herby

Однократно после поездки обнаружил повышение оборотов ХХ до 850-900. После хорошей перегазовки обороты восстановились.

Учитывая бюджетность и неспортивность нашего авто, диски, как и у других среднестатистичеких машин, я думаю из чугуна. А сколько при этом ходят оригинальные колодки?

lexxcurtis Я так понимаю собственного опыта эксплуатации липучки для сравнения у вас нет? Иначе получается вечный разговор из разряда "отечественное- иностранное", "левый руль-правый руль", "МКПП-АКПП" и т.д. Не попробовав на собственной шкуре убеждений не изменить. Например после 6 лет владения праворульным авто мне абсолютно все-равно где у машины руль и эту проблему я считаю деланной, или теперь после автомата я никогда не куплю авто с МКПП, хотя управляю авто с МКПП по-прежнему без проблем. Мой зять ездил только на "классике" - однако ярый противник АКПП, но сколько я не предлагал ему (рискуя ) проехать за рулем моих авто с АКПП он наотрез отказывался. Зато он красноречиво может рассказать о плюсах механики. Относительно региона эксплуатации думаю, что вероятность возникновения каши и гололедицы в "околонулевых" региноах гораздо выше. Преобладание "погодоизменчивых" городов в голосах за липучку - это плюс.

В данном случае условия DoK выполняются, за исключением проверки на большой а не на малой скорости движения (влияние момента инерции колеса). Остается другой вопрос: если все же происходит блокирование колес, то почему при наличии АБС она "молчит"? Можно конечно додумать, что установлен некий порог "опасной" скорости движения, до которой работа АБС не целесообразна. Как дополнение к теме штатных передних колодок добавлю, что на предыдущих авто никогда не наблюдал такого количества "тормозной" пыли на колесах, даже после установки новых колодок. При езде по чистым дорогам создается эффект грязного колеса. Износ колодок незначителен, зато на дисках уже появилась выработка. Учитывая двустороннюю толщину колодок при таком варианте износа диск на этом авто кончится раньше.

Я конечно не эксплуатировал Рио 2, но на некоторых моделях автомобилей такое бывает при включенном кондиционере. На Рио 3(JB) такого эффекта не замечал.

Свой первый опыт зимнего вождения начал сразу с липучки. По стечению обстоятельств и бюджета на предыдущее авто был одет б/у Бриджстоун Близзак MZ-01. Отъездил на нем 5 сезонов и менять "старичка" желание не возникло. Сразу отметил два неоспоримых плюса: акустический комфорт и беспроблемность (универсальность) при сезонном переходе. Регион хоть и снежный, однако в 80% случаев на дорогах чистый асфальт. Ну а липучка и асфальт - это самый идеальный зимний вариант. По опыту эксплуатации упомянутой резины на авто с АБС выяснилось, что самый опасный вариант не лед, а снежная каша. Однако при любом варианте "покатушек" с АБС машина управлялась на 5+. Купив Рио, приобрел для нее Данлоп Граспик DS3. Резина конечно бюджетная и отстаивать честь липучек в борьбе с шипами не может (для этого есть лидеры- Хака, Мишлен и Бридж последних моделей). Заявленное производителем преимущество Граспик DS3- это комфорт езды. На практике это действительно подтверждается - тихо и мягко. А вот условия риска для меня расширились: сильный иней (изморозь), свежевыпавший снег, чистый лед. В глубоком снегу проходимость (в купе с самим авто) низкая. Морозный асфальт и укатанный снег - держит уверенно. Максимальный эффект: дальние поездки по трассовым направлениям. Я думаю, что в любом случае вырабатывается определенный безопасный стиль вождения, а в сильный снегопад или гололед на дороге осторожничают все независимо от типа резины. Если говорить про эффективность липучки стоит еще учитывать ширину профиля шины.

Тюмень делает погоду! http://community.livejournal.com/kiablog/

В дополнение по тюменским подогревателям: http://www.podogrev.com/hyundai/ (смотрим модель двигателя) Там же в разделе "Форум" есть обсуждения возможных схем подключения. Вся сложность на Рио от того, что на блоке нашего двигателя нет съемной сливной пробки. "Лидер" в 1 кВт эксплуатировал на предыдущем авто 4 года. Работоспособность и надежность самого котла проверены. А вот шланги не мешало бы подбирать подолговечнее. Зимой, на самый аварийный случай, возил в багажнике кабель 30м., поэтому в городских условиях получалось что-то вроде полуавтономки. Вот для сравнения стандартная схема того подключения: Еще: http://www.autonahod.../?id=%C00004834

Разберем по порядку: Знакомая реакция тех, кто раньше не ездил на авто с АБС. АБС не сокращает тормозной путь (вопреки теории)! Эксплуатируя авто с АБС необходимо, как это не банально, соблюдать дистанцию. АБС таким образом сохраняет управляемость и препятствие можно (на торможении) эффективно без заноса объехать (если есть место). Все это для того случая, когда Вы прекрасно слышите работу АБС, т.е АБС жужжит - машина катится. Это нормально. Насколько я понял из сообщений характерные признаки работы АБС вам знакомы и вы ее работу слышите и чувствуете. В этом случае, если АБС не срабатывает, то это явная картина отсутствия тормозов на передних колесах. Поскольку система торможения на Рио диагональная, то нет "переднего и заднего" контуров, а есть 2 линии на "передн. лев. - задн. прав." и "передн. прав. - задн. лев." Раз задние колеса тормозят, значит главный цилиндр ни причем. Регулятора нет, идем далее. Далее, собственно, блок АБС, который и руководит затормаживанием всех колес. Никто не написал, проводили ли ему диагностику конкретно АБС. Если диагностика показывает исправность системы (датчики колес, мозги), то остается сам алгоритм работы АБС. Например есть какой нибудь порог скорости, до которого АБС просто в работу не включается и т.п. Учитывая, по словам дилеров, массовость проблемы, все это дело попахивает отзывом. Р.С. В теме сравнивают работу тормозов с МКПП и АКПП, но интересно было бы сравнить наличие проблемы на седане и хэтче ввиду разной развесовки.

Да, избалован я сайтами с другими возможностями Brake.pdf

Не приводное колесо заблокируется (перестанет вращаться) когда сила трения между колодкой и барабаном станет больше силы трения (сцепления) между шиной и асфальтом. Чем сильнее нагружать ось колеса, тем сильнее будет сцепление шины с дорогой и, соответственно, для остановки вращения колеса понадобится большее усилие прижима колодки. Передние колеса на пустом авто прижаты к земле сильнее, поэтому при равных усилиях прижима колодок задние колеса заблокируются раньше. Если колеса одинакового диаметра и одного авто, то скорость у них как поступательная так и угловая одинаковые. Когда оба затормаживаемых колеса на оси вращаются - так и есть. Когда колеса срываются в юз, то задняя часть авто, как на лыжах, пытается "объехать" все еще уверенно тормозящую "морду". Согласно мануала в моделях без АБС регулятор есть. Даже два (право и лево) и выполнены они конструктивно на корпусе главного цилиндра. Поддерживаю. Если быть до конца объективным, то в этом вопросе большое значение имеют и сами шины. Есть модели изначально склонные к юзу. А профиль? А давление в колесах? У кого с подобной особенностью стоят не заводские шины? Да, еще, на малой скорости движения мал и момент инерции колеса, что конечно способствует блокировке. К тому же у большинства новые авто, где тормоза еще "чутки и остры".

Раз появилась эта тема, то должен подтвердить наличие сего факта на своем авто. Неприятно это проявилось один раз при экстремальном торможении на трассе - авто "завиляло задом". Постоянно этот эффект появляется при резком первом торможении при выезде из гаража, т.е "на холодную" при малой скорости движения. Выражается это блокированием задних колес, что очень хорошо слышно и ощутимо. Самое интересное, что АБС при этом "молчит". Главное: во всех описанных случаях автомобиль пустой (только водитель). Вот что я думаю. Если говорить про передачу тормозных усилий на задние колеса, то давление торм. жидк. в задних цилиндрах должно быть меньше. Это связано с тем, что перед авто конструктивно загружен больше и при торможени (клевок) передние колеса нагружаются дополнительно. За счет этого сцепление пер. колес с дорогой больше и порог юза выше. Для дросселирования давления в магистрали задних колес устанавливают регуляторы давления. Правильными регуляторами, я думаю, являются такие, которые изменяют давление в зависимости от загрузки авто (колдуны). Часто устанавливают просто регуляторы с постоянной характеристикой не связанные кинематически с подвсекой. На моем предыдущем авто (Тойота) стоял именно такой регулятор и при этом была АБС. Киа Рио в комплектации с АБС регулятора НЕ ИМЕЕТ! Значит, как и должно быть, АБС не должна допускать блокирования колес. Если система исправна, то либо в конструкции, либо в алгоритме работы есть определенные недостатки (например скоростной порог).

По поводу "древности" могу сравнить с АКПП моей предыдущей Тойоты 98 гогда. У коробки РИО: отсутствует трос управления клапаном-дросселем, установлены датчики оборотов входного и выходного валов, имеется электронный блок управления АКПП. Т.е. в отличии от Тойотовской (Aisin) гидромеханики, управление АКПП Рио - электрогидравлическое. Что лучше и что надежней не знаю, но работа 12-летнего автомата на Тойоте была вполне правильной на всех режимах работы. Даже выключение повышающей передачи (OD/off), не только запрещало 4 передачу, но и смещало (растягивало) моменты переключения.

Диск ВСМПО "Солярис" R14 - 4,7 кг. В сборе с резиной 185/65 (Мишлен Энерджи from Russia) и камерой - 12,7 кг. Штатное колесо взвесить до разбортовки не успел, но сейчас есть масса штатного (штампованного) диска в сборе с зимним бескамерным нешипованным Данлопом размерностью 175/70 - 14,5 кг. Т.е на диск приходится ~ 6,5-7,5 кг. Данные с бытовых электронных весов.

ВСМПО "Солярис" 5,5х14; ЕТ45; DIA 72,6; 185/65. (Авто хорошо загружено)

1. Про подогрев двигателя. На моем предыдущем "правильном" авто был установлен тюменский котел. При покупке Рио, в списке доп. оборудования значился кипятильник Defa. По информации менеджера на сегодняшний день КИА Моторс запретила установку подобных подогревателей и их гарантийная установка у ОД невозможна. Для исключения проблем с зимним запуском двигателя ОД предлагается только два варианта: сигнализация с автозапуском и Вебасто. Сервисмены ОД подтверждают, что официальной настройки холодного запуска ("чиповка") у КИА нет, только штатные заводские настройки (которые кстати можно проверить на соответствие). Как полагаю, все мы имеем авто корейской сборки с маслами и спецжидкостями одинакового качества. Заводские масла (двигатель, КПП) держат мороз достойно и стартер в -30 крутит от родной батарейки бодро. Однако ОЖ, по моему мнению, на наши холода не расчитана. Без замены ОЖ и предпускового подогрева, для оценки ситуации рекомендую перед запуском в -30 заглядывать в расширительный бачок. 2. Про ТО. 24 июля в сервисе Интер Авто (в целях гарантийной истории) автомобилем пройдено ТО-1 при пробеге 10400. Интервал ТО был сокращен ввиду замены масла двигателя через 10 ткм. На приемке заявили, что отдельно одно масло менять не будут, а будут делать ТО целиком. Я согласился, поскольку до календарного ТО оставалось 1,5 мес. Итак по порядку. Приемка. В начале в базу данных были занесены практически все мои данные. Затем в единственном экземпляре был оформлен заказ-наряд на ТО (остается у ОД) и после моей подписи попросили ключи от машины. Естественно, наученный горьким опытом, я спросил у приемщика, что он даст мне взамен ключа. "А зачем Вам, Вы в чем-то сомневаетесь?" - ответил приемщик. Опять эта "убийственная простота" автосалона! Я сказал, что сомневаться повод есть и он без разговора оформил мой экземпляр наряда. Кстати, в отличии от Никко, в заказ-нарядах Интер-Авто вообще нет раздела приемо-передачи авто и приемщик от руки дописывал на бланке, что принял мой автомобиль. Автомобиль при мне не осматривался и был забран прямо с парковки у салона. Качество ТО. Масло залито практически до нормы. Масло при заправке было пролито на двигатель. Ну, дело житейское и со всеми бывает, но знаю я об этом потому, что никто не удосужился эти потеки с клапанной крышки, экрана коллектора и защиты двигателя убрать. Под маслозаливной пробкой песочная грязь, т.е. перед заливкой масла опять таки "руки отсохли" эту площадку очистить. По сделанным заранее меткам я определил, что колеса при ТО не снимались. Остается догадываться насколько эффективно можно осмотреть детали тормозов в таком случае. Согласно сетки ТО при ТО-1 состояние воздушного фильтра только проверяется. Сервисмены заменили фильтр безоговорочно, уведомив меня об этом еще при оформлении. Снятый фильтр, что называется "еще бы походил" (хотя сам я сторонник ежегодной замены этого элемента). О фильтре кондиционера (салонном) этого не скажешь - он отработал по полной (тоже как понимаете заменен). На кнопках магнитолы и пластике вокруг них остались следы масляных пальцев, хотя приятней конечно думать что просто жирных пальцев рабочих рук. Пятна очистились, осадок остался. Дополнительно заказал проверку развал-схождения по причине отклонения руля вправо. Проверка углов установки колес у ОД стоит 525 руб., НО, если при этом выявляется необходимость регулировки, это расценивается отдельно. За регулировку схождения с меня взяли еще 300 руб. Судя по крокам на рулевых тягах их крутили, судя по положению руля - да. Теперь руль стоит от нейтрали влево )) и требуется новая независимая проверка (на 3D-стенде). Масло залили то, что "доктор прописал" - Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (в канистре на 4л.). Цена канистры Shell у ОД - 1780 руб., в магазине "Мираж", к примеру, та же емкость (обратите внимание) в такой же новой упаковке - 1730 руб. Ничего нового в поведении машины после замены расходников и масла не заметил. Стоимость. Собственно калькуляция: - ТО (работа) -1950; - схождение проверка/регулировка- 825; - маслофильтр - 370; - воздушный фильтр - 800; - салонный фильтр - 1320 (мама родная, чему там вообще столько стоить); - масло - 1780. В сумме - 7045 руб. За что? Замену указанных фильтров и масла выполнит любой автомобилист даже не в гаражных условиях. Оригинальные расходники в спецмагазинах (коих по корейцам достаточно) или через инет стоят дешевле.

Продавец - ООО "Никко" (они же "Никко-Моторс") на Одесской. По вопросу дилера я душу в другой темке излил: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=2057&st=20 Может с оснащенностью и подготовкой техперсонала у них все на уровне, но отношение - никакое. За два дня, что провел в салоне, у "приемки" наслушался от других клиентов достаточно, чтобы считать это не только моим мнением. Ну, а как оно у других? Общался по телефону с инженером по гарантии "Интер-авто" и получил грамотные ответы на вопросы, на которые инженер с Никко отвечал весьма затруднительно. P.S. Не удержался от написания еще об одной из мелочей жизни "любимого" мной автосалона-сервиса. Автомобиль на улице не принимается: для этого требуется его мойка в стенах сервиса. Заезжаю сам по команде мастера-приемщика с улицы в помещение мойки. Въезд представляет собой горку, т.е с улицы подъем, после ворот - спуск. На подъеме за капотом ничего не видно. Еду медленно и на "пике" цепляюсь левым порогом об пол (клиренс у наших машин не самый выдающийся). Приемщик абсолютно безучастен и невозмутимо ждет когда же я заеду. Заезжаю, выхожу и что я вижу! Пол на въезде выложен кафелем, но в том самом месте контакта (именно слева) плитка уже сбита до основания многочисленными моими предшественниками. Рядом оказывается, уже знакомый, руководитель сервиса и комментирует мол, что ж вы не смотрите куда рулите, у вас ведь стекло лобовое для этого есть. Предъявляю ему сбитый поколениями пол и сходу получаю "убийственный" ответ: у нас, вообще, на второй мойке пологий заезд, но там шланг сорвало. И все это, как положено, с доброжелательной улыбкой на лице. Все очень просто: салон параллельно продает и обслуживает Митсубиси, где с клиренсом у моделей все в порядке, ну а для Киа - кому в какие ворота повезет получается.

+1!

Поскольку есть мнение, решил подойти к вопросу более скурпулезно :c0518: В первом приближении, невооруженным глазом так сказать, видно что штатные гайки конусные. Если использовать точную поверхность, обнаруживается что конус имеет определенную кривизну. Овальность поверхности конуса ничтожно мала, но все-таки она есть и если рассматривать этот участок как сектор окружности "ну очень большого" радиуса, то можно конечно сказать, что гайка сферическая. Насколько в практике, учитывая деформацию алюминия при затяжке, это существенно - не знаю, но по гарантийным соображениям, пожалуй, гайки к литым дискам приобретать все-таки нужно. В общем судите сами (см. фото): слева штатная гайка со штамповки, справа гайка с правильным конусом.

Открутите!

1. Штатные ("родные") гайки - конусные (только с буртиками для колпаков). Чтобы не было сомнений, в литом диске можно сделать пластилиновый слепок и сравнить с конусом гайки. Важно, чтобы высота конической части слепка была меньше высоты конуса гайки до буртика. 2. Для ступиц нужно разделять понятия проставочные и центрирующие кольца. Проставочные - меняют вылет (ЕТ), центрирующие - посадочный диаметр (DIA). 3. По вопросу использования центрирующих колец, для сравнения, общался с инженерами по гарантии двух дилерских центров. Один, не находя ответов на мои доводы, просто повторял, что размер диска должен быть штатным. Другой, заслуживший мое уважение, ответил на все вопросы и объяснил следующее: - принципиально само наличие центрирующего кольца точных посадочных размеров (т.е. промышленного изготовления); - конусы гаек должны полностью соответствовать конусным отверстиям дисков, поскольку центрирование колеса гайками является определяющим. - гарантийность любого случая определяет Киа по предоставленному дилером фотоотчету. Все это, конечно, на словах, но, как технически грамотный человек, я тоже не вижу вреда от установки колес с центрирующими кольцами, тем более, что имею длительный опыт их эксплуатации.

Автомобиль куплен и эксплуатируется в г.Тюмени. "Помощь" испытал на собственной шкуре. Все прелести данной программы закончились как только автомобиль был доставлен к оф. дилеру. Рассказываю. В декабре, в канун новогодних праздников, простояв ночь в -30 грд., авто напрочь отказался заводится. Машина находилась в 30 км. от города. Сначала загрустил, но потом вспомнил про Помощь и позвонил. Позвонил по одной причине - первый раз эксплуатирую гарантийный авто (решил не лезть). Кстати, карта не что иное как просто визитка с телефоном и мне ее не давали, взял с сайта. Звонок по телефону - бесплатный. Оператор по базе пробивает дату покупки машины и принимает информацию. В моем случае сказали, что требуется эвакуация к дилеру. Я обозначил удобное для себя время и через 5 мин. мне перезвонили, что все организовано. В назначенное время прибыл эвакуатор нанятой по договору фирмы (не дилерский) и благополучно без мзды доставил меня с "конем" к дилеру. Тут все и началось! По поводу проверки исправности авто в рамках гарантии приемщик сделал круглые глаза, затем сформулировал дефект: "вы заморозили автомобиль". Далее он предложил мне подписать заказ-наряд (не поверите) на ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ с предварительной стоимостью работ 1200 руб. Без оформления последнего эвакуатор с моим авто на территорию центра не запускали. После получасовых разборок и по "настоянию" водителя простаивающего эвакуатора, выписали таки заказ на диагностику двигателя (с той же суммой). При въезде эвакуатора, по команде и под руководством приемщика дилера, задним ходом в зал СТО, произошел удар крыши РИО о неполностью поднятые вверх ворота. Поскольку все произошло на моих глазах, в халатности и собственно вине сотрудников дилера у меня не было и нет сомнений: 1. машину можно было спустить на улице и затолкать руками. 2. после столкновения, ворота СТО подняли и эвакуатор беспрепятсвенно проехал. 3. водитель эвакуатора физически не мог контролировать зону за расположенным на кузове авто и двигался исключительно по командам приемщика через боковые зеркала. От серьезных повреждений спасла резиновая накладка на воротах. В результате было поцарапано ЛКП крыши по передней кромке. Как потом, при спокойном анализе, выяснится удар пришелся в верхнюю часть лобового стекла, и на следующий день это стекло "благополучно" треснет в стенах СТО официального дилера. Вслед за шоком от происшедшего, через час последовало второе потрясение - дилер заявил, что к повреждению авто он не имеет никакого отношения и все претензии я должен адресовать фирме-эвакуатору. После первого дня (выходного дня) проведенного у дилера, я отказался забирать неисправный автомобиль и снова позвонил в "Помощь". Дальнейшие переговоры с КИА Моторс Рус велись уже не по горячей линии и естественно за мой счет по междугородним тарифам Тюмень-Москва. Надо отдать должное: информацию в КИА приняли, проконсультировали о порядке действий и взяли решение вопроса на себя. Следующий день безотлучно (голодом) с 10 до 19 часов я снова (вместо своей работы) провел в салоне дилера. Утром дилер продолжал отказываться, к обеду был уже готов отполировать ЛКП по гарантии (т.е. за счет КИА), а к вечеру, когда уже треснуло стекло, пообещали (В УСТНОЙ ФОРМЕ) заменить по гарантии и стекло. При этом выдать мне гарантийное письмо руководство дилера отказалось. Только после того, как непосредственно КИА Моторс Рус выступила гарантом замены, я смог забрать авто и ожидать прихода стекла. В настоящее время все дефекты устранены безвозмездно. Проверить качество работ, к сожалению, получится только в сезон дождей. Теперь сентябрьский автомобиль с пробегом 3500 км имеет... новое стекло. Итог. Требовалось выкрутить и просушить/заменить залитые при запуске свечи. Из-за гарантийных условий обратился в "Помощь". В результате поврежден автомобиль. Убиты нервные клетки и добавлены седые волосы, не говоря о потраченном времени. После проведенной, якобы, диагностики (в тепле машина естественно завелась без проблем), никаких дефектов не выявлено. Никаких извинений, а тем более моральной компенсации от автосалона, при каждом удобном случае демонстрирующем своё внимание к клиентам, не последовало. Вот такой вот новогодний подарок от КИА. Такая вот "Помощь". Да, кстати, имя дилеру ООО "НИККО", они же ООО "НИККО-МОТОРС".