Klerk

Это всё хорошо, но чтобы в этих табличках что-то понять нужно ориентироваться в этих терминах и для чего какой элемент нужен. Простому покупателю нужны какие-то обобщённые данные типа, вязкость при -30 градусах такая-то, вязкость при 90 градусах такая-то, моющая способность такая-то, и дальше в том же духе. И комментарии, какие показания предпочтительней. А в конце сводная табличка, где видны результаты всех тестируемых масел и цветом выделены хорошие и плохие результаты. Раньше в "За рулём" подобные видел.

Раскоксовка может помочь если кольца залегли из-за плохого масла. А может и не помочь, если кольца хорошо закоксовались. Но если есть определённый износ ЦПГ, то никакая раскоксовка не поможет. Лично я пробовал раскоксовку на двух машинах, но ни в одном случае никакого эффекта не заметил. Можно не заморачиваться с керосином и растворителем, а просто купить готовый состав типа "Лавр". Сама процедура описана на упаковке.

А ещё говорят: чукча не читатель - чукча писатель... В мире много такого, чего у кого-то не было ни разу, но это не значит что это мистика. Как там в одном известном фильме было: - Видишь суслика? - Нет... - А он есть! Я не зря дал ссылки на темы с подобными симптомами, а чтобы можно было убедиться, что это не единичный случай. PS: Я учился водить в автошколе ДОСААФ (а там категория С), поэтому что такое заводить двигатель с выжатым сцеплением и, например, про двойной выжим сцепления при переключении, или про перегазовку, знаю не по наслышке.

С такой проблемой сталкивался пару раз, но не просто на холодную, а в мороз. Стартер даже не щёлкал. Сначала подумал на аккумулятор, который был не в самом лучшем состоянии, но когда поставил батарею с другой машины, ситуация повторилась. Завёл с буксира. Когда машина прогрелась, для эксперимента - заглушил. Стал заводить и стартер крутил как обычно. Так и не понял что это было. Потом как-то ситуация повторилась ещё раз. Зимой езжу редко, но летом ничего подобного не бывает. Оказалось, что проблема наблюдается у многих, правда, на более поздних моделях: Rio не заводится, стартер не крутит Замерзание стартера в мороз [JB/FL] Замерзает стартер зимой В общем, может быть там что-то подходящее и найдёшь, типа, почистить контакты или ещё что-то.

тов.Медвед , нет ли детальки 17 со всеми крепёжными клипсами и винтом? И ещё интересует передний правый брызговик (деталь 10), тоже желательно с крепежом.

Наверное, отдельно не купишь их, если только на разборах. Или на заказ, но там ценник совсем негуманный: HYUNDAI-KIA 87712FD000XX Молдинг переднего правого крыла от 641,00 HYUNDAI-KIA 87722FD000XX Молдинг передней правой двери от 1310,00 HYUNDAI-KIA 87732FD001XX Молдинг задней правой двери от 1029,00 Ахтунг! Коды для ориентира и тебе могут не подойти. Если будешь заказывать, то перепроверь по VIN.

Жаль, нет фоток снизу, но мне кажется не всё так радужно... Клапан прибило акурат напротив выпускных клапанов и как минимум одно седло должно было пострадать. А то и два. Кстати, при таком ударе и шатун могло погнуть.

Начитался тут, что на одни и те же машины идёт ШРУС с разным количеством шлицов внутри. Когда выбирал на Автодоке, вводил VIN. Большинство предлагаемых неоригиналов были с 22 шлицами, но так же были и с 21. Взял комплект NK 513512 с 22 шлицами. В комплект входят: ШРУС, пыльник, хомуты, гайка, кольцо, смазка. Немного подробностей замены под спойлером. И так, для статистики: Рио 1 рестайл, февраль 2005 года, комплектация GLS, без АБС. Наружный ШРУС имеет внутри 22 шлица.

Во! У меня изначально такие же пыльники стояли. Таких же не нашёл. Номерок не подскажешь? Авео же тоже разных годов были.

Я покупал с машину БУ и меня даже домкрата не было (заметил когда вернулся в свой город). Так что книжку покупал отдельно. Взял такую: Так же скачал электронное руководство (на форуме есть), которое оказалось практически копией данной книги. Поискал сейчас в интернетах книжку по этой обложке, но, к сожалению, не нашёл... Двигатель 1.5. Что убедило, писал выше - почитал про расшифровку маркировок масел на сайте производителя масел (или на сайте какого-то известного автожурнала, не помню уже). 50 перебор, наверное, 40 - самое-то.

Ну, как же может не подойти если менять в сборе? А о разном количестве шлицов многие узнают только по факту снятия внешнего ШРУСа...

Ну зачем же сразу нагнетать... В списке задач ТС замена подшипников не значится, так что если сейчас проблем нет, то они, скорей всего и не появятся. Замена ШРУСа не влияет на регулировку преднатяга подшипников. Если только предыдущий владелец не лазил недавно. А вот со ШРУСами накладочка выйти может. Судя по этой теме на машинах даже одного года попадаются ШРУСы и с 21 зубом внутри, и с 22. Пока его не снимешь, никак не посчитаешь. Только сегодня забрал с 22-мя и не знаю, подойдут ли... Принять обратно обещали без проблем, но если разберу, то придётся ехать в магаз своим ходом. Как это? Есть же ушки впереди. Или у тебя защита на них висит? У меня можно за переднюю трубу защиты зацепиться, там есть место по краям.

Горелка горелке рознь. Специально для этих гаек купил бытовую: К сожалению, она не нагревает гайку до нужной температуры - коллектор успевает отводить тепло. А тащить машину в сервис ради нагрева двух гаек нормальной горелкой тоже не вариант. Так что иногда зубило или болгарка выручают. Случайно, шланги рециркуляции на клапанной крышке местами не перепутал? Когда я снимал, не запомнил где какой, а в книжке невнятно нарисовано. Воткнул как показалось более логично по расположению. В итоге холостые стали плавать от уровня 1200-1500, а когда глушак нагрелся ещё и дым повалил - стало гореть масло. Поменял шланги местами и всё стало как надо.

У меня такая же машина, но в своём руководстве я не нашёл подобных данных, поэтому для ориентира беру данные из руководства для следующего поколения. Спасибо за более правильные данные. Убедился, что смело можно лить SL. Я уже 2 замены его лью. Кстати, страниц вида 7-42 у себя тоже не обнаружил. Если не затруднит, покажи обложку этой книги. В интернетах могут написать что угодно, поэтому подобные данные лучше искать в более серьёзных источниках. Приведённые в прошлом сообщении аргументы на этот счёт я вычитал на сайте одного из производителей масла, или на сайте одного из автомобильных журналов, сейчас уж и не вспомню. 5w40 имеет более широкий диапазон, поэтому оно более универсальное для круглогодичной эксплуатации. Но если пробовать подгадать под износ, можно всё же взять 10w40.

Насколько я помню, в книге было 10w30, но с оговоркой, что в зависимости от климата нужно корректировать в соответствии с таблицей. Думаю, 5w40 вполне подходящее масло для средней полосы для круглогодичного использования. Правда, я перешёл на 10w40 поскольку зимой ездить перестал, а на лето-межсезонье 10w40 всё же предпочтительней, на мой взгляд. Классификация идёт по алфавиту и чем дальше вторая буква по алфавиту - тем выше класс. Масло с классом выше рекомендованного заводом лить можно, а ниже нельзя. Постепенно устаревшие сорта с производства снимают. Кстати, на какой странице руководства указаны эти классы? Я не нашёл. Но в руководстве РИО 2005-2009 есть требование: SJ, SL и выше.

Не зря говорят - сапожник без сапог Ну что сказать, поздравляю!

Диск сточился не об скобу, а о металл колодки, когда фрикционная накладка кончилась. И это далеко не один день происходило, судя по диску. Когда такое происходит, при торможении слышно шебуршание. Чтобы его не услышать нужно или совсем ничего не слышать, или постоянно громко слушать музыку.

Да, тоже видел такое... При торможении двигателем изменился звук двигателя, а после выключения передачи он заглох. Никаких ударов слышно не было. При прокрутке стартером (знаю, нельзя крутить) звук был такой, как будто свечи выкручены, то есть, двигатель крутится без сопротивления. Оказалось, что срезало почти сантиметров 10 зубьев, но при этом клапана с поршнями не встретились. Кстати, совсем недавно ещё один счастливчик писал про удачный исход.

Если был удар, что тарелка клапана хотя бы чуть отогнулась, не говоря уже об ударе, от которого впоследствии тарелка оторвётся, то такой клапан будет пропускать. Тогда под замену однозначно. Не понимаю смысла сей процедуры. Возможно, можно объяснить срочностью... Родной сухарь стоит столько же, сколько и вазовский - около 20 р. А что касается снятия приёмной трубы, то проблема могла быть в банальном прикипании и вопрос, как лучше снять гайки. Мне, например, пришлось срезать болгаркой края гаек до шпильки. Банального зубила, чтобы перерубить, под рукой не оказалось.

Но ведь ничто ещё не предвещало, что сейчас это начнётся... Клапана действительно можно сначала проверить прежде чем все менять. Да, визуально можно и не заметить, но если он не пропускает, то и не погнут. А про запрос насчёт сухаря, откуда такие бредовые идеи? Ведь, родной сухарь есть на заказ. И, да, чем так уж плох древний динамометрический ключ? Свою задачу он выполняет.

Спасибо за рекомендации!

Да, в мануале ВАЗа упоминается тот же Локтайт-574. Во второй раз, случайно, не PERMATEX 51817 имел в виду?

Спасибо, не знал.

Спасибо за предложение, но от Москвы я далеко... К сожалению, информации именно по аналогам не нашёл. Из того что нарыл, вроде бы подходит анаэробный герметик AFD 2000 (каталожный номер 469.910). Он хоть и дешевле, но тоже 1000 р. (50 мл.) Более приемлемый вариант - это PERMATEX 51817. Это анаэробный герметик и цена за этот каталожный номер около 250 р., но... за 6 мл. Это, если я не ошибаюсь, как 2 тюбика суперклея. Хватит ли его, как думаешь? Спрашивал одного моториста, так он посоветовал Reinzoplast (каталожный номер 70-24571-20). Ценник демократичный, всего 360 р за 80 мл., но судя по описанию он не застывает вообще, а густеет, но остаётся немного пластичным. То есть это не анаэробный герметик. Его точно будет достаточно по периметру, но хватит ли его вязкости чтобы его не выдавило рядом с масляными каналами? Хотя, учитывая толщину зазора, может быть и хватит. UPD. Нашёл брошюру на оф. сайте. Цитата: В том месте не широкие полосы уплотнения, но и давление в разы меньше. Похоже, это оптимальный вариант...

Кстати, а что это в самом деле?