заглушки проёма бампера под эту петлю. И весь в сомнениях: поставить на место так как есть, вроде не отмечено ни разу самопроизвольного выпадания. Или сделать новый поводок и закрепить. Не пойму как устроено. И не хочется потерять заглушку в цвет бампера. Поиск показал, что заглушка бампера идёт и как самостоятельная деталь, и поводок с подобием "гарпуна". Кто нибудь сталкивался - там должно быть отверстие под установку поводка? Или придётся сверлить?

Для замены стоек-тяг стабилизатора поднимал весь перед двумя домкратами в штатные места. Можно поднять одним, а вторым разгрузить подвеску - но у меня не высокий скилл автомеханика, боюсь я так. Сейчас есть подкатной гидравлический домкрат и две ремонтные опоры. По одному колесу поднимаю в штатные усилители ребра порога. А вот когда потребуется вывесить перед - думаю, опоры лучше поставить под штатные места домкрата, но для этого нужно поднять за другую точку. При этом кузов "гуляет", когда двумя домкратами - поднимал постепенно поочерёдно с двух сторон. Так что тут момент поднял, поставил опору, опустил, и при подъёме другой стороны может сместиться. Интересен практический опыт, как и куда лучше. Как лучше подкатным гидравлическим домкратом вывесить перед, имея две ремонтные опоры.

Немного столкнулся с темой. В общем нужен фаркоп (ТСУ - тяго-сцепное устройство) с паспортом устройства, применимое к модели автомобиля, авторизованный центр должен установить ТСУ и сделать отметки (выдать бумагу об установке), и с этими бумагами в МРЭО вносить изменения в конструкцию автомобиля. Это в принципе, как объясняли в МРЭО; я так и не прошёл квест.

Доброго дня, Поделитесь опытом - как вывесить ось, поставив кузов на стойки? Пусть есть один домкрат и две ремонтные стойки. Поднимать за место установки домкрата и ставить лонжероном на стойку через доску, или домкратом (с резиновой пяткой) поднимать под лонжерон и ставить на стойку местом домкрата на ребре? Раньше использовал два винтовых домкрата в штатные места, постепенно одновременно поднимая лево-право (вывешивал менять стойки стабилизатора).

Всё проще: кончилась накладка колодки, оторвалась и как то там гуляла. То сместится под остаток накладки - 4 щелчка, то сместится в сторону - все 12 щелчков. В окошко всё хорошо выглядит, а внутри - война.

сетка 5мм в нижней секции решётки бампера - зимой и летом. Было -29, сцепление становится вязким но не замерзает. А больше и не нужно.

Подёргал - на рамке двери ведь ещё чёрная плёнка наклеена. Победил: какой то корд (нитка) примерно 0,5 мм , по-удобней намотал на пальцы, завёл под ветровик и пилящими движениями оттягивая к ветровику минут за 5 вполне аккуратно отделил. Остаток скотча мягкий - скатывается и отлипает; дольше скотч отлеплял. На улице было примерно +5. На один ветровик корд рвался раза 4-5.

А что говорят авторизованные сервисные центры или кузовные цеха? Сколько у них цена вопроса? На фото - там ещё проблемы намечаются. На первый взгляд переднюю сторону можно проклеить герметиком с правильным носиком (формирующим шов). С задней стороной не фото не совсем понятно как входит резинка. Вообще стекло вклеено, или стоит на уплотнителе как на ВАЗ 2109?

Ключи зажигания сравни один с другим - насколько износ по плоскости и по ребру на торце. 10 лет и 140 ткм - первый ключ стал вылетать и клинить в личинке багажника, двери открывать с трудом. Ввёл в эксплуатацию второй ключ. С увеличением посмотри что ключи родные. Посмотреть на шкив натяжения ремня кондиционера. Посмотреть на выработку тормозных дисков - на 120 ткм было около 1,5мм на сторону. Посмотреть на потение клапанной крышки, особенно под кожухом ремня ГРМ. В маслозаливную горловину посмотреть - какой налёт и какого цвета. Помыть лобовое стекло и в контровом свете посмотреть - на 140 ткм "звёздное небо" микросколов. На включенных фарах на стёкла посмотри - тоже "следы" пробега. Как на магнитоле кнопки пальцами отполированы. Подрулевой переключатель. Самое дорогое - кузов и двигатель, отделка салона вторична.

Доброго времени суток На 10й год случайно прикоснувшись - один ветровик покрошился большим куском. Старые снимать полюбому - у кого есть опыт технологии? Интернет подсказывает - заводить нитку и отделять ею. Есть какие нибудь грабли, что бы не наступить? Поделитесь кто делал-знает.

ГУР на каком ремне, с чем висит? Вроде помпа-генератор-гур: если гур тормозится, то тормозится и ремень и генератор.

Если авто не тащить из грязи или по бездорожью (снегу и колдобинам) - то масса авто не столь критична. Если из грязи или снега дёрнуть - динамическая стропа как раз до 2,5т (разрыв 14т). Ну и в зависимости от периферии - эвакуатор-платформа погрузит как делать нефига.

Бензонасос - диагностируется давлением в топливной рампе. Может быть самое глупое - говённый бензин, или водичка в бензине (а то и после дизтоплива танкер повёз бензин - вот и отмылся; знаю - уже канистрами выкидывали "бензин" который пахнет бензином но порой и не горит). Не схватывает - или слишком мало бензина, или слишком много бензина: контроллер определяет количество воздуха, и даёт открытие форсунки нужной продолжительности (подсос воздуха, засратые форсунки). Бензовоздушная смесь должна должным образом сжаться на фазе "сжатие": вопрос за компрессию. Тут надо знать за конкретный двигатель, что бы и зажигание не сжечь при проверке, и знать как датчик отключить на аварийный режим. Ещё под крышкой маслоотделительная сетка, через которую воздух из-под клапанной крышки подаётся через регулятор холостого хода: при засратости канала и регулятора холостого хода тоже не будет стабильной работы (нажимая газ - открываем дроссель и воздух идёт помимо РХХ). Ну и просто зажечь смесь: проверка катушки, осмотр ВВ проводов и при подозрении замена. Ну и ради интереса проверить напряжение бортовой сети при запуске: при -24 с акб который спокойно заводил в -20 панель просто тухла.

Если не критично - я бы посмотрел сначала что в барабанах. Как себя колодки чувствуют, насколько раскрыты распорные планки автоподвода. Как троса под днищем закреплены. Я с трудом представляю, что бы из двух тросов эксплуатирующихся в одних условиях один прямо вытянулся; хотя износ рубашки - может быть.

Ручник на сколько щелчков поднимается? Начал ручник затягиваться то на 4-5 то на 9-10 щелчков. При большом ходе видно перекос планки, что один трос провисал; а потом стал снова натягиваться. Но тормозились оба колеса. Я ещё грешу - может рубашка троса "гулять" под днищем начала; я сам пока сам не определился. Открой стакан, да посмотри как планка стоит и как затягивается. Если тросы натягиваются, а колесо не тормозит - значит что-то где-то (в барабане?) упирается. А рабочей тормозной системой все колёса одновременно блокируются? PS Решено: у меня отслоилась накладка колодки.

Стоковые и второй оригинальный комплект передних колодок проходили практически по 60 ткм. На 120 ткм забраковал диски, хотя в принципе можно было бы ещё оставить (почти 2мм на сторону износ); диски цимермана похоже быстрей изнашиваются.

Официалы заливали HBF 4 TOT C1

А АБС работает не по концевику педали, что нажата педаль тормоза? На концевике ручника сигнал идёт только на сигнал приборки, насколько я понимаю?

В форсунках спирт потихоньку испаряется, и температура замерзания повышается. Так же смешиваясь с водой от талого снега-льда на стекле температура замерзания повышается. В принципе когда двигатель прогреется - форсункам и так тепла хватает, и стекло обогревается.

Тут ещё какое "евро" и где стоит - что бы ошмётки катализатора в цилиндры не всосал. Как начнутся непонятные проблемы, а двигатель станет "мычать" на оборотах (повышенных расходах воздуха-выхлопа) - тогда смотреть на "хана". Где то эндоскопом можно посмотреть.

В один момент без всякого предупреждения - потянул ручной тормоз, а он вверх до упора. Правда, незадолго до этого в снег влез, побуксовал, почти по днище рыхлого снега. Подёргал туда-сюда, нет - буквально свободно вверх поднимается. Посмотрел в "стакан" - левый тросик со слабиной болтается (планку перекашивает). Попробовал - рабочая тормозная система вроде работает. Решил на выходные на сервис податься, а в пятницу ещё доеду до работы. Доехал до работы, по привычке дёрг ручник - а он как положено на 5-6 щелчков затянулся. Интересно. Стал смотреть: ручник то в самом низу берёт, то в самом верху; но при этом колёса блокируются (зад проседает, по льду тащатся юзом). Причём ход затяжки не зависит от неровности. Если поездить плавно спокойно тормозя - начинает брать снизу. Если задавить до АБС или сильно продавить педаль - сразу вылетает слабиной. Причём за один день - и снизу хватает, потом как обычно чуть выше, потом в самом верху, снова снизу, снова в самом верху. Ехал сушил колодки - рукой приподнимал ручник - хватал внизу; заехал на стоянку - тррррр - до самого верха. Но в самом верху берёт - при попытке тронуться на ручнике зад оседает. Пробег 140 ткм, впереди 3й комплект (передние колодки ходили по 60 ткм), не так давно (120 ткм) смотрели в окно задние - были ещё нормально. Не могу понять чего ждать, какие запчасти готовить. Это ведь что бы снять барабаны - нужно будет скручивать автоподводчик колодок? По эксплуатации рабочей тормозной системы замечаний не видно не слышно, другой раз вроде начинала хватать по-сильнее как после подржавевших дисков. На льду вроде прямо тормозит, может другой раз небольшой увод влево (на небольшой скорости, АБС не работает - колёса в юз идут). Лампочка АБС не сигнализировала неисправности. Не могу понять почему меняется ход то больше то меньше (и чего ждать или не ждать).