Мазай

Началось: после междугороднего пробега по городу начинает отключаться кондей. Раньше сам радиатор кондиционера мыл через решётку бампера: средством от очистки следов насекомых и битумных пятен, потом почти безнапорной струёй воды смывал. Улучшения проявлялись. Межрадиаторное пространство так не достать. Сливать антифриз и радиатор не хочется, а просто отодвинуть радиатор - шланги не дадут нормально. Пока мысли - снять электровентилятор, и промыть радиатор двигателя со средством очистки (наружной) двигателя "обратным ходом". Мурзилку ещё не "курил" детально. Вроде можно снять бампер, и отвести радиатор кондиционера с одной (левой) стороны. У кого какие простые способы?

Не крепление - демпфер. Заглушка пола ВАЗ 2108, партнамбер 2108-5112090. Наружная часть чуть больше выступает, и при попытке перезатянуть пытается наружу выдавиться. Если шаркнуть удачно защитой - выдерется. Попробовать поставить конусом к двигателю, надавится - разожмётся? С демпферами мне кажется лучше - и при ударе защитой не так нагрузка на подрамник передастся.

@maxxuss, Похоже на "упрощённую" схему замены ремня. Если они будут несколько оборотов ремень прокручивать, а потом затягивать на максимальном натяжении пружины натяжного ролика (при прокрутке натяжение ремня меняется волнообразно, в зависимости от положения распредвалов), то слесарям некогда будет погрызть семечки, а клиенты будут реже приезжать с дорогими проблемами.

Просто интерес: а зачем, что хочется получить? Задняя подвеска в новых кузовах у хундай-киа совсем не получилась, особенно у хундаев (а база по сути одна).

Может быть где то 120 тысяч пробег? На тормозных дисках выработка большая? Дёргается на холодную, или вообще?

У меня стоковые к 86 ткм реально кончились, началась раскачка. Но машинка и дорог не видела, направления одни.

Вся обвязка поставилась от оригинальных амортизаторов.

Интересно - на наборе оборотов стука нет, а на выбеге и холостом ходе появляются. Коленвал-шатун-поршень с набором оборотов должны бы как раз бодрей и звонче отдаваться. На нажатие сцепления реакция есть звука? Ощущение, как что-то смещается, и перестаёт задевать.

Уже не вспомню точно, был просто в запаяном пакетике. То ли оригинал, то ли чуть дешевле хороший аналог - что бы два раза не делать работу. Не найду, куда в зип пакет с кодом забросил - скорее всего оригинал был.

В общем, каяба exel-g встала вроде без приключений. Какой то аномальной жёсткости на 175/70R14 я не заметил. Ушла раскачка, машина поехала, а не поскакала, крутые повороты стала проезжать, а не заваливаться. Старые без провалов, но и без большого усилия рукой двигались. Раскачка руками багажника: опускается, как бы слегка фиксируется, возвращается и останавливается.

Лебединая песня всё: раз вывесил колесо, а оно по всем плоскостям ощутимо люфтит...

Кстати, мне рассказывали - на двигателях без датчика фазы, со второй холостой искрой, а G4EE именно такой - применение быстрого старта противопоказано, ибо чревато "не тем" и "не там" воспламенением эфиров (по отзывам - у особо невезучих отрывало головку блока). Нормальное атмосферное давление 750 кПа - не датчик ли абсолютного давления ерундит, как понять "27 кПа" - измерения же в цилиндре нет?

В одном месте глубокая - возможно до метала. Если самому - промывать типа уайтспиритом, в несколько слоёв ремэмаль и сверху лаком. По хорошему - в глубокую царапину грунт, и все царапины ремонтной эмалью и лаком - и забыть.

"Просто так" с обводными ремнями меняется только натяжной ролик кондиционера, да и он не дешёвый его просто так менять. Если ничего не беспокоит - только ремни; на снятых ремнях посмотреть помпу, натяжной ролик, генератор, компрессор. При дефектах планировать ремонт. Обводные ремни в отличие от грм допускается снимать-ставить. На натяжном ролике кондиционера выработка ощутимая образуется, кстати, от ремня.

Расскажите за варианты: передние "оригинал" за 4500 или мандо за 2900, с альтернативой каябы за 5200 или фенокса за 3100? По задним хундай (типа оригинал) за 3600, каяба 3300, мандо 2300 и что-то корейское за 2000? Читаю форум - у задних могут быть разной ширины места крепления к балке? Что бы лишний раз не разбирать - что то ещё стоит запасать на пробеге 87 ткм?

Эпидемия, однако. Нехороший звук, причём зависит от направления поворота, или змейки по дороге. На подъёмнике ступичные не подтвердились. Поставил лето - не ушёл, но вроде изменился. По пробегу 87 - подходит ступичный, родные отходили 45 и 47. Подозреваю, что подшипник ещё не всё, но или высох, или ямами ролики его "накернили", и начал "греметь". Может развал задней балки резину подъел, надо будет ещё схождение проверить. Хотя есть некоторое подозрение на внутренние шрусы, в поворотах задним ходом скрежета внешних не слышу.

Ну, если опорники сдохли - чего не заменить, я так понимаю - главная стоимость тут работа. Но есть вопросы: как себя чувствуют амортостойки и рулевая рейка? В рычагах, вообще то, сайлентблоки отдельно перепрессовываются, вопрос в стоимости. Передние тормозные колодки подходят на 60 ткм, задние ещё хорошие, и к следующей замене около 110 ткм подходят и передние и задние, да ещё и диски или точить или менять, менять ли задние барабаны - вопрос (какая там выборка). Пыльники чего? Что такое "продольные тяги"?

при работе ровно бежит?

Датчики вешаются на обе оси, для вычисления реального курсового направления, а регулируется только передняя; теоретически может быть тюнинговая задняя балка с тягами регулировки, реально нет. Смотреть сайлентблоки рычагов, положение кузова на ровной площадке...

А есть описание процедуры замены тормозной жидкости авторизованными сервисами? Что делать с блоком АБС? Как его прокачивать?

С помощником под машину, и слушать. У меня стойки стаба щёлкали, было.

К 80 ткм ремень кондиционера наполовину порвался, ремень генератора потрескался но ещё живой. Ролик кондея чуть цокал в руках, люфт не чувствовал в принципе. Вопрос в том, что без ремня генератора ехать нельзя, но ремень ещё может и намотать на коленвал с различными последствиями. Я правый брызговик снимал - ролик кондея менял, так то можно и так подлезть, по идее, повнимательнее только. В хорошую погоду - да поменять ремни, старый ремень генератора под полик в зип. Больше там менять в принципе нечего. Помпа просто так не снимется - вроде мешает ремень ГРМ. Пощупать состояние, оценить. Компрессор кондиционера тоже на коленке не обслуживается, да и генератор ради профилактики разбирать не вижу резона.

Ставят отметки, у меня ставили. Вроде не на всех, хотя должны на всех ТО. Тут арифметика какая: металл в среднем корродирует 0.1 мм в год, т.е. 0.5 мм металла даст сквозную коррозию через 5 лет. Сравните сроки, тем более сновья машина покрашена.

Мне кажется, что это вроде защиты трансмиссии от резкого сброса сцепления сделали. Просто подумал, что возможен вариант и комфортного отпускания сцепления, и если, например, со сцепления нога соскочит и включится рывком - не оторвёт ничего.

Массу не оторвал? При включении зажигания бензонасос жужжит?