1904200

В общем то диагноз - на диагностику в нормальный центр. Но если попробовать дать заочный диагноз, то надо проверять: 1. Лямбда-зонд. Технология его проверки расписана достаточно понятно и пошагово. 2. Датчик расхода воздуха. (или как там он у нас называется). На мысль о лямбде так же наталкивает оплавившийся катализатор....

Мне кажется, что вопрос необходимо несколько упорядочить. 1. Для чего берете машину, каково ее основное назначение, куда будете ездить, с кем, по каким дорогам, на какие расстояния, с какой целью? 2. Какая коробка? 3. Какие опции необходимы? (ABS, подушки - как минимум!) 4. В чем не устраивала старая? 5. какие у Вас приоритеты? (Вместимость, надежность, дизайн, мощность двигателя, удобство посадки в авто и выхода из него, удобство посадки водителя, вентиляция-обогрев и.т.д.?) Но обычно, люди ответив для себя на эти вопросы и сопоставив с предложением в данном ценовом диапазоне на рынке берут то, что больше нравится внешне и на что хватает денег. :16ap:

Пойду перед соседской квартирой подмету: у меня всего 45 м, а у него трешка, да и бывает он в ней редко.... )))

Это точно не подшипник! Он воет! Гудит при движении. А это у вас что-то попало в колесо или трется об него.

Год назад поставил NK. Очень достойные диски. Пока все нормально. Шлицы с винтов тоже были свернуты, но два удара краешком зубила решили вопрос :44bq: При замене диска, конечно надо не полениться о поменять смазку в направляющих. (Если надо). Обращаю внимание, что нужна высокотемпературная водостойкая смазка! Я купил Типа нашего литола, розового цвета. Кстати в Экзисте диски от 1100 до 1350 за NK/

На самом деле, исходя из опыта, лучшей является НОВАЯ свеча. И именно та, которая рекомендована производителем. Т.е. BKR6E-11 или BKR6ES-11. И при подготовке к зиме ее замена на новую гарантирует Вам отличный холодный запуск. Учитывая ее низкую стоимость менять ее профилактически, невзирая на состояние. Насчет иридиевых и платиновых свечей (правильно подобранных!) - да, это благо. Но на наших бензинах и дорогах менять их надо гораздо чаще. Как ни странно, но ситуация в чем то перекликается с ситуацией по маслам: новое, пусть более дешевое (ОРИГИНАЛЬНОЕ!!!) масло лучше долго ходившего более дорогого. Учитывая крайнюю бюджетность наших машинок эксперименты с дорогими свечками (да еще не подходящих моделей) кажутся мне какими то сомнительными и опасными. Да я и не претендую на личные изыскания... так, простые истины, про которые все забывают. Ведь умершая через 1000 км свечка и есть результат неграмотного подбора... :4ae:

Ужас кошмарный! Называются марки свечей, производители. И ни одного поста с тем почему именно такую свечу выбрали. Экзист вообще только по резьбе аналоги свечи предлагает. Спешу просветить интересующихся: Классификация свечей зажигания подразумевает деление на три категории горячие, средние и холодные. Основой ее является разделение свечей по степени нагрева электродов и изолятора. Нагрев этих частей свечи зависит от ряда факторов, которые включают как внутренние характеристики самой свечи, так и характеристики условий эксплуатации. Прежде всего, к ним относятся: · материал, из которого изготовлены электроды и изолятор; · их размеры; · степень теплового контакта свечи с корпусом; · степень сжатия в камере сгорания; · продолжительность сгорания топливовоздушной смеси; · октановое число сжигаемого топлива; Нагревание электрода и изолятора обеспечивают самоочищение свечи от нагара и сажи, которые образуются во время сгорания топлива. Оптимальным является нагрев в диапазоне от 400 до 900 градусов. Если температура будет меньше, т.е. свечи будут более холодными, постепенно электрод и изолятор обрастут нагаром, который будет сложно пробить искре зажигания. Начнутся проблемы при запуске не только в холодное, но и в теплое время года. Это также чревато пропусками в зажигании. Если поставить слишком горячие свечи, то это может привести к калильному зажиганию. Т.е. к возгоранию топлива не от электрической искры, а от слишком горячей поверхности деталей свечи. От этого возникнет детонация в двигателе, что может привести к повышенному износу деталей цилиндропоршневой группы, а как следствие, к снижению их ресурса. Показателем величины нагрева является калильное число. У горячих свечей оно лежит в диапазоне от 11 до 14, у средних от 17 до 19, а у холодных от 20 и выше. Его значение указано в маркировке свечи зажигания. На двигатели с большой степенью сжатия и при использовании высокооктановых бензинов необходимо ставить свечи с калильным числом от 19 и выше, т.е. по большей части холодные. Наоборот более горячие свечи, с калильным числом в диапазоне от 11 до 17 следует ставить на нефорсированные двигатели с низкой степенью сжатия и при использовании низкооктановых бензинов. Использование средних свечей актуально, при среднем варианте, если предпочитаете не слишком агрессивную езду, или степень сжатия двигателя лежит в среднем диапазоне. Помните нашу старую жигулевскую свечу А 17 ДВР. Теперь вот сможете понять почему именно она. А То, что кто-то купил, закрутил некую фирменную свечу и через 1000 км она не работает и вся в нагаре - незнание мат части.

И что ж за процесс такой таинственный, что отсутствует при нормальной работе двигателя??? Может объясните? :g: Гидрокомпенсатор заполняют маслом при замене. Если при стоянке, масло из гидрокомпенсатора вытекает, то он подлежит замене.! Надо будет другу в сервисе подсказать новую услугу: "Прокачка гидрокомпенсаторов!

Дайте наводку - весь интернет облазил, не нашел датчиков по 150р..? И Интересно, как у них с взаимозаменяемостью?

У них на упаковке написано, что зимние и каркас щетки заключен в герметичный резиновый чехольчик), либо просто бескаркасные...

Это что то сродни шаманству... Только бубна не хватает.. А звучит круто: ПРОКАЧКА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ!

А у меня после летней жары два датчика умерли. Так же пищали все время при включении. При ближайшем рассмотрении оказалось, что силиконовая прокладочка между центральной частью и краями сильно села, по сравнению с новым датчиком. Вылечил заменой 2-х датчиков. (поскольку купить полностью комплектный парктроник с 4-мя датчиками (Sho-Me за 1100руб) оказалось дешевле, чем 2 новых датчика - по 600руб за штуку, то поменял все 4.. :grin: )

Я на Акценте проблему так же решил... Но это для лета! Зимой кондиционер сам НЕ ВКЛЮЧИТСЯ! Даже если Вы его включать будете! Только про положительных температурах!

Я вот все думаю, кто и зачем так усиленно внедряет лозунг, что "Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает"?

Вообще все обсуждение очень субъективно! Старое масло заводили при +20 градусах, а сейчас новое при -20! Вот и причина шума. Как вариант. Хочу еще раз внести ясность по классификации масел: Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй - определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С. Методы испытаний, заложенные в оценку свойств масел по SAE J300, дают потребителю информацию о предельной температуре масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером и масляный насос прокачивает масло под давлением в процессе холодного пуска в режиме, недопускающем сухого трения в узлах трения.

Ну не совсем так.. просто пыль смачивается парами электролита и образует на поверхности аккумулятора токопроводящий слой между клеммами, отчего происходит более интенсивный саморазряд. Поэтому аккумулятор надо периодически мыть водой с пищевой содой. После чего вытереть насухо и порадоваться сделанной работе!

Думаю, что ничего увидеть нельзя, так как внутри трубок должны быть установлены витые "макаронины", чтобы жидкость шла по спирали и лучше отдавала тепло стенкам теплообменника..

Движки обычные. Нормальная комплектация 600тыс. Ничем от себе подобных не отличается... К сожалению солярис

Но здесь ключевое слово ПРЕДЫДУЩЕЙ! И даже если в какой-л комплектации есть дисковые, а в Ваше изначально нет - это тоже самое. См. предыдущий топик.. :D

Если там не чистая вода, то разорвать не должно... удачи. А вообще интересно понаблюдать за прогревом двигателя: в какой момент (относительно указателя температуры) становится горячим верхний и нижний патрубки радиатора и как это связано с шлангами, идущими к печке..

Немного резко получилось конечно. Если обидел - извиняюсь. Но все же по теме: человек пишет, что условия дорожные нормальные "Всего лишь снежная каша" под колесами. И он свято уверен, что если бы не АБС, то у него получилось бы остановиться на 99,99%. А под снежной кашей чистый и не скользкий асфальт - так что ли? Вот я и пишу, что выражаясь языком ПДД - неправильно оценил дорожные условия и выбрал скоростной режим. И работа АБС здесь абсолютно не при чем. Просто появилась причина объявить себе, что не виноват. И еще: в экстренней ситуации на авто с АБС тормозить нужно максимально сильно, не отпуская педаль. В блоке АБС есть специальный насос, который восстанавливает давление в системе до исходного после его сброса управляющими клапанами.

Попробуйте отодрать закисшие направляющие... С барабанами попроще будет. Вообще то дисковые тормоза изначально более эффективны. Но при нашем кислом движке и бараньем весе задних барабанных вполне достаточно для эффективного торможения и соответствия нормам. Менять их на дисковые = вмешиваться в конструкцию ТС. для этого нужно получить одобрение производителя и пройти экспертизу. После этого поменять тормоза в специализированной мастерской. В противном случае весьма вероятен запрет эксплуатации. Но это все в теории. Жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Но если попадете в ДТП и второй участник прознает про вмешательство в конструкцию ТС, то будете биты! Да и стоит ли на пустом месте огород городить: разницы в торможении все равно не почувствуете: на задние тормоза приходится от 10 до 25% тормозных усилий...

Навевает на размышления... может антифриз поменять? Допустим много воды в антифризе и перехватывает на морозе патрубки, идущие к печке. Когда постоит и трубки прогреются, циркуляция восстанавливается и печка греет...

Читаю и фигею: человек не выдержал дистанцию - виновата АБС! А может просто двигатель очень мощный? Вполне хватило бы 2 л\с, чтоб километров до 10 в час разгонялась и хватит! Всегда мы стараемся найти оправдание своему разгильдяйству! Умозаключения то какие: "До блокировки колес еще было ой как далеко. А у меня давление в системе сбросилось почти до нуля...я не первый день за рулем и склонен себе доверять...".. Ассы!!! Вот и доверялся на 25 тыс! Лучший аргумент! "Похоже у нас одноканальная АБС..." Бред! Где вы такого набрались! Одноканальная - это когда вообще без АБС! Сейчас уже 8 поколение идет! Хорошо ездит не тот, кто быстро, а тот кто доезжает! Раз такие опытные - повырезайте все системы безопасности к ядреной матери, взорвите подушки и ездите по лесу, чтоб людей не пугать! Надоели эти совковые размышления о превосходстве человеческой реакции перед электроникой! >:-[

Кончайте эту бодягу про кондиционер в минус 10 градусов! ОН просто не включится! И сушит летом он не систему а воздух! Систему он наоборот сильно увлажняет конденсатом, вы это всегда можете почувствовать по влажному потоку воздуха после отключения кондиционера.