Мазай

Для переднего привода спидометр привирает основательно. Для заднего - меньше. GPS показывает усреднённую скорость (автонавигатор считывает положение 1 раз в секунду) и в проекции на горизонтальную плоскость.

Попробовать оттереть и обезжирить, и по типу царапины "свести" зажигалкой? Тогда бы при нагреве пластик бы не плыл, а сгорала краска. Проблемы от того, что специальные отделы сидят, и думают, как бы сделать так, что бы и качество было, и что бы через 1-2-3-5 лет человек бы за новой машиной пришел. Это проблема структуры пластика - твёрдость и вязкость. Он какой-то волокнистый, что твёрдый предмет рассекает и "поднимает" волокна которые начинаются "светиться" светлой царапиной. Найти бы "шаблон" что бы пластик "матировать" до исходного состояния - а то при нагреве плывёт и смотрится жирным пятном.

Вооот. По обочине путь хоть куда едут - только почему то потом в ряд начинают вклиниваться. Есть у узкого места пропускная способность там путь 10 машин в минуту, и больше не будет как ни вертись. Меньше - может, больше - нет. Арифметика, не поспоришь - чем больше машин объехало по обочине и вклинилось в поток, тем позже проедут движущиеся в очередь. Даже не обочина. Две полосы, светофор, правая - только направо, левая - только налево; большой поток идёт направо, движение затруднено. Так находится умник, который считает что все кто стоит в левой полосе налево лохи, а он обалденно классный парень - проезжает всю очередь по левой полосе и начинает подрезать поворачивая направо с левой полосы. Другое место - две полосы переходят в одну, причём правая только направо, левая прямо. Аналогично - чего это все кто прямо тупят, он же чисто бетонно (конкретно) чёткий парень - прямо с правой полосы (игнорируя "только направо") да ещё положить на то что бы уступить дорогу тем кто прямо. В цивилизованных странах есть понятие "агрессивное вождение", которое наказуемо, и сужение проезжих частей и подобное проезжается "зиг-заг", т.е. уступается дорога одному автомобилю, дальше один автомобиль впускает сзади идущий. У нас - до победного конца. Стоит со второстепенной в поток автомобиль; его, так же направо в поток почти объехав пытается подрезать очередной чёткий и классный. Перекрываю чёткого и классного - поворот направо из крайнего правого положения и впускаю в поток нормально движущегося. А столько эмоций :black_eye:

Стоящий в левый поворот автомобиль объезжал. Обгонять поток - потом надо будет же в поток вклиниться, у меня задор не тот; и сам постараюсь не впустить. Один раз объехал стоящий в левый поворот автобус - на обочине яма с лужей, завязанная в узел защита, замятый поддон картера и чудом не оторванная растяжка колеса.

Для лаковых царапин - во-первых никаких "шкурок". Зубные пасты - с советских времён претерпели некоторое изменение в абразивном составе. Паста ГОИ, думаю, оставит "паутинку" на лаке. Хотя царапины на пластике полирует; так же полировал защитную плёнку на тачскрине. Я бы выбрал брэндовую "автокосметику" против царапин. Внимательно читать описание и руководство. А главное - лучшее враг хорошего - не стоит проявлять излишнее усердие.

Свою рику брал "по наличию", и с двумя консультантами - хорошим мотористом и кузовщиком. Я понимаю позицию, когда деньги своим трудом заработаны, а тут такие явления. И позиция "гарантийщиков" недалека от отечественных производителей, кстати. Кстати "хорошее качество" несколько противоречит описанным событиям. Может быть только - что то где то с машинкой перенакрутили. Тут главная ошибка автора - по ходу повёлся на обвинения о нарушениях эксплуатации. Стоять на одном - машина эксплуатировалась в соответствии с инструкцией, выполнялись рекомендации авторизованного центра. Ни одна собака не определит что сгорел стартер из-за перегрузки, или в нём был заводской дефект; кстати - отказ датчиков скорее склоняет к ненадлежащему выпускному контролю и заводскому дефекту стартера. Заучиваешь наизусть инструкцию в пункте "порядок запуска двигателя". Т.е. - (как пример) - "поворачивал ключ в положение "старт" на интервал времени 5-7 секунд, при неудачном запуске до следующей попытки делал паузу 10 минут" и позиция "я не обязан знать устройство автомобиля, сверх объема руководства по эксплуатации". Тут еще - смотря что сгорело в стартере. Если подшипники, щётки и обгонная муфта - т.е. повернул в положение старт и оставил в нём, то - водитель (хотя, производителю не дорого бы встала система защиты стартера). На моей бывшей "самаре" 2005 г.в. ЭБУ вот не дал бы сжечь стартер тупо прервав запуск по таймауту, хоть привяжи ключ в положении "старт".

А паром нельзя продуть?

Если шланг с ниппеля хорошо откидывается - я "десятые" не ловлю. Да и в принципе нет нужды - "пусть безобразно, главное - единообразно". Температура +/- 10 градусов, средняя скорость движния +/- 60 км/ч. В конце концов, воздух в цилиндре насоса нагревается при накачивании, а потом остывает Реально ощущение последствий давления в колёсах приходит при отклонении порядка 0.5 кгс/см2.

Специально руками не щупал - а вот когда климат переводит потоки "в лицо и в ноги", то реально чувствуется, и "девушка говорит ноги мёрзнут"; перевожу на ручной "только в лицо", если специально не щупать, то поток в ноги не ощущается.

Это почему? Ёмкость АКБ стала 5 Ач? Даже считая реальные 50% от 55 Ач АКБ == 2.5 часа током 10А. У меня, было, птф горели часа 2-3 (2х55Вт == 9А) Тут, с инвертором, в чем есть ньюанс - выходное напряжение, 220В, по форме будет скорее всего "прямоугольным", а не синусоида; редкий ИБП выдаёт синусоиду, да и не каждый - апроксимированную синусоиду. К форме питающего напряжения критичны некоторые электронные приборы (блоки питания) без трансформаторов.

Я думаю что лучше все таки паяльной станцией (которая горячим воздухом). Но нет такой. Зажигалка есть. Дополню - лучше на хорошем освещении и "короткими выстрелами" оплавлять, пламя надолго не подносить. Может быть - применить "маску" из фольги, что бы только пораженное место оплывало.

Называется "холодная вукланизация". Если все правильно по технологии сделано. Тут в принципе какое "но" - если железо пробив повредило корд внутри шины. В принципе - да, достаточно надёжно. Тем более, бескамерная резина не склонна к взрыву. Потом, при случае, при шиномонтаже изнутри обрезать излишки, оставив 2-3 мм (вроде столько).

Методики смещения перед поворотом - раз сделал, второй привычка, а в третий будешь заходить для прохождения со смещением - а там помеха, и скорость уже не позволяет пройти по своей полосе. Хуже переднеприводного автомобиля - засада со сцеплением колёс только у полноприводного. У переднего привода "шутка" - что когда скорость критическая для сцепления колёс, то её уже практически невозможно сбросить - тормозит передняя ось, срывающаяся в смещение. Сочувствуйте мне - я прохожу по дуге (круговой) траектории. Активное руление в повороте провоцирует снос передней оси; очень пренеприятнейшее событие. Лишнюю скорость сбрасываем на прямом участке подхода к повороту, и уже к началу руления даём небольшую тягу в колёса, и апекс поворота и выход из поворота проходим с активной тягой в колёса и набором скорости. Зимой, доводилось, ловил и передний снос - передние колёса буксуют в сторону поворота, машина нехотя поворачивает. С заносом проще, если не сорваться в маятниковый. У кого борт поднимало - есть такое, но только для одной оси, вывешивает или заднее или переднее, по типу автомобиля. Без препятствий на дороге и активного торможения - машина должна перейти в боковое смещение, но не перевернуться. Другой вопрос, что если из заноса задней оси многие смогут вытащить, то снос передней оси для переднеприводного автомобиля для большинства будет фатальным.

Вроде написал - проконтролировать хотя бы два параметра - опорное напряжение на ДПДЗ, и снимаемое напряжение с ДПДЗ, В контроллере, вроде, можно посмотреть значение напряжения с ДПДЗ с АЦП.

Вообще так было когда балансировочный грузик потерял. Хотя - колёса, говорите, отбалансированы.

70 А с генератора только на это? Месье знает толк в изварщениях

Я бы сказал - лучше погасить лампу устранив причину не прохождения самодиагностики.

На самаре за 6 лет болты даже не поржавели. Попробовать заявить дефект - коррозия гаек крепления колеса? Хотя если только хромированная поверхность - думаю, не пройдёт. Или заехать, или на очередном ТО заявить. Все таки думается, что не такая стоимость этих гаек, что бы ОД подписался под отказом (т.е. разрешением эксплуатации) таких гаек. Опять же - фото в студию . PS А колёса, диски, какие? А то может где гальваническая пара получилась?

Поддержал. Но - чувство что "пчёлы против мёда"...

Во-первых, уточняйте - это по стрелке или по gps. Со стрелки можете приблизительно вычитать километров 10 км/ч. Пробовал за "зайцем" с gps скоростью двигаться 150 км/ч (по стрелке около 160). Не понравилось. Прямо как специально сделано - после 140 уже двигатель начинает "ворчать". Так что 120-140. Дальше страшно.

Ждали как лучше, а получилось как обычно.

Январь 7.2 при калибровке принимает за "0%" текущее значение ДПЗД, если оно не выше порога. Причём, январь показывает % открытия, а бош - угол открытия. Электроника - наука о контактах. Если заниматься - то проверять опорное напряжение на ДПЗД, какое напряжение снимается с потенциометра. Проверять массу датчика, а так же отсутствие паразитных наводок. Если датчик потенциометрический - сам датчик проверяется простым подключением омметра (мультимера). Тут вопрос то - электросхема, тип и номинал ДПДЗ в конкретном автомобиле.

А я в Коломну съездил в выходные. Посмотрели паровоз, погуляли по кремлю, в музеи зашли.

реле с резистором. в советских журналах была схема. Тут надо учесть что - плавный пуск в принципе нужен лишь на общее включение фары, при работе фары нити ближнего-дальнего будут держать достаточную температуру. Если только по новым технологиям электронные ключи (мосфет). Обычный транзистор будет на радиаторе, и не слабо греться. Кстати - мощность лампы накаливания тогда пишите уж.

Думаю, что сигнализация может уходить в "противосканирующий режим". Вроде как - если принимает неопознанные кодовые посылки больше некоторой величины - временно прекращает приём. Может быть два однотипных модуля - блоки принимают команду и одновременно выдают в эфир подтверждение состояния.