Мазай

А... 12.7 вольт - это когда и где измеряется?

Напряжение зарядки и пульсации тока при зарядке. Электронике бортсети авто может поплохеть, если зарядник не рассчитан на зарядку с подключенной бортсетью.

Я не уверен, что генератор на холостом ходу потянет попогрейки с подзарядкой АКБ. А можно просто научиться следить за АКБ, и при необходимости батарею просто заряжать.

У меня была из транспортёрной ленты. По идее, можно из шины хорошо вырезать. В магазинах продают уже готовые резиновые шайбы для домкратов, и брендовые домкраты с такими идут уже в комплекте. У дощечки может быть "прикол" - возьмёт и лопнет, при неудачном приложении нагрузки и хрупкой древесине.

Прокладку на герметик не нужно?По хорошему, нужно начинать с вентиляции картера и маслоотделителя. Но это ещё кучка прокладок.

Заметил: при торможении лампочка мигает, датчик в задней части бачка - появляется момент, не хватает успокоителей в бачке.

Обещали 300 за 55 А/ч в магазине, в итоге отдал цыганам с самовывозом-самовыносом из гаража за 250.

Я так понимаю, стоит подгадать замену при замене амортостоек.

Не прошло и 5 лет... Купил датчик, уже потом прочитал что может не быть лампы. Совместил с заменой ролика кондиционера, снимал брызговик и отгибал подкрылок: очистил разъём wdшкой, подключил датчик, проверил лампу. Заехал в ворота гаража под углом, что бы бачок надвис над ямой, и отогнув низ подкрылка получил доступ. Потренировался на канистрах: сверло форстнера, электродрель, высокие обороты, можно чуть покачивать, нажим слабый, иначе за финише зарезает в сторону. Получился косяк: пластиковая шайба улетела вглубь бачка, там внутри перегородки - из отверстия не достать. Обмазал прокладку чёрным абро герметиком, вставил. Провода датчика фатально коротки: пришлось снять с бачка провод, соединить штекер, и уже потом вставлять датчик. Положил провода в пазы датчика, протянул по бачку, и снова натянул в фиксатор на торце бачка. Включил зажигание - лампа горит, залил омывайки - лампа погасла.Да, ещё алмазным надфилем поводил вдоль кромки по кругу, перед установкой. Как то так.

Заменил натяжной ролик кондиционера. По идее, можно было не менять, но при прокрутке от руки слышен небольшой цокот, да и ремень по ролику уже канавку проел. А главное - уже купил новый ролик. Так что всё очистил, да новый ролик поставил. Книжку не нашел, затянул 25 Нм гайку ролика.

Меняя колёса обнаружил растрескивание сайлентблоков передних рычагов. Можно ли планировать на весну? Меняется рычаг в сборе?

Ступичные передние отлетели на 45 и 47 ткм, первая стойка стабилизатора на 60 ткм, на 74 подоша внутренняя тяга и рулевая рейка. 75 ткм ремонт рейки и замена тяг и наконечников, на 77 ткм защёлкали стойки стабилизатора и были заменены. Аммортостойки полудохлые, на 83 ткм увидел трещины сайлентблоков передних рычагов. Нормально для бюджетного автомобиля, но не фантастика.

Стартеры давно не берут 300А, для рио вроде 60А писали. Вилка порядка 120-150А.

То, что повторная установка снятого ремня ГРМ считается моветоном - писали? Тщательно оценить экономию на втыкаемом двигателе нужно бы.

Среднесуточный пробег обеспечивает подзарядку АКБ, которая была заряжена перед эксплуатацией. Если раз-два в год подзаряжаешь стационарно - вообще молодец. А я вот, нагрузочную вилку прикупил, буду наблюдать за АКБ в мороз (но! частое употребление нагрузочной вилки портит АКБ).

Ну, скрип стойки стабилизатора из салона не услышишь. Характер скрипа? Проезд поперечных, диагональных неровностей? Скрипеть могут петли двери, ограничитель двери, замок двери, уплотнитель двери. От амортостойки может отдаваться, от сайлентблоков, того же стабилизатора поперечной устойчивости.

Да - ремень грм имеет направление вращения!После затяжки натяжного ролика: передняя длинная ветвь умеренным усилием должна прогибаться до середины регурировочного болта натяжного ролика.

Перед снятием ремня нанести метки на шкивы и ремень, метки со старого ремня перенести на новый ремень, поставить ремень по меткам. Перед снятием старого ремня проверить совпадения меток на шкивах. шкив коленвала вообще фиксируется спецприблудой в окна, и упирается в балку. одетый новый ремень прокручиваем не затягивая несколько раз, проверяем совпадение меток вмт. Обращаем внимание, что натяжной ролик немного колеблется, и затягиваем натяжной ролик в положении максимального сжатия пружины. Ещё раз прокручиваем вручную, проверяем положение и метки - и на сборку.

На коробке с левой стойкой CLKK-28L на чеке 54830-1E000/147.1277/28735F/CLKK-28L/CTR На коробке с правой стойкой CLKK-28R на чеке 54840-1E000/47.1278/28734F/CLKK-28R/CTR

Вроде не писал: Пробка снова начала капать, занялся заменой. При попытке вывернуть шлицы срезало начисто, и я получил зачётный секас - нарезать новые шлицы не вышло, вывернул ножом, заглубившись режущей кромкой в пробку (остриё по центру) в сторону откручивания. Вылились миллилитры: пока резьба в теле капли, как вынул заткнул пальцем, ну и новую пробку приставил и завернул. Но крышку радиатора открывал - проверял воздух в системе, зводил газовал слегка. Доливать - в инструкции написано всё. Смотри что бы на этикетке был состав. Традиционно антифриз такого типа зелёный. Сначала доливал Дзержинский подходящий, сейчас официалы заливали "синтек-евро", доливка такая же.

Это у хундая другая подвеска и другой стабилизатор передний? Или такая задумка? Или где то идиоты сборщики так поставили? Брал две стойки стаба от CTR, дали как положено, а вот какая в какой я не пометил коробки.

11й год, 80 ткм, весной заменил: у основания зубьев примерно 1 через 5-10 намечались трещины.С заменой сразу и ролики, в т.ч. натяжитель кондиционера. Открыть крышку, да посмотреть пощупать ремень. Даже осмотр не даст 99% гарантии, а просто по факту пробега тем более. Так что теоретически можно подождать замены антифриза, и сразу смотреть помпу, при необходимости менять, чем потом думать откуда сверчки завелись.

На поршне 2 проточки, а на цилиндр 4 клапана: двигатель втыкаемый, но кому то везёт. На холостом ходу - больше шансов, под нагрузкой - миниум.

G4EE двигатель ставился на акценты и гетцы хундая. Владелец акцента считает этот двигатель втыкаемым, и относился как к втыкаемому: т.е. очень ответственно к механизму ГРМ. Цепная связь распредвалов значительно разгружает грм и повышает надёжность. Относитесь как к втыкаемому, а к ГРМ как гтветственным расходникам: качественные и по регламенту. Посмотреть бы на поршни, но и то не факт, что из-за награ не "воткнёт".

4,5 года, 80 ткм: К покрытию готов: Красота - страшная сила