McAthair

Обыкновенным растворителем, и пока не поздно а то потом как краска окончательно засохнет будет сложнее, лак жрать не будет если машина окрашена правильно, лак костеннет посредством отвердителя и после того как он окостенел его уже ничем не растворить, если лак у вас мутнеет или становится мягким от растворителя значит ваш автомобиль перекрашивался народными умельцами и быпла не правильная пропорция лак отвердитель или без применения сушильной камеры или температура в камере не соотвествовала требуемой.

Никаких, просто ож будет служить не два года/пять лет а в два раза меньше. Я всегда менял бес промывки, всегда лью только красный, на следующий день после заливки ОЖ становлась коричневая, в этом авто решил промыть систему. До сих пор ож розовая. Хотя прошл уже 2-3 тыщи на ней. Про бесцветную ни разу не слышал.

1. Не понял что хотел сказать, потому что сам себе противоречишь сначала вопрос потом ответ причем такой же. Масло должно темнеть и точка!!! Но при этом черное масло не должно вонять гарью. 2. Машины были из под немцев!!! Свежие это значит что в них сюда никто ничего не лили, а приходила она с германии как есть. Все машины конкретно покоцанные, по покраске и двигатель неухоженный. Я не говорю об авто которые на гарантии я говорю о тех котрые уже сошли по причине пробега или возраста. Модераторам сори за флуд.

Занятно http://www.maillist.ru/archives/1059/1128963/3941153_html

А кто Вам сказал что масло должно чуть потемнеть и что это есть гуд? Да если двигатель только прошел обкатку оно так и должно быть, но на моме 95 тыс сейчас, масло сразу после первых 500 км стало темным, потому что отмывает ту каку которая была в двигателе. Сразу скажу что машина только с Германии, а там господа после снятия авто с гарантии ой как не любят за ней ухаживать, сколько покупали машины свежие, там вместо масла совершенно непонятная субстанция, фильтра вообще в хлам, один раз из бумера фильтр по кусочкам доставали :8ai:

Да может, ухать начинает тогда когда разваливается сепаратор, а вот от чего он развалился это вопрос, но сдается мне что напресовывали его с помощью кувалды, и при осаживании повредили сепаратор.

Один провод треснут, замотан временно изолентой надо менять, есть варианты: TSN - 14$ Pmc - 15$ ATS - 15$ Japan Cars - 25$ Tesla - 27$ Nippon pieces - 29$ NGK - 52$ Hyundai/Kia - 57$ Подскажите кто что ставил? Понимаю что оригинал или NGK желательно, но пока с деньгами напряг, про TSN вроде тут кто то писал что вообще не супер. Интересует PMC и Tesla но блин после стоек PMC что то сыкатно)))

А может надо масло лить правильно? Ну по мануалу вроде как 0-30 или даже 0-20 в нее положено лить.

Вы вообще двигатель разбирали? Принцип работы гидриков видели? Чему в гидрике стучать? Стучит клапан об голову, его пружина обратно выдергивает когда кулачек отходит, гидрик должен компенсировать и смягчать этот удар. А клапана разбивают голову на ура!!! И далеко не 400-500 тысяч!!! За 10 тысяч легко разбивает!!!

По теме, вообще то гидрики не стучат и не цокают, а долбит клапан об голову, так что если появляется такой стук то лучше сразу предпринимать меры пока не раздолбило седла. Да форсунки цокают и довольно слышно. Пока машина на гарантии то лучше ехать, но если не хочется то в любом случае надо мерять маслянное давление и попробовать почистить форсы.

Ну балансировка на динамику никак не влияет, однозначно проблема в покрышках, тем более что сейчас после шиномонтажа шум стал в районе 50. Шуметь там нечему, либо покрышка либо подшипник, подшипник либо вое либо ухает, на ухающем далеко не уедешь. P.S. Просите знакомых с такой же сверловкой прокатится на их шинах либо им на ваших.

Была такая тема у меня, звук появлялся на опрееленной скорости, только был боле какой то пищащий, ездил неделю не мог понять что такое, вибраций не было, но в итоге после набора скорости до 180 вылезла грыжа на колесе такая что на 90 км весь зад подпрыгивал, попробуй посмотри внимательно задние покрышки, уверен что грыжа.

В общем пришли мне эти PMC. Не советую кому то брать это чудо. Нет все красиво как и должно быть. В общем снимаю я амортизатор, а стояли оказывается Монро, так вот тока болты открутил, он взял и выскочил на весь шток, начинаю его сжимать а на нем усилие на сжатие процентов на 30% минимум больше чем у нулевого PMC, ну беру в обратку начинаю тянуть на себя и происходит та же история. В общем снял вторую сторону, второй чуток хуже но все равно лучше чем новые PMC, поставил я обратно свои Monro. Вот теперь сижу думаю куда деть эти PMC. Фото прилагаю. P.S. Китай у нас в магазинах и то лучше купить можно, на мазду когда брал стойки прошел по магазинам все что были потягал, купил те что понравились!!! P.S.2 пришлось штрихом заереть надписи что бы читалось)))

Подскажите те кто меня свечи и выставлял за зор на A5В. Вообще рекомендованный зазор 0,7-0,8 у меня везде был примерно 0,9-1,0, выставил 0,8 машинка стала тупая. На мазде примерно с таким же движком тока 1,6 объемом но 8-ми клапанном вообще 1,1 зазор был. Так вот может кто эксперементировал? ожет надо зазор побольше что бы крутился получше. P.S. А по теме был разговор про номера свечей NGK. Так вот BKR6ES11 это свеча с зазором 1,1 мм, так же практически такая же свеча может обозначаться №14 но это уже из серии V-Line, там на центрально электроде такая вот канавка V якобы улучшающая сгорание топлива, свечи на A5D BKR6E могут быть заменены на V-Line 28.

Расход масла в автомобиле происходит по двум причинам. 1. Естественный расход масла так как маслосъемные кольца все не снимают и оставляют только необходимое количество что бы не было работы на сухую, но он как правило от 75 гр до 130, в первом случае малолитражки во втором 6-ти горшковые 2-3 литра. 2. Внутренние поломки, МСК, Кольца. Нормальный автомобиль в нормальном режиме должен расходовать порядка 75-100 гр на 100. То есть полного уровня должно хватать от замены до замены. В случае если автомобиль расходует масло и нет никаких утечек то либо была неправильная установка МСК, бывает что сам МСК нормальный, но он вышел из своего седла. Либо были установлены неправильные кольца(не того размера) и масло через замки закидывает в цилиндры. В случае с МСК надо прогреть двигатель и заглушить минут на пять и завести если будет хоть малейший намек на сизый дым значит надо смотреть МСК. В случае с кольцами надо разогнаться километров до 50, перейти на пониженную и проехать немного накатом, а потом тампку в пол, если будет дым то проблема в кольцах. Но опять же это легко проверить по состоянию свечей, если свечи в бархате значит проблема с двигателем, если свечи в хорошем состоянии то проблема в другом месте. Опять же катализатор может переварить весь дым. P.S. На BMW 6 горшковом с объемом 2,5 литра допускаетмя расход до 1 литра на 1000 км на отжиге, стрелка в красной зоне, но я никогда такого не достигал. Был максимум грамм 300 на 1000 км. P.S. 1 В книге скорее всего указан максимально допустимый расход до которого не надо лезть в двигатель.

да универсальные нихера не канают заказал себе оригиналы, оказывается точно пластик, посмотрим на сколько хватит. Да еще и не могу понять как их крепить снизу, в самом брызговике отверстие 3-4 мм а в пороге 8+. Кто нить видел как выглядят родные пистоны для брызговиков?

http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1490

А иногда везет и можно реально взять оригинал по дешману, как я неделю назад взял трапецию стеклочистителя за 19 баксов, причем от заказа до получения на руки прошло 6 дней.

Я вообще заказал себе PMC попробуем что это такое, стоит почти вдва раза дешевле кайябы. Сказали что возят их довольно часто жалоб нет.

343424 газовый. 343353 - маслянный с газовым подпором. По крайне мере так бьется по экзисту, да и в цене разница есть.

Народ подскажите по этому номеру что идет в комплекте 0K30A 33 25Z, ремкомплект на один суппорт или на оба? Просто на мазду оригинальный комплект шел сразу на два.

Господа хочу сразу сказать что если вы посмотрите схемы, то при любой большой нагрузке мозг получает об этом сигнал, к этому относится фары, стопы, печка, кондер. Как только происходит включение сразу же мозг получает сигнал. Так что при абсолютно исправной системе, включение фар, кондера и прочей хрени должно лишь незначительно скзаться на оборотах. В идеале ни двигатель ни тахометр вообще не должен отреагировтаь на это. Так что любое изменение скорости при включении кондея или чего то еще говорит о том что копать надо глубже.

На литье вылет ET обычно делается чуть меньше, например на RIO I стандартный вылет 40, литье ставится 32-38. Делается это потому что литой диск чуть толще стального и что бы ни за что не цеплял.

Я могу так сказать, звенит машина в целом. Вы учитывайте класс авто. Была мазда 323 обычная, потом слепая, сейчас киа все ведут себя примерно одинаково. А например была BMW 525 так там по грейдеру прешь и тишина, ничего не гремит, ничего не бренчит.

На автомате я не ездил но у отца автомат, насколько язнаю переключения между 1-2-3(overdrive)-D могут производится в движении. Нет конечно не стоит на 60 включать 1 или 2 )))