GKG

Так опять наверное легендарная пружинка сломалась. Не раз уже про неё писали. Вот ссылочка на дружественный сайт. http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=595

По поводу пенопласта есть очень простое решение. После снятия подкрылка и чистки пространства за ним, нужно в проеме между кузовом и крылом закрепить полиэтиленовую плёнку (это самая сложная процедура). Затем взять баллон со строительной пеной и аккуратно заполнить пространство, внутри пленки. После затвердевания пены, срезать ножём её излишки и поставить на место подкрылок. Полиэтиленовая пленка даст возможность вынимать изготовленный нами вкладыш без его разрушения. Мы такое делали еще когда для ВАЗовской классики под ноги пассажира вкладыш под коврик пассажира мастерили.

Не за что. Всегда готов пос помочь!

Внесу и я свою долю мыслей для обдумывания. Те кто интересовался устройством тормозной системы автомобилей знает, что имеется несколько схем распределения усилий от тормозной педали на тормозные цилиндры: 1. Одноконтурная, когда усилие от педали (и одного поршня главного тормозного цилиндра, далее ГТЦ) передаётся равномерно на все рабочие цилиндры в колёсах. 2. Много контурная, когда усилие от педали через несколько поршней в ГТЦ передается на независимые друг от друга контура. Другими словами каждый поршень ГТЦ создаёт давление в своём контуре независимо от других. Можно сказать, что на современных авто получили наибольшее распространение 2-х контурные тормозные системы. Они тоже делятся на два типа: независимые контура осей (передний контур и задний контур), например, если память не изменяет, как на ВАЗовской классике; ну и как уже здесь говорили с независимыми диагональными контурами - это наши машины. Нужно отличать прокачку тормозов классическим методом (с нажиманием на педаль) и прокачку (а вернее проливку) тормозной системы в условиях сервиса. Во втором случае абсолютно не важно какая система диагональная или осевая контуров на машине, поскольку педаль тормоза при этом не нажимается (главный тормозной цилиндр не используется для создания давления в системе. Небольшое давление, для проливки тормозной системы, здесь создаётся насосом или за счёт напора столба тормозной жидкости (бачёк со свежей жидкостью помещают выше бачка автомобильного). При этом вместо крышки горловины тормозного бачка автомобиля наворачивается переходник от системы проливки (прокачки) и жидкость под напором проливается поочерёдно по всем тормозным трубкам, по мере открытия спускников на колёсных тормозных цилиндрах, вытесняя старую жидкость. При классической же прокачке тормозов, когда давление в системе создаётся поршнями ГТЦ, при ходе обратно поршень может захватывать часть заменяемой "старой" тормозной жидкости и выдавливать её в бачёк, где уже залита свежая жидкость. Поэтому принцип прокачки при этом, следующий: - Сначала прокачивают самый длинный трубопровод (обычно заднее колесо), затем остающуюся часть контура (обычно переднее колесо по диагонали), - Затем снова длинную часть второго контура и оставшуюся часть опять по диагонали. Всё это делается для уменьшения подмеса старой жидкости в уже прокачанный трубопровод с новой (заменённой) жидкостью. Но по большому счёту разницы в каком порядке прокачивать тормоза (классическим способм) тоже нет. Положительного результата вы всё равно добъётесь. Но если порядок будет отличаться от рекомендованного, то вы это сделаете менее экономично и затратите при этом чуть больше времени. Не знаю поняли ли все, чтоя хотел сказать, но вот написал, как написал. Судить вам. Если что не понятно - спрашивайте. Удачи на дорогах!

А в EXIST самому слабо зайти и посмотреть? Да и профиль до конца заполнить не помешало бы. 86525-1G000

Поддержу предыдущие выступления. Саnek, если ты уверен на 100% в том что написал, то или у тебя сцепление буксует, либо показания спидометра начали врать. Не может на механике изменится соотношение скорость - обороты двигателя. Они для каждой передачи находятся в строгой зависимости. Передаточное отношение оно всегда постоянно для двух пар шестеренок (если та конечно шестерни в коробке не менял) Удачи на дорогах! Удачи!

QDM молодец, не ленивый! А вот я сильно ленивый и Old_Samurai ответил бы по другому. Во первых бы послал ... вот сюдаhttp://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=3193. А во вторых - пожурил бы за то что не в той теме,и вообще, не в том разделе вопросы задаёт. Ничего личного, удачи на дорогах!

Я лично выписывал и уже поставил на авто эту решетку - № 865611G000. Встала как родная. Удачи!

Спорить не буду. Всё зависит от "честности" ОД и от настойчивости хозяина авто. Примеров на форуме много - самый свежий от rescuer в предыдущем посте.

Повезло тебе с машиной одному из немногих. Да, кстати, хоть ты и Eврей Archi, но данные то о себе нужно заполнять.

Денис, пожалей деньги и не парь себе мозги!!! Купи тюбик автогерметика лучше черного (обычно импортный и пахнет уксусом), но можно и светло серого (обычно казанского производства). Обезжирь бампер и решётку по месту посадки и защёлки (они обычно остаются целыми). А затем нанеси герметик по периметру на решётку, а когда вставишь её на место, то изнутри бампера ещё и на защёлки. Если герметик где то выступил, то тряпочкой(сухой) убери излишки герметика и дождись его полной полимеризации. Вот и всё. Держится намертво, не нужно даже на 4 самореза прикручивать. Преимущества герметика в том что он элластичный и в случае деформации бампера не потрескается как эпоксидка, да и адгезия у него к пластику намного лучше чем у эпоксидного клея. А в случае необходимости можно и разобрать потом. Соединял так детали не на одном бампере и у наших машин и у иномарок - всё надёжно и проверено годами эксплуатации. Если купишь черный герметик, то с чёрной решёткой вообще не заметно, что она вклеена. Удачи!

Ну это еще не конец, но уже начало (или даже середина) конца. Поэтому если ещё на гарантии, то к ОД - бесплатно поменяют, а если гарантии нет, то номера задних аммортов выше в этой ветке. Удачи!

@Роман-Rioman, Привет новичек! Здесь конечно умные коллеги, но ты попал на ветку с РИО 2009-2011 года выпуска, А лучше в соседнюю ветку с твоим годом и в тему не где скрипы устраняют, а где ходовую ремонтируют (или переделывают). В общем - ищи!!! Ну и в качестве назидания - данные о себе не скрывай - может где то рядом живет форумчанин и поможет тебе не только советом, но и делом. Удачи на дорогах!

Самое противное если где то в разъёме контакт плохой. Сам с этим столкнулся когда кнопки управления магой на руль ставил. И что интересно - "Ц- ой" контакт звонился, а сигнал на магу не шёл. Раза 4-5 разъём туда-сюда подёргал и, о чудо, всё настроилось. Может и у тебя какой разъем в панели приборов так же "хандрит"? Но не удивлюсь если тупо непропай! Может быть на концевике плохой контакт с кузовом (такое у меня тоже было, правда на вазовской 15-ке). Он ведь на крашеной поверхности стоит и с кузовом контактирует через саморез и специальную клипсинку для самореза.

Молодец Константин (кстати тёзка)! А остальным читать и читать форум. Для этого он и создан. Удачи всем в борьбе со "сверчками"!

Подойдёт от любой машины. Самый простой вариант - это от ВАЗ-ой классики тепловое реле с дворников. Но в любом случае придётся колхозить переключатель на управление паузой. Я так думаю. Удачи!

Karcher(или ему подобные) лечат эту проблему на 100%. Проверено лично. Здесь главное регулярность.

http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4132

LEKS правильно сказал: "защищает только то место, которое прикрывает, и не более". На 100% согласен. Кому нравится - ставте.

А что старые (родные) гайки повреждены? Почему их хочешь заменить. Это же не ступичные, которые нужно менять потому что они могут не обеспечить стопорение в нужном месте (т.е. соответсвующему моменту затягивания).. Тут ведь всё гораздо проще, затянул нужным моментом и всё, стопорить (подгибать) ничего не нужно.

Если потерялся 100%, то в любую мастерскую по изготовлению ключей. (если конечно нужен второй комплект). У нас в городе это порядка 100 рублей. А если есть вероятность, что украли, то лучше не рисковать и заказать комплект личинок в интернет магазине (любом, где подешевле). Можно и через оффициалов, но это самый дорогой вариант. Удачи!

Вообще вопрос задан неправильно. Наверное поэтому тебе никто и не отвечает. Крыло крепится к кузову авто на винтах и саморезах. Ты видимо имел ввиду защёлку на которой бампер прикрепляется к крылу? Если да, то тебе нужно снять весь подкрылок (пластиковый), затем снять бампер и посмотреть деформацию металлических частей. По возможности выправить - вернуть в исходное состояние. Сравнивать нужно по противоположной (не деформированной стороне). Если качественно всё поправишь, то бампер легко встанет на место, в том числе и в эти защёлки. Если для тебя это сложно, то лучше не лезь - попроси какого - либо спеца сделать. Но поверь, сама разборка не сложная (не сложнее конструктора ЛЕГО), только нужно аккуратно всё делать. Какие саморезы и пластиковые пистоны и где они находятся уже не раз писали. Нужно только найти в разделах форума (вот например http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9336). Так что - дерзай и удачи тебе!

Внимательнее нужно темы читать. Ещё 2 года назад поборол я и эту проблему. Что бы ты не искал, повторю. Взял резиновую трубочку (в моём случае из белой ваккумной резины) наружным диаметром около 12 мм, вставил внутрь стальную мягкую проволоку диаметром около 2 мм и "обернул" этим бутербродом шарниры. Если ты разбирал заднее сидение, то видел, что шарнир для складывания сидения состоит из 2-х пластин соединенных осью-заклёпкой. Вот между этих двух пластин вокруг оси я и поместил этот "бутерброд"-хомут. Теперь только иногда туда силикончиком брызгаю чтобы резина не скрипела при складывании сидения. Вот кстати и ссылку нашёл http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4337&st=0 Удачи!

А что тама пошагово то смотреть?! Как канистры с маслом открывать? В теме же уже всё рассказали как, куда и сколько. НЕ пожалей 15 минут почитай всё со ссылками. И будет тебе счастье! Удачи, Василий!!!

Иван, я тебе в нужном разделе всё подробно отписал. А здесь эту тему можно удалить - просьба к модераторам!