Klerk

Виталий, подскажи, плиз, на какой герметик лучше сажать крышку распредвалов и сколько, примерно, грамм уходит на один раз? По мануалу нужен Loctite 574, но он продаётся в больших упаковках и очень уж дорогой... Наверняка же есть более доступный аналог.

Мне показалось, что гидрокомпенсатор/ы.

Как минимум нужно ослабить натяжной ролик. Перед разбором выставлял коленвал в ВМТ?

На первой Рио в верхнем прямоугольнике продолжение подкрылка. Во втором ничего нет. Думаю, и на этой версии так же...

Не значит, что ремонту не подлежит. Но нужно смотреть в каком состоянии цилиндр. А посыпаться могли окислы. Из-за них же и подклинивать начинает. Об них же или об раковины рвутся манжеты когда разрабатывать начинаешь. В идеале, нужно сразу выдавить их и чистить, а не разрабатывать. А уже по результатам думать о замене. Но это так, к слову. Всё равно уже заказаны новые.

Если цилиндры одинаковые, то можно, конечно. В них главное внутренний диаметр цилиндра и наружный поршня. Проверь как поршни без мажет ходят, нет ли заедания или наоборот, не болтается ли как карандаш в стакане. Если всё одинаково как в родной паре, то меняй смело. Но не совсем понятен смысл замены. Обычно замены требует именно цилиндр, поскольку на нём образуются раковины. Поршень практически не изнашивается. Даже если на нём появились задиры, то это не влияет на его работоспособность. В нём главное - мажеты. Я что-то упустил ход обсуждения про цилиндры. Из-за чего ты их решил менять? В них есть раковины? Если повреждения нет и поверхность не нарушена, то тебе нужно поменять только манжеты.

Собственно, это упрощённый вариант руководства: Исключён замер сопротивления сальника, которым, в общем-то, можно пренебречь в силу его несущественности. Правда, покупать динамометрический ключ за 700 рублей ради использования раз в 5-10 лет как-то жаба душит, если честно...

Строго говоря, качество антифриза играет последнюю роль в износе помпы. У неё в первую очередь выходит из строя подшипник, к которому антифриз не поступает. Главное не перетягивать ремень. Ну и...

Не вы меня не правильно поняли) Или я не правильно выразился,ссори! Понял я правильно. Просто решил лишний раз напомнить. Мало ли кто прочитает это сообщение не читая всю переписку и пойдёт так передние регулировать. Лучше уж так обнаружить проблему, когда всё равно полез, чем потом специально лезть. Или, чего доброго, когда всё вытечет. Так что в данном случае, считай, повезло.

Провернуть, значит, прокрутить. Причем не просто немного, а прямо прокручивать на несколько оборотов. Мы же о задних ступицах говорим... http://kia-rio.5go.ru/html/9_7.htm 12. Заполните литиевой смазкой область, показанную на рисунке. Обоймы и ролики калёные, поэтому так выбить ударом практически невозможно. Это результат выкрашивания материала из-за перетяжки. Получается эффект мельницы. Постепенно выкрошенного материала становится всё больше и он всё больше участвует в процессе давления и выкрашивания. Изменено: 23:35 Собственно, это именно тот способ, о котором я и писал. Я так же регулирую. Плохо, что он не комментирует, мол, затягиваем с таким-то усилием, откручиваем до такого-то момента. Проверяем наличие люфта... Очень важно побольше прокручивать ступицу (в данном случае, барабан со ступицей), чтобы подшипники заняли своё место. Ну и он упомянул важный момент - на рабочую кромку сальника нужно нанести смазку. Ахтунг! Этот способ НЕ ПОДХОДИТ для передних подшипников! Там обязателен подбор кольца.

Вентилятор-то он вытянул, скорей всего, но вот водяной насос (он же помпа) без ремня не крутится, поэтому холодная жижа в радиаторе никак не могла помочь перегревшемуся двигателю.

Если гайка была новая, значит, просто перетянул, не ориентируясь на старое замятие... На заметку: 9.8. Регулировка натяга подшипников заднего колеса Важный момент - при затяжке гайки нужно проворачивать ступицу, чтобы ролики заняли своё место. Они конические и если затягивать без прокручивания - на место не встанут. Но вряд ли сервисмены станут делать по такой инструкции. Лично я регулирую подшипники задних ступиц по такому принципу: - прокручивая ступицу, затянуть гайку до того момента пока ступица будет прокручиваться туго; - провернуть ступицу несколько оборотов и если станет крутиться свободнее, дотянуть ещё; - прокручивая ступицу, медленно открутить гайку до тех пор, пока ступица станет крутиться свободно и при этом ещё не появляется люфта; - провернуть ступицу несколько оборотов; - проверить наличие люфта. Ощутимого люфта быть не должно. - законтрить гайку. После регулировки желательно понаблюдать за нагревом ступицы. Проехав где-то, где не нужно тормозить длительное время (например, по трассе) и остановившись накатом (чтобы исключить нагрев ступицы от тормозного барабана), потрогать ступицу (осторожно, может быть горячей). Правда, до самой ступицы не долезть без снятия колеса или ямы, поэтому ориентироваться можно по колпачку ступицы и даже по колёсному диску, в непосредственной близости от ступицы. В идеале, ступица должна быть холодной, максимум, тёплой. Если греется и есть уверенность ,что не от тормозов, то обязательно немного ослабить. Кстати, как говорилось выше, заминать гайку повторно в одном месте нельзя, но можно использовать другую б/у-шную гайку, если у неё замятие приходится на другое место (а обычно так и бывает). Глянул на exist.ru. Там оригинал стоит в среднем 600 р. и это средняя цена по предложениям. Что бывает не часто. Обычно оригинал заметно дороже. Но у вас, конечно же, другие поставщики. PS: сальник теперь тоже нужно поменять, он, скорей всего, тоже перегрелся.

Чтобы аккумулятор настолько недозарядился из-за проскальзывания, нужно чтобы ремень буксовал постоянно. А это вызвало бы постоянный свист. Или он был бы значительно ослаблен. Но это маловероятно.

Вот тебя бомбануло! Лучше бы ты фотки в сообщение вставил, чтобы было понятно о чём речь. Прочитал сообщение нифига не понимая. Только после просмотра альбома, картинка стала складываться... Какая там нужна ещё герметизация? Там же колпачок есть. Недостаточно? И это была не грязь, а смазка отработанная. Да и, наверное, местами перекипевшая. Собственно, причина проблемы в этом предложении. Естественно, и самые лучшие подшипники умрут от перетяжки. Причём, и много времени не нужно. Именно вровень с краем он и должен быть. А абразив с болотом - это перетёртый от перегрева метал с подшипника вперемешку с перегревшейся смазкой. Неужели есть существенная разница в цене между дорогими и дешёвыми подшипниками для данного узла чтобы задаваться подобным вопросом? Это же не пыльники ШРУСов или пыльники направляющих пальцев тормозной скобы передних тормозов. Вот где разброс в 500-700%%... В общем, привет мастеру: Абразив он вряд ли сыпанул в смазку, а вот перетянуть мог... Ты не написал, менялась ли гайка. Если нет и новые подшипники отличались по размеру (у подшипников есть разброс размеров), а мастер докрутил до старого места (на гайке одно замятие), то и получился перетяг. Вот и результат. Кстати, повторное замятие кромки гайки в том же месте не допускается. (эх, надо мне тоже гайки поменять при случае...)

Да! точно! Теперь вспомнил. Помню что читал о том, что в случае износа меняется деталь целиком, но подзабыл, что речь не о подшипниках (что было бы странно), а о барабане-ступице. Теперь пазл сложился.

Поставил светодиодные лампы раз в 10 дешевле несколько лет назад. Полёт нормальный.

Правые менять однозначно. Левые - не факт. Кстати, насколько я помню, в KIA считают, что задняя ступица не ремонтируется и в случае выхода из строя подшипников, требуется замена. Это весьма сомнительно, но сам не пробовал.

Сам не пробовал, но появилась идея... Что если скинуть минусовую клемму с аккумулятора и открыть дверь либо ключом, либо обычным способом изнутри? По идее должно получиться, ведь не удаётся открыть потому, что центральный срабатывает замок.

Насколько я помню, когда менял на Газельке (там похожий механизм), проблем особых не было. Было давно, поэтому в подробностях не помню, но, думаю, сначала пыльник натягивается на цилиндр, причём, не на место, а с таким расчётом, чтобы он немного выступал той частью, что идёт в скобу. Потом пыльник заправляется в скобу, после чего цилиндр проталкивается внутрь. Когда цилиндр задвинут достаточно, пыльник сдвигается до паза в цилинтре. Как-то так.

Проблема в том, что чем больше герметика между головкой и этой крышкой, тем больше получится зазор между распредвалами и опорными шейками. Но как там обходится совсем без прокладки я тоже слабо представляю...

Нет, полагаю, речь не об этой крышке, а о той детали, что на схеме находится над головкой блока и под прокладкой под номером 10. Вряд ли её продают отдельно, ведь такие детали обрабатываются в паре. Между головкой и этой крышкой даже прокладка не предусмотрена. Не понимаю, как герметизируется соединение. Неужели достаточно идеально ровных поверхностей сопрягаемых деталей?

А я наоборот, в этом году успешно получил электронный полис именно в Ингосстрах. Причем, из опробованных страховых только там можно было оформить полис на полгода. Мы зимой не ездим, поэтому, зачем платить больше? Предыдущий полис был из другой компании и в том полисе были все водители, которые должны быть включены в новый. То есть, все данные были под рукой. Всё оформление прошло с первого раза

Это можно каждые пару страниц начинать... Если кто не читал, рекомендую перечитать последние пару страниц. Думаю, там приведены убедительные аргументы.

Совсем без разбора не получится, поскольку подбор делается к комплекту: "поворотный кулак - подшипники". Но если получится выпрессовать или выбить обойму старого подшипника и запрессовать обойму нового, то вполне можно сам кулак не снимать, а только отсоединить от шаровой, чтобы можно было выдвинуть ШРУС. Только нужно как-то аккуратно, чтобы во время перемещений нижнего конца поворотного кулака не порвать пыльник шаровой. Кстати, можно и вовсе без упомянутой приспособы обойтись, а воспользоваться своим же ШРУСом. На время затяжки гайки ставить на 1-ую передачу, а на время проверки на нейтраль. Но главное - во время затяжки обязательно прокручивать вал (или эту приспособу) для того чтобы ролики заняли своё место.

Вот она та тема и та фоточка, которую я когда-то видел на форуме, но не смог найти, когда писал это: Теперь найду в случае чего...