herby

И в салоне запах родины, и с ГАИ общаться веселее! :D

Добавил в отчет фото легкоразъемного замка крепления пола к декоративным зашивкам заднего дивана (на фото показана только ответная часть замка). Поскольку от данного соединения требуется только фиксация, то использован одежный замок для лямок.

Наверное дело в дозировании усилий. Ручником вы при торможении работаете плавно, дозируя усилие? Или дергаете его резко, намеренно провоцируя блокировку? Т.е можно предположить, что работа гидравлики конструктивно имеет характеристику соответствующую резкому зажатию ручника. Да и усилие от руки с сервоприводом не сравнить.

А до какого значения поднимаются?

При каких условиях? Нормальная работа: вы повернули руль - стрелка дернулась и вернулась на 750. Т.е. если руль повернут, но неподвижен обороты должны быть 700-750.

У хорошего пуско-зарядника есть регулировка мощности (индикация тока и напряжения) и инструкция по эксплуатации прибора. Если сказано цеплять минусовой провод как можно дальше от минуса батареи - значит "как можно дальше". У авто же есть, как минимум, предохранители. При проблемном запуске в -30 прошлой зимой пользовался пускачем неоднократно.

1. Да уж. Коррозия прячется где-то в углу гаража и ждет когда подвеска разожмется :D Если серьезно, то при вывешивании разгружается не только подвеска но и шины колес. В противном случае колеса нужно хотя бы раз в месяц переворачивать на 180 град. 2. Для двигателя: как можно герметичней закупорить впуск и выхлоп. 3. Топливный бак оставлять заправленным полностью. 4. Стекла (если в гараже) немножко (до щелей) приопускаем для вентиляции салона.

iog Я думаю проходимость обеспечивает протектор (его рисунок и высота), а не свойства резины.

Домой - надежно, но не экологично. Заводить - приведет к окончательному разряду + расход бензина на прогревы. Я думаю, что новый аккумулятор при исправном генераторе и продолжительных поездках должен быть заряжен. Главное своевременно скинуть клеммы. Вобще, в вашем случае, хранения требует не только батарея, но и сам автомобиль. Тем более, что без аккумулятора двигатель уже не погоняешь. Да, кстати, забыл: как вариант - заводить, но с пуско-зарядным устройством и в несильные морозы.

Есть такие отраслевые понятия как подготовка к ОЗП, сезонная подготовка или СЕЗОННОЕ ТО. Действительно, кроме замены типа шин и жидкости омывателя, можно при подготовке машины к зимним условиям выполнить еще ряд несложных, но не лишних операций. У каждого опытного автолюбителя, а тем более имевшего "проблемное" авто, существует свой набор подобных проверок, регулировок и может просто зимних "хитростей". Если в этой теме собрать опыт бывалых и рукастых, то можно было бы составить некий перечень или регламент сезонных работ. Это будет особенно полезно для начинающих или "гумманитариев". Попробую начать для примера: 1. Проверить давление в докатке (если не использовалась). 2. Укомплектовать авто: - газетами (или другими легковоспламеняющимися материалами); - проводами для "прикуривания" аккумулятора; - ключом 10х12 (для АКБ), крестовой отверткой и специальным свечным ключом (для свечей); - щеткой для снега и скребком для льда; - разного рода размораживателями (замки, стекла и т.п.). 3. Взвесить огнетушитель (на предмет утечек) и сравнить с начальным весом заряда. 4. Аккумулятор: - очистить поверхность АКБ; - снять и осмотреть клеммы, при необходимости зачистить и подтянуть; - у обслуживаемой АКБ проверить уровень электролита; - зарядить. 5. Свечи: - Осмотреть и, при необходимости, очистить; - отрегулировать зазор (можно уменьшить до 1 мм); - в идеале (с первыми холодами) заменить на новые, а очищенные старые положить в аварийный комплект; 6. Удалить воду из топливного бака (можно делать регулярно при помощи спирта или продаваемых спецжидкостей). 7. Банально, но все же - проверить уровни жидкостей: охлаждения, ГУР, АКПП и тормозов. Если в антифриз часто доливалась вода есть смысл заменить ОЖ. 8. При замене воды на незамерзайку пролить всю магистраль форсунки омывателя заднего стекла (хэтчбек) до полного появления струи незамерзайки. 9. Проверить содержимое и годность медаптечки (когда-то надо же проверять). 10. Утеплить капот (если вы считаете что это помогает). 11. Отбалансировать колеса перед установкой (если правильно хранились). 12. При замене колес максимально осмотреть видимые элементы подвески, двигателя и КПП: - износ тормозных колодок и дисков; - состояние тормозных шлангов и проводки датчиков вращения колес; - целостность пыльников (ШРУСов, рулевых тяг, направляющих тормозного суппорта, стоек стабилизатора, шаровых опор, амортизаторов); - целостность пружин подвески; - отпотевание (потеки) масла в районе выхода штоков аммортизаторов и на корпусе стойки. - легкость вращения колес на подшипниках. 13. Проверить соответствие низкотемпературных свойств используемого моторного масла предстоящим условиям эксплуатации.

Для красоты - вполне приемлемый вариант. Козырек и есть. Прошу не обижаться, просто на предыдущем японском авто, продуманном до мелочей, стоял заводской спойлер. Сделан он был по принципу щитков у 2104 и 2108, только современно и стильно. По моему у Шнивы что-то подобное.

Не все так однозначно: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=2057&st=20 Ну, Вы в курсе . К посту в ссылке добавлю, что тогда у дилера я заставил проверить заводские свечи Champion на стенде - 3 свечи откровенно пробивали! К тому времени у меня уже были куплены корейские NGK, их дилер и установил. По поводу масла - не думаю что с завода идет "моча", а вот при самостоятельном (не гарантийном) выборе масла рекомендую искать в классе API SM.

Есть такие отраслевые понятия как подготовка к ОЗП, сезонная подготовка или СЕЗОННОЕ ТО. Действительно кроме замены резины и жидкости омывателя можно при подготовке машины к зимним условиям выполнить еще ряд несложных но не лишних операций. Я больше чем уверен, что у каждого опытного автолюбителя, а тем более имевшего "проблемное" авто, существует свой набор подобных проверок, регулировок и может просто зимних "хитростей". Вот если в этой теме, по крупицам, собрать опыт бывалых и рукастых, то можно было бы составить некий перечень или регламент сезонных работ. Это будет особенно полезно для начинающих или "гумманитариев". Попробую начать для примера: 1. Проверить давление в докатке (если не использовалась). 2. Укомплектовать авто: - газетами (или другими легковоспламеняющимися материалами); - проводами для "прикуривания"; - ключом 10х12 (для АКБ), крестовой отверткой и специальным свечным ключом. 3. Взвесить огнетушитель (на предмет утечек) и сравнить с начальным весом заряда. 4. Аккумулятор: - очистить поверхность АКБ; - снять и осмотреть клеммы, при необходимости зачистить и подтянуть; - у обслуживаемой АКБ проверить уровень электролита; - зарядить. 5. Свечи: - Осмотреть и очистить; - отрегулировать зазор (можно уменьшить до 1 мм); - в идеале (с первыми холодами) заменить на новые, а очищенные старые положить в аварийный комплект; 6. Удалить воду из топливного бака (можно делать регулярно при помощи спирта или спецжидкостей). 7. Банально, но все же - проверить уровни жидкостей: охлаждения, ГУР, АКПП и тормозов. Если в антифриз часто доливалась вода есть смысл заменить ОЖ. 8. При замене воды на незамерзайку пролить всю магистраль форсунки омывателя заднего стекла (хэтчбек) до полного появления струи незамерзайки. 9. Проверить содержимое и годность медаптечки (когда-то надо же проверять). 10. Утеплить капот (если вы считаете что это помогает). 11. Отбалансировать колеса перед установкой (если правильно хранились). 12. При замене колес максимально осмотреть видимые элементы подвески, двигателя и АКПП: - износ колодок и дисков; - целостность тормозных шлангов и проводки датчиков вращения колес; - целостность пыльников шрусов, рулевых тяг, направляющих суппорта; - целостность пружин; - отпотевание (потеки) масла в районе выхода штоков аммортизаторов и на корпусе стойки. - легкость вращения колес на подшипниках. Ну вот как-то так.

Да, ОУ-1 "Ярпожинвест" - у него дно с плоскостью. Гибкий шланг - это доработка штатными комплектующими. В сантехническом отделе магазина . Только декорпанель изнутри проармировать не забудьте. А вот и соседи докатки:

Если при страгивании, то возможно просто работа передних колодок. Хорошо это чувствуется когда педаль отпускаешь по чуть-чуть, т.е трогаешься на тормозах. Но это конечно с АКПП.

Поскольку у меня хэтч, то приходится дорожить местом в багажнике: Р.S. Огнетушитель не роскошь, а средство пожаротушения!

Имеется ввиду это? Если да, то это антикриминальный способ размещения вещей на ночь, а не их перевозка.

На днях решил ради науки «поиздеваться» над авто. Начальные условия: АКПП, двигатель и коробка прогреты, Тн.в.= +15°. Тест 1. 1. АКПП установлена на Р. Обороты ХХ ≈750. 2. За минимально возможное время включаю максимальное количество потребителей используемых длительно: - все дворники; - габариты – дальний свет; - ПТФ и задний фонарь; - обогрев заднего стекла (обогрев зеркал); - обогрев переднего стекла (включается: кондиционер, вентилятор радиатора, вентилятор печки в повышенном режиме). После включения всего перечисленного обороты ХХ ≈750. 3. Жду и веду счет. Приблизительно через 30 сек. обороты начинают устойчиво подниматься до 900-950 и устанавливаются на этой отметке. 4. Отключаю все потребители. Обороты без изменений - 900-950. 5. Жду какое-то время (более 2 мин.) – обороты не опускаются. В это время отрабатывет вентилятор радиатора - обороты на вкл/выкл. вентилятора не реагируют. 6. Переключаю на N, однократно жму на газ до 3000. Обороты плавно опускаются к исходным 750. Тест 2. 1. АКПП установлена на D. Обороты ХХ ≈750. 2. Действия те же. 3. Жду и веду счет. Как мне показалось обороты в этом тесте держались дольше, но не более 1 мин. Результат тот же – обороты поднялись до 900-950 и установились. 4, 5. То же, что и в тесте №1. 6. Переключаю на N, обороты без изменений. Однократно жму на газ до 3000. Обороты плавно опускаются к исходным 750. Тест 3. 1. АКПП установлена на Р. Обороты ХХ ≈750. 2. Начинаю последовательно включать потребители, но выдерживаю при этом определенный в тесте №1 30 секундный интервал. - все дворники, 30 сек. – 750; - обогрев заднего стекла (обогрев зеркал), 30 сек. - 750; - обогрев переднего стекла (включается: кондиционер, вентилятор радиатора, вентилятор печки в повышенном режиме), 30 сек. – 750; - габариты, 30 сек. - 750; - ближний свет - 750, через 30 сек. – стоп: обороты поднялись до 900-950 и установились. Как видите до дальнего света и ПТФ дело не дошло, хотя в запасе нагрузки еще есть аварийка и подогрев сидений. 3. Отключаю потребители также последовательно. Обороты без изменений - 900-950. Зафиксированы. 4. Жду какое-то время (более 2 мин.) – обороты не опускаются. В это время отрабатывет вентилятор радиатора - обороты на вкл/выкл. вентилятора не реагируют. 5. Переключаю на N, однократно жму на газ до 3000. Обороты плавно опускаются к исходным 750. Перезапуск двигателя тоже приводит обороты ХХ к заданным 750.

Резиновая трубка омывателя проходит в моторном отсеке над правым крылом. На этом участке есть доступное легкоразъемное соединение. Отсоединяем и насосом быстро сливаем во что угодно (удобно если воды много или для слива в тару неиспользованной незамерзайки). Не забудьте при этом прикрыть капот и откинуть от стекла дворники. Очень важно при замене воды на незамерзайку пролить всю магистраль форсунки заднего стекла. Обычно мне помогает супруга: дворник откинут, к форсунке подставлена прозрачная емкость, давим насос до устойчивого появления цветной жижи.

АКПП.

«…Ну вот и закончилась пора летних отпусков, а с ними и время массовых автомобильных путешествий. За бортом похолодало, а осенние дожди превратили дороги России в направления. Самое время садиться за написание отчетов, а может и начинать готовиться к следующему сезону…» Любит путешествовать на своем авто и наша семья. Поскольку средств на приобретение универсала (минивэна) нет, а есть доступный «по карману» Рио, техническое задание родилось само собой: доработать автомобиль под возможность полноценного комфортного сна при поездках 2 человек. Сразу оговорюсь, что если ваш рост выше 170 см. и вы не любите спать с согнутыми коленями, то подобное «извращение» вряд ли вас устроит. Хотя, безусловно, данную компоновки можно широко использовать в любых транспортных целях. Ограничение по росту я думаю можно снять, если попробовать доработать узлы ограничения раскладывания передних сидений. Сделано было следующее: 1. Демонтированы и убраны заднее сиденье и задние (складывающиеся) спинки. Демонтированы направляющие и боковые кронштейны задних спинок. Все болты крепления установлены обратно на свои места. 2. Из фанерного листа и брусков, по подготовленному картонному лекалу, изготовлен складной пол со складными ножками. Длина пола рассчитана на максимальное переднее положение сложенных передних кресел. Бруски и ножки служат для равномерного принятия нагрузки и выравнивания пола в горизонте с полом багажника. Сзади пол крепится штатными болтами от швартовочных кронштейнов, спереди – легкосъемно к декоративным зашивкам заднего дивана (на фото показана только ответная часть замка) В походном положении складывание пола (на рояльной петле) обеспечивает любую регулировку положений передних кресел , а также загрузку багажа в ниши для ног. 3. Пол облагорожен ковровым покрытием и в чистовом варианте спальник выглядит так 4. Из покупной сетки-органайзера и растяжек изготовлена швартовочная сетка багажника (с возможностью ее загрузки). 5. Походное положение пола обеспечивает дополнительную вариативную фиксацию багажа 6. Далее матрац, одеяло, женщины и т.д. И тонировочка бы не помешала. Вещи в спальном варианте размещаются на полке багажника, в нишах ног задних пассажиров, в нишах ног передних пассажиров и на передних сиденьях. Наша поездка в таком варианте удалась на славу. Идея, в отдельно взятой машине, оправдала себя на 100%.

Не знаю как должна крепится штатная защита по задумке завода, но на моем авто ОД установил так: 1. Длинные болты (4 шт.) с шайбами вставляются снизу и проходят насквозь через тело подрамника. Соответственно диаметр болтов подбирается исходя из размеров отверстий в подрамнике и защите. 2. Вместо гаек используются Г-образные кронштейны с резьбой. При заворачивании болтов в горизонтальную полку кронштейны вертикальной частью упираются в подрамник.

стр. 1

Инжектор управляется подачей воздуха. Если в двигателе применя­ется система с датчиком давления во впускном коллекторе (MAPS в нашем случае), то лю­бой нештатный подсос воздуха вызовет только увеличение оборотов двигателя. На Рио воздух за дроссельную заслонку подается 4 каналами: 1. Через заслонку. Точнее на ХХ через неплотно закрытую заслонку. Это то о чем сказал RioMan. 2. Через регулятор (клапан) ХХ. Это основной канал на ХХ. Возможно его загрязнение. Управляется ЭБУ. 3. Через линию вентиляции картера. Но здесь залипание клапана должно приводить к падению оборотов. 4. Через линию системы улавливания паров топлива. Ее клапан на ХХ должен быть закрыт, иначе будет подсос не просто воздуха а еще и паров бензина. Управляется ЭБУ. Если дефект не постоянный и проходит сам собой, то больше это похоже на электрическую часть. Кстати один потребитель в пробке все равно не отключить - это вентилятор.