GKG

Так, для справки, из личного опыта. "Не обслуживаемые" опорные подшипники на самом деле легко обслуживаются. Для замены смазки подшипник ложится в растворитель (бензин, солярка, керосин, уайтспирит ну и т. д.). Побулькать, потрясти, покрутить - в общем моем его, пока частички смазки визуально вымываются в растворитель. Затем сушка, лучше с продувкой сжатым воздухом. И последняя операция - смазка: В подходящей емкости на водяной бане расплавляется смазка, которую мы хотим заложить в подшипник. После того, как смазка расплавится, аккуратно, чтобы и подшипник успевал прогреваться, опускаем в расплав подшипник. Лучше опускать вертикально, а не плашмя - так лучше выходит воздух из полостей. Погрузили полностью оба подшипника, остудили смазку, затем лишнюю снаружи подшипника удалили, и всё - можно ставить подшипник на место. Удачи!

В большинстве случаев применял универсальную - Литол-24. Но как то и Фиолом-1 (синяя такая для крестовин у жигулей применяли) мазал, и то же нормально ходила. Там скоростей особых нет, так что смазка больше защитную роль играет. Удачи!

По большому счёту разницы никакой. Главное замер производить в одном и том же месте. Ну и чисто теоретически, чем ближе к опорной чашке будете опираться, тем меньше погрешность на деформацию кузова. У меня для этих целей есть П-образная скобочка от какого то старого прибора. На всякий случай посмотрите не болтается ли чашка (опора подшипника) относительно кузова. Случай конечно уникальный, но на некоторых "руссомобилях" этот замер нельзя было произвести, потому что весь металл сгнил.

@tovarish, Всё понятно. У нас в городе с EMEX ом сложно....

Что то с разницей в цене вы "погорячились". Экзист выдает для 4426LGNH5FD 3792 рубля - вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C207E4C&sr=-4 а для 82411-1G010 всего на 824 руб больше - 4616 рублей - вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=82411-1G010 Так что я думаю проще взять оригинал и не терзать себя мыслями, что не подойдёт. Удачи! То есть наши клубные материалы из F.A.Q. и по темам вас не удовлетворяют?!

Я тоже на "зад" ставил каябу и забыл о стуках задних стоек вот уже наверное лет 8 (давно это было). А вот спереди "стучали" пластиковые пыльники(стаканчики). Поставил их на герметик и забыл года на 2-3. Когда снова застучали - снова на герметик, ну и так далее. Удачи!

Согласен с вами, но не на 100%. Пару раз в моей практике встречались случаи, когда при покачивании кузова стучал именно опорник. Происходит это потому, что при резком качании кузова вверх-вниз (в движении или даже руками) исправная стойка успевает разгрузить - загрузить опорный подшипник и при этом на кузов передаётся постукивание. Повторюсь - это происходит если стойка работает нормально.

Приветствую! Биение на опорнике (осевое) можно легко измерить штангелем с глубиномером (ну или собственно глубиномером). Замерьте высоту торчания штока аммортизатора относительно кузова у машины стоящей на земле, а затем вывесите переднее колесо на домкрате и снова измерьте это же расстояние. Можно перед вторым замером легонько сверху по штоку постучать, что бы он гарантированно до нижнего "упора" дошёл. Ну а "стучание" стойки оно только на ходу слышно. Удачи!

Искренне сочуствую вам и выражаю не скрываемую неприязнь к тем козлам нехорошим гражданам, которые это сделали!!! Встречный вопросы: 1. А что, у вас стёкла боковые зелёные(4426LGNH5FD) стоят или всё же прозрачные(бесцветные)? 2. Выражение "оригинальный каталог" и надпись "HYUNDAI/KIA" должно натолкнутьт вас на мысль, что номер 82411-1G010 и является оригинальным?! К стати есть ещё и модификация 82411-1G000. Если будете аккуратно разбирать и при получении неприятности ничего не оторвали и не потеряли, то должно замениться без дополнительных запчастей. Удачи!

А ещё, чтобы защита не протирала детали двигателя.....

Это не чудо, а умелые руки. Молодец! Пружинки бы, конечно, новые навить, а то эти могут быстро "сесть"..Но это уже другая тема. Главное результат!!!

Модератор, конечно за всеми темами не уследит, но давайте не будем их плодить практически под одним названием http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2236&hl=%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B&page=1

На счёт маховика скажу так: пока своими глазами не увидите его состояние, считайте что выкидываете деньги на ветер. Все дёрганья в сцеплении появляются от перекоса диска сцепления (ну или из-за неравномерного износа накладок). Другими словами диск начинает бить и чем дольше и чаще вы пользуетесь сцеплением (а это наши пробки), тем сильнее проявляется это дёрганье при отпускании сцепления. Причин тут несколько (уже вроде где то об этом писал): некачественная сборка (погнули или отломили лепестки пружины), естественный износ диска или опять же лепестков пружины, поломка демфирующих пружинок (это для тех кто любит с места в пробуксовку). Есть и другие причины, но они возникают гораздо реже. Лечится кардинально заменой сцепления в сборе и не покупайте набор от разных фирм. И возвращаясь к маховику. Заменив маховик вы не улучшите охлаждение сцепления, ведь вы поставите точно такой же как и родной. А вот чтобы "убить" маховик нужно очень сильно постараться и не один год.(если конечно вы не участвуете в гоночных заездах). Удачи всем!

Фторопласт (от слова фтор) для этих целей не подойдёт, поскольку он не "терпит" ударных нагрузок. (он попросту сминается). Пять - шесть ударных нагрузок и появится зазор. Капролон, про который вы писали ранее, гораздо лучше подходит для этих целей, но у него тоже есть существенный недостаток - его нужно постоянно мазать смазкой, иначе он начинает "съедать" металл. Самый лучший материал для этих целей-капрон, но он плохо точится, поэтому детали из него обычно литые. Удачи!

Штатной проводки у вас не должно быть. В любом случае увидите, когда залезете под сидения. Как подключить и что нужно посмотрите здесь на примере подключения "Емели". А вообще, на будущее, в верхнем правом углу есть кнопка "Искать"!!! Очень много интересного можно найти. Удачи!

CBKK20 должны подойти. А по пластику - конечно бывает. Если пластик не специальный, а так, лишь бы чем то заменить, то "музычка" та ещё может быть. Я этих скрипов наслушался, когда шаровые пытался ремонтировать для ВАЗа (в годы отсутствия запчастей в магазинах).

Если реле бензонасоса не щёлкает, то нафига датчики проверять. Смотри где цепь управления реле разорвана. Или провод оборвал или (что вернее всего) всё же какой то пред выгорел когда ты электродетали менял. Проверь внимательнее с доставанием и прозвонкой прибором. Удачи!

Смею предположить, что если и при езде и при поворотах скрипит, то в первую очередь нужно проверить шаровую опору у колеса (ну или у стойки). А проверить легко. Поднимете скрипящую сторону на домкрате и покрутите руль в разные стороны. Если скрипа нет или почти нет, то опора на 90%. Ну а дальше надо под опору что то подставить и потихоньку домкрат ом опускать-поднимать, и смотреть есть или нет люфт в шаровой. Хотя по опыту шаровые бывают и новые так скрипят.....! Вот артикул шаровой 51760-1G001 (или 51760-1G000). Во вторую очередь сайлен-блоки. Раз вы говорите,что недавно меняли, то неизвестно как и что поставили (это Российские дилеры!!! от них что угодно можно ожидать)

@Никитич, Точно! 30 минут 100 рублей (без стоимости заготовки) и ключик в кармане!

Очень часто у "не родных" лампочек толщина контактных пластин немного тоньше, вот и начинают греться контакты в разъёмах.

Тепло - это относительное понятие. Судя по фото на улице то ещё снег. У меня на IX35 родные веерные стоят и жижа ну очень дорогая (какой то там драйв в рыжей канистре) до минус 20 (или даже -25) по акции с заправки Газпромнефти. Так только температура ниже -15, так начинает факел распыла уменьшатся. А если за -20, то и струйка "ниже" чем обычно на стекло брызжет. Машине 3 года. Ну а до -10 вообще как из хорошего брансбойта фигачит - и угол факела больше половины стекла и напор отличный.

Ну, фирму сейчас уже не найду. Это было в 2011 году. Заказывал через Автодок по коду 663211G350. Мне привезли по цене примерно 2900 руб, а фирменное стоило около 12000. Железо нормальное не тоньше родного покрыто чёрной грунтовкой. Дочка до сих пор катается всё ОК.

@krabell, Да не парься ты до "лета". Придёт тепло, и будут форсунки нормально работать. Я думаю, это просто жижа на холоде густеет. Удачи!

Набери в Экзисте 865111G600 - это бампер (картинка 02/02) и всё что с ним связано. Если нужна будет нижняя решётка, то её на картинке 01/02 - 865611G000. Правое крыло 663211G350 (брал самый дешёвый заменитель). всё это заказывал сам - подошло идеально. Остальное сам найдёшь. Если не уверен, или лениво искать, то закажи менеджеру подбор и проверку по VINу . В Экзисте это легко сделают, но иногда разводят на дорогие запчасти. Удачи!

Если регулярно заливать рекомендуемое заводом-изготовителем масло, то никакой промывки вообще не надо. В масле уже добавлены моющие присадки. а поскольку в наши движки рекомендуется синтетика, то лучше ничего и не нужно. Через мои руки много движков прошло начиная от классики ВАЗа и заканчивая Ауди V8. Так вот, если от минералки и полусинтетики на стенках двигателя отлагается чёрный "нагар", то синтетика эти продукты сгорания масла и топлива вымывает и "впитывает" в себя, и двигатели после неё изнутри выглядят как новенькие.