Klerk

Размеры можно подобрать при желании. Нужен большой болт подходящей длины. Втулка для посадки подшипника должна быть такой, чтобы подшипник на неё надевался свободно, но без люфта. На конце бортик для упора подшипника. Бортик без точных размеров можно сделать, лишь бы упирался подшипник. В общем-то, можно и без токаря обойтись. На прошлой странице давал ссылку на фотоотчёт по замене подшипников. Там автор использовал простой болт и несколько подручных материалов:

По сабжу. Ставил сетку от ВАЗ 2110. Но они бывают двух видов. Нужно брать определённую. На форуме есть тема типа "сетка от ВАЗа ..."

Посмотрел emex.ru. Добираться к ним удобней и быстрей, хоть на машине, хоть пешком. Но, блин, там на каждую позицию куча строк типа: KADX, QIUP, MORN и т.п. Как я понимаю, это поставщики. А как не нарваться на поставщика с каким-то левым товаром? Или они все гарантированно надёжные и можно выбирать любого?

Да, офис не показывает, предлагает выбрать. На карте есть точка. По клику надпись - Скоро открытие. В другом месте. Зашёл на isnext, там показвает тот офис, что был у экзиста. Но самое плохое то, что до нового ехать минут 40-50, а к старому пешком от остановки идти минут 15-20 + на транспорте минут 15. В общем, для пешего посещения оба неудобны. В случае поломки машины не набегаешься.

Начитался тут, решил попробовать зайти на exist. На главной странице это: Кстати, зашёл без проблем. Архивные заказы на месте.

Легко входить не должен. В качестве временной меры можно попробовать посадить его на маслостойкий герметик. Нужно вынуть его, обезжирить опорные поверхности (посадочное место и сам сальник), затем намазав тонким слоем обе поверхности поставить на место. Толстый слой делать бесполезно, поскольку он всё равно сдвинется. С герметиком сальник зайдёт ещё легче, но если повезёт, то при установке не соскоблится весь слой и после высыхания он прилипнет. А если останется достаточный слой и течи не будет, то это может быть не только временной мерой.

Была такая же история. Отогнул один виток и поставил обратно.

Я конечно посмотрел, вытащив ссылку из кода страницы, но у меня одного на странице ни картинка не видна, ни ссылка?

Писал выше, но повторюсь - для подбора нужно только открутить гайку, вынуть ступицу, внешний подшипник (без обоймы) и само кольцо. Даже выбивать ничего не надо. Поставил новое кольцо, собрал, затянул гайку, прокручивая ступицу и опять проверил. Когда нужное кольцо будет найдено, снять ступицу ещё раз, набить смазку, поставить сальник и собрать. При наличии набора колец, собственно подбор займёт максимум полчаса. В итоге получится гарантированно лучше, чем если не подбирать.

Никаких иллюзий официалов не питаю. Есть лишь предположение, что они имеют поэтому они имеют возможность сделать всё правильно. А если где и накосячат, то очень велики шансы на бесплатное устранение. Кто-нибудь помнит жалобы на то, что после замены подшипников передней ступицы у официалов, они загудели через 5-20 тысяч км? Я не припомню. А вот после замены самостоятельно (или у гаражных спецов) предварительно вычитав на форуме утверждения типа: или ещё хуже, что кольцо вообще можно не ставить, таких историй тьма.

Вроде бы на этом форуме тоже был подобный отчёт, но Яндекс выдал только этот: Отчет о замене подшипника передней ступицы на Киа Рио -1 Всё подробно расписано и даже с фото. Надеюсь, кому-то пригодится.

Почему бы и нет? И что там можно повредить закручивая и откручивая гайку, да вынимая подшипник с кольцом? Если соблюдать правильный порядок затягивания гайки, то есть, прокручивая колесо для того, чтобы ролики плавно занимали своё место и не затягивать гайку двухметровой трубой, то ничего повредить просто невозможно. Тут проблема в другом - нужен комплект колец, а покупать весь как-то не айс... Хотя, если это гарантирует правильный подбор и хотя бы 100 тыс км пробега, то можно и купить. По сути, можно обойтись и без этой приспособы. Она нужна для более точного подбора. Но даже без неё можно подобрать нужное кольцо достаточно качественно. Это всяко лучше, чем утешать себя мыслью, что небольшой люфт не страшен и быть уверенным в том, что "при замене только подшипников кольцо подбирать не нужно". А именно на это утверждение я и возразил. Полагаю, в официальном сервисе все методы соблюдаются и требуемые приспособы имеются в наличии. Ну а если доверяешь машину умельцу который не готов выполнить всё по мануалу, то к чему удивляться маленькому пробегу после такой замены?

Да, не умеем мы признавать свою неправоту. Ещё попытка. Руководство по эксплуатации и ремонту - Пункт 9. Оси и приводные валы Пункт 9.1. Технические данные 9.6.1. Проверка люфта подшипников передних колес 9.6.4. Регулировка натяга подшипников ступицы переднего колеса Полный текст желающие найдут в руководстве. Резюме Инженеры уже всё рассчитали и всё описали в документации. При ремонте остаётся всего лишь соблюдать требования руководства. Тогда и не будет отзывов, что передний подшипник полетел через несколько тысяч км.

Только Александру aka Myxxa не говори, у него вся теория рушится... Вот только собранные на заводе ступицы ходят по 100-200 тык., а собранные со старым кольцом - как повезёт. Тут можно написать, что FAG - плохие подшипники и для них это правило не действует.

Допустим, что на конвейер отбирают комплекты в определённом диапазоне допусков. Куда идут остальные? Правильно - на продажу. То есть, совпадение маловероятно. Если бы не подбирали, у всех стоял бы один размер. Не так ли? Вот именно так сделана задняя ступица у Рио. Конструкция этих ступиц аналогична. А вот на переднем приводе такой вариант неприемлем, поэтому и нужно кольцо (как на Рио), или двухрядный подшипник (как на жигулях начиная с 2108, если говорить о жигулях).

Странно, что поправка вызвала такую реакцию... Тем более, что сам дальше пишешь, что кольцо должно быть подобрано при замене одного из элементов. Правда, дальше опять неточность. Даже при замене одного подшипника кольцо может подойти, а может и не подойти. Такие детали делаются с допусками по размерам, поэтому всегда возможен разброс. Именно для этого делаются кольца разных размеров.

Не родное кольцо, а подходящее. И не всегда родное будет подходящим.

проверка правильности светового потока, Проверяли уровня выхлопов, Не проверяли тормозной стенд, Проверяли не говоря уже о визуальном осмотре, Проверяли аптечка, Показал, но не открывали (там сейчас нет лекарств со сроком годности) противоткатный башмак Не проверяли (впервые слышу, что он нужен для прохождения ТО) и т.д. (точно не помню). Огнетушитель и знак аварийной остановки проверили И после каждого поста делается отметка в диагностической карте. Отмечено Я слабо себе представляю, что диагност промолчит, если будет люфт в каком-то ответственном узле, типа рулевой или ходовой. Даже если это и так, то я доволен, что не пришлось кормить посредников. А вот это агрумент. Мне, например, ехать минут 15 в одну сторону. Понимаю, что в мегаполисах ехать придётся в разы дольше.

Не знаю где как, но если не считать стояние в очереди в кассу (с полчаса), сам техосмотр у меня занял минут 10, если не меньше. Даже не представляю что можно проверять дольше.

Интересно, как проводился расчёт? Если по продажам алкоголя, то сейчас набирает обороты самогоноварение. Не на продажу, для себя. Есть даже сайты по самогоноварению, с рецептурой, технологией и даже продажей аппаратов. Причём, недешёвое такое оборудование. Но и от самогона у этого напитка только название. Получается продукт не хуже казённого. Довелось попробовать такой.

Прочитав заголовок очень удивился - детонация на инжекторном движке... Ещё больше удивился увидев пробег. Даже не знаю, что нужно сделать, чтобы на таком пробеге двигатель начал детонировать. Точки над i расставила фраза про дёргания при нажатии на газ. В общем, это не детонация, а так называемое "троение". Возникает когда цилиндр (а иногда и сразу два) перестают работать. Чаще всего проблема возникает если возникают пробои высокого напряжения. Например, когда в свечной колодец попадает вода (при мойке двигателя) или масло (пропускает прокладка). Ещё может быть повреждение высоковольтного провода или он просто выскочил из гнезда. Или даже просто загрязнение высоковольтного провода и утечка тока по грязи. Так же может быть банальный отказ свечи зажигания или слишком увеличился зазор между её электродами. Ну и нельзя исключать и плохой контакт низковольтных проводов катушки зажигания. Если все контакты нормальные и визуально пробой не заметен (искры), то определить в каком цилинтре проблема можно поочерёдно отсоединяя высоковольтные провода от катушек зажигания. Ахтунг! осторожно, может ударить током! При отсоединении провода от неработающего цилиндра характер работы двигателя не изменятся, в отличии от отсоединении рабочего. Впрочем, если машина на гарантии, то можно и не заморачиваться, пусть сервисмены всё делают.

Уж не знаю, сюда это или в юмор... Потом идёт список лиц и организаций оказавшихся под запретом и... тадам! Полностью там

А в чём прикол? Прошёл официально за 420 (вроде бы) рублей.

Фигасе! И такое бывает? Это ты вовремя заметил...

Как вариант, подобрать кольцо от ключей с подходящим диаметром проволоки. PS: Наверное неактуально уже, но может в дальнейшем кому-то пригодится.