GKG

Ну если у вас молодой человек именно так АВС работает, то вам прямая дорога в сервис. Боюсь, что и без этой системы вы все куветы пересчитаете. АВС для того и создана чтобы объезжать препятствия и проходить повороты не прекращая торможения. А с классикой вы точно "погорячились". Нельзя Rio по эффективности торможения сравнить с нашими тазиками. Уж поверьте на слово я уже не один и даже не два тазика изъездил. После Rio мне даже смотреть в их сторону уже не хочется. Удачи вам! А тормоза действительно проверьте!

Вам сюда http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13058&page=2 и сюда http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=19894&p=514052 ну и другие темки есть - поиск рулит!!! Удачи коллега!

@SpeeDriver, Хороший шум (как и стук) себя покажет! А если серьёзно, то ступичный подшипник "умирает" медленно. Но однажды наступает момент, когда он начинает мешать жить. То есть шум становится просто невыносимым. Но до этого момента мало кто дотягивает. Просто этот шум становится настолько громким, что место, откуда этот шум исходит становится очевидным не только находящимся в машине, но и всем окружающим вокруг неё. В вашем случае большой опасности в эксплуатации авто нет. Но лучше воздержаться от дальних поездок до замены подшипника. Удачи на дорогах!!!

Приветствую, коллеги! Просто мои мысли из знаний школьной программы: Чтобы "лучше видеть" ночью, нужен фильтр, который бы преобразовывал невидимый человеческому глазу спектр частот в видимый (например инфракрасный). Но такая функция никакому светофильтру не посилам (нужен прибор). А так, в ночное время, любой фильтр лишь снижает величину светового потока. В дневное время там да, эффект будет, но это уже другая тема. Вот как то так. Удачи вам на дорогах!

Да не может, а обязательно скинь. И лучше не одно, а несколько с разных сторон и в разных ракурсах. Так может знающие люди заметят то, чему ты не придал значения или не заметил. Удачи!

К таким "загадкам" часто приводит отсутствие или дребезжащий контакт на массе (в нашем случае "минусе"). Пошевелите разъёмы, проверьте надёжность масс на клеммах под гаечками .... Машинка то уже не новая. Поддерживаю коллег - плату двери и разъёмы к ней проверьте в первую очередь. Удачи!

Здравствуйте "Иришка0708"! Не понятна фраза: "зарядилась от соседа". От "соседа" можно завестись, а зарядить разряженный аккумулятор можно только от зарядного устройства (это не менее 8 часов). Отсюда и мои сомнения, что аккумулятор не держит заряд... Он наверное просто не заряжен полностью? Я может быть и не прав - развейте мои сомнения. По поводу концевиков хотел бы дать совет: прежде чем смажете их почистите контакты от окислов (ржавчины). Они иногда очень сильно ржавеют от конденсата. Удачи на дорогах!

@dantyst, Ну для Rio это ещё неплохие цены. Кстати на наше марки сейчас тоже цены такого же уровня. Посмотрите для любой "свежей" модели ВАЗа то же капоты к 10 килорублям приближаются (для Гранды, папример). Так что относительно цены авто, цена на "железо" для нашей RIO вполне очень даже ничего. Разборки решают многие финансовые трудности. Удачи вам!

Это вам в сервис нужно. Однако заедает где то за что то. Ну а если серьёзно, то если чувствуешь в себе уверенность, то почитай темы про работу печки и климата, ну и сам разбери- посмотри. Потом нам расскажешь что было. А снимать ремень не нужно. Отремонтируешь систему кондиционирования, а куда ремень положил уже и забыть можешь или вообще потеряется. Зачем тебе эти заморочки. Удачи!

Можно аккуратно скальпелем (или лезвием от бритвы) полоску вдоль сгоревшего места вырезать, а потом новую полоску подогнать по месту и наклеить. Конечно идеально не сделать, но у меня после такого ремонта с 2 метров на чистом стекле не заметно было.

Если гарантия ещё сохранилась, то не парься и поменяй АКБ. А вообще, при неблагоприятных условиях эксплуатации можно и за полгода аккум-р "убить". По замерам очень странные показатели. Не должно быть больше 12.7 вольт даже у нового аккум-а. Или ваш тестер врёт или пипец АКБ приходит. По напряжению генератора скажу так: при любой штатной нагрузке генератор должен обеспечивать напряжение в сети автомобиля не менее 14 вольт (это чисто мои данные из практики ремонта авто). Если меньше, то генератор (или что то другое) требует какого то обслуживания или ремонта, потому что "гена" уже не обеспечивает подзаряд аккумулятора. А вообще напряжение в сети от 13 (с нагрузкой) до 14.5 (без нагрузки) вольт считается штатным и особо беспокоится не стоит. Чем больше потребителей включено, тем меньше напряжение в сети. Если потребители вообще отключены и АКБ не разряжена, то на х.х. напряжение в сети должно быть почти максимальным (больше 14 В). Это легко проверить, если подключить тестер к аккумулятору или к прикуривателю и попробовать включать штатные электроприборы. В инете много информации по этому вопросу. Вот первый попавшийся.

Со старыми АКБ всегда гемор. Если хочешь над ней поиздеваться (что бы ещё поработала), попробуй прогнать по режиму десульфатации. Это когда заряд чередуется с разрядом. На автоматических зарядниках обычно такие режимы есть. У меня два друга так восстанавливали старые аккумуляторы. Хватило одному на полтора года, а второму чуть больше полгода. Можно конечно и вручную этот режим провести, но это когда совсем нечем заняться. Гонять нужно не менее 6 часов, чем дольше, тем лучше восстанавливается аккум-р. При условии, конечно, что пластины ещё не осыпались.

Так в предыдущем посту точно такая же ситуация! Что ли brain-ripper тебя не убедил?

Я и не умничаю. По размерам лотка это 30 пост в этой теме. Остальное я написал. Будьте внимательнее, пожалуйста

Это нормально. Увеличение зарядного тока при зарядке аккумулятора достигается повышением напряжения (разности потенциалов) на выходе ЗУ. То есть вы повышаете напряжение и ток (по закону Ома) повышается. А когда вы отсоединяете клеммы, то аккумулятор начинает показывать внутреннее (своё) напряжение. Через 2-3 минуты, а то и того меньше, напряжение перестаёт падать - это и есть напряжение вашего аккумулятора для данной степени зарядки.

Уважаемый Алекс почитайте эту тему повнимательнее здесь всё есть! Особое внимание обратите на посты 514 и 515. Удачи!

По температуре на улице я так понял вы сориентировались "почему". А по зарядке аккумулятора легче всего отслеживать не по зарядному устройству(ЗУ)(установке ручек и переключателям), а по фактическим значениям напряжения и тока. То есть напряжение замерять на клеммах аккумулятора, а ток контролировать, включая амперметр в разрыв одного из проводов. На полностью заряженной АКБ ток (какой бы вы его не задали зарядным устройством) перестаёт падать. Пока ток падает (на амперметре) вы его добавляете вручную (если у вас ручная регулировка) или ЗУ его автоматически добавляет. Характерным признаком полной зарядки является обильное "кипение" электролита (прямо как в чайнике вода кипит). Поэтому, если крышки на банкам вашего АКБ снимаются, то вы легко отследите когда он зарядится

На вопрос "почему не завелась?" по переписке очень трудно ответить. Можно только высказать предположения. И вообще температура -26 даже для нового автомобиля с новенькой АКБ не всегда гарантирует запуск ДВС. А вы хотите что бы 6-летний(почти) аккумулятор его запустил. Производитель вообще в мануале пишет что -18 - это уже экстремальные условия эксплуатации, а при температурах ниже -24 вообще не гарантирует запуск нашего двигателя. Так что не партесь. Набор факторов влияющих на запуск делают своё подлое дело. В вашем случае - это: 1. Уменьшение электрической ёмкости аккумулятора от времени (а отрицательная температура только усугубляет положение) 2. Густота масла при -26 по любому больше, чем при -20 3. Состояние двигателя тоже уже не идеальное (компрессия то по любому ниже чем после обкатки) 4. Ну и бензин при низких температурах уже не так бодро воспламеняется 5 Массовые провода со временем сильно ухудшают проводимость в местах соединения, особенно на корпусных деталях под клеммами, что уменьшает пусковые токи иногда в несколько раз.. Добавьте, если что то забыл. С рождеством вас, и удачи на дорогах! P.S. Да, надеюсь, состояние клемм на аккумуляторе вы проверили в первую очередь?! А то на этом даже опытные водители часто запинаются.

@НиколайКоля,На этот вопрос, я так думаю, вам ответят два поста выше над вашим.

@joe, С Новым Годом!!! Разговаривал как то с гарантийным инженером по этому поводу. Представитель официальный и, вроде как, ещё не разу меня не обманывал. Хотя, конечно, никаких бумаг я у него не просил. С другой стороны оно вроде бы и логично. Представьте такую ситуацию: автомобиль 1 год (ну или 2-3) простоял у оф дилера пока его не продали. И что? Эти 1-3 года не войдут в гарантию на сквозную коррозию?

@Macroeject,Ну что же, рад за вас! С Новым годом и удачи в новом году!

Гарантию будут считать не по дню продажи, а по дате выпуска вашей машины. Так что может уже и поздно... . В любом случае желаю удачи и исполнения желания в новом году!

Ну ты шутник! - " синтетика масло жидкое, полусинтетика гуще". Больше не говори такое никому. У каждого масла, неважно минералка это, синтетика ли, или полусинтетика есть свои, свойства. Основная из них -вязкость при разных температурах. Всё это зашифровано в маркировку масла. (например 15W40) И если маркировки у масел одинаковые, то и вязкость (или по вашему густота) при одинаковых температурах у этих масел тоже одинаковая. И не важно что это за масло синтетика, полусинтетика или минералка.

Никитич тоже наш человек. И всё же ты не ответил. Тут несколько вариантов может быть. 1. Никитич сказал 2. Может термостат не работает. И при прогреве двигателя ОЖ не идёт в радиатор, а быстро начинает перегреваться и выдавливается в расширительный бачок. 3. Не зря я спросил. Если на холодном двигателе уровень ОЖ в расширительном бачке ближе к верхней метке, то может быть просто она от расширения выплескивается . Здесь просто нужно убавить количество ОЖ. Удачи!

@frost90210,Привет земляк! Хотелось бы узнать, а на холодном двигателе какой уровень в расширительном бачке?