Мазай

Заменил внутренние ШРУС-ы. На моей машине оба одинаковые "правые", с цапфой 41мм. Asva KAIR-JBMT встали без доработок. Asva KAIL-JB по описанию "левый" - имеет цапфу 35 мм, не будет уплотнения в сальнике (41мм внутренний).

У меня оба приводы "правые", диаметр цапфы 41мм. Сальники пока не менял.

Когда на стоящей машине выжимаешь сцепление - коробка останавливается. Могут и подшипники коробки стрекотать, и муфты.

Кстати, с аналогами внешних шрус-ов засада: кольца абс не посажены до упора, и при сборке колесо заблокировалось, пришлось разбирать и осаживать кольца в сторону вала. Классика для внутреннего шрус-а - это вибрация при разгоне по прямой. Вообще внутренние шрусы вполне адекватно снимаются и ставятся - подобрать пыльник, и поменять. По идее можно даже из коробки обойму не вынимать.

Какой артикул? А то пишут 073244 не входил до стопорного кольца.

Мне ставили с артикулом CO3696A. Был в упаковке AMD (AMD.SH133). Up на ШРУС-ах пришлось донасаживать кольцо АБС, в сторону вала. Блокировали колесо при сборке.

Они отличаются лево/право? Для механики?

Беда с запчастями. Нужны внутренние шрусы (JB/FL механика АБС). Предложили Triali 073244, но на форуме писали, что нормально не встаёт. Альтернативой предложили Asva KAIRJBMT, но практики нет, без гарантии что подойдёт. Ещё какой то артикул Asva kairiuns2 продиктовали по телефону, скорее всего ошибся в написании - не могу найти в интернете. Поиск по каталогу привёл к Jikiu JC13007. Кто менялв 20х годах, подскажите по артикулам, что можно ставить?

В принципе шелестеть может ещё и подшипник муфты кондиционера или сам ремень кондиционера. Но от этого ремень ГРМ бегать не будет, конечно.

Как себя чувствует натяжение ремня ГРМ? "Умеючи" можно перетянуть. Можно но опасно (щуп соскочит - беды не оберёшься) послушать подшипники роликов. А точно не от помпы? Металлический пруток, зажимаешь в кулак (пруток насквозь кулака, вровень с пальцами), прижимаешь к интересующей поверхности, и прикладываешь ухо к кулаку с прутком. Но гораздо лучше слушать специальным стетоскопом, можно прямо по блоку - левая/правая сторона.

Осевое смещение - кажется не нормально. Искать источник звука. Там распредвалы цепью связаны, может оттуда? Вроде экономили на одном успокоителе цепи. Биение на зубчатом колесе распредвала? Биение шкива помпы? Резиновая крошка в кожухе?

Как себя чувствует напряжение бортовой сети при этом? Связь с оборотами двигателся при таком движении? Или что то подзакусывает, или тяга мотора рывками - длины полуосей не одинаковы.

Там ещё коробка передач влево от двигателя. Щупать, слушать по левой стороне.

Вибрация при трогании в пробке, усиливающаяся при нагреве (жара, долгая пробка) - копать в сторону сцепления.

Есть подозрения на внутренние трипоиды. Немного дают и подшипники ступицы, но они отдельно дефектуются. Могут давать и наружние шрусы, но они тоже отдельно дефектнуются. Вывешенно на подъёмнике вибрацию почти не поймать.

Проблема при сведении колодок вращением зубчатого колеса через окошко контроля колодок - толкатель автоподвода работает как храповик, препятствуя вращению на сведение.

Перед установкой барабана нужно развести колодки так что бы прям вот-вот барабан надеть. Тогда автоподвод заработает.

Не все аналоги тормозных цилиндров барабанных тормозов встают без доработки, разная дистанция от щита, а главное отличие - конусная резьба гайки тормозной трубки, лёгким движением раскалывает штуцер цилиндра.

Какое калильное число для таких свечей denso? Поиск подсказывает 11. Рекомендуемые стоковые свечи калильное число вроде 5. Какой зазор, когда сгорал модуль зажигания?

Зазор 1,1мм для инжекторных двигателей - что бы искра была мощнее и лучше поджигала обеднённую смесь. Во всех инструкциях - проверить, отрегулировать. Выставить 1 мм (щуп 1мм входит легко и с чуть ощутимым зазором) и не ломать голову.

В руках старый датчик есть? Измерить сопротивление 1 - 3/4 - 1/2 -1/4 - 0 и когда стрелка покажет по датчику в баке 1/4 несколько раз измерить сопротивление датчика (отключая колодку) снаружи бензонасоса ориентируясь по пробегу. Если показания сопротивления с датчика так и будут висеть 1/4, то ещё раз поднимать блок бензонасоса и смотреть сопротивление на наружной колодке в положении поплавка между 1/4 и 0 - нет ли обрывов или замыканий. Опять же в этом положении, когда бензина меньше 1/4 измерить сопротивление ниже 1/4 на сухую (на весу в воздухе), и опустив в бак. Предположение что какой то диэлектрический осадок оседает на потенциометре и не даёт снизиться сопротивлению соответствующему ниже 1/4 бака.

Уточняйте точки измерения напряжения. А так то 13,6-13,8 вольт это буферный режим аккумулятора, практически не заряжается но в таком состоянии может находиться долго.

Я ещё в эпоху 9ки, почитав форум как восстанавливают резьбы шпильки в алюминии, купил динамометрический ключ. Опорники 9ки - как один раз протянул одинаковым моментом - так и перестали откручиваться и греметь; спец и от руки закрутил с минимальным разбросом. Колёса раз затянул ключом, потом попробовал рукой - запомнил, так и тяну ( у меня телескопический баллонник как раз за сотку начинает пружинить). Свечи не дай бог перетянуть, потом себе не простишь - 5/8 плюс контроль ключом. Так что когда весь фланец равномерно притянут - и прокладка лучше работает на тепловом расширении. Коммерческий механик, понятно, голодным останется, если так будет работать, а для себя - норм.

Так же было. Ослабляешь болт крепления помпы - сочится антифриз. Притяни болтом до замены генератора, а после установки протяни установленным моментом затяжки для болта помпы.

Up. Внутренний сальник коленвала тоже тёк. Хотя после замены масла с промывкой уровень переставал заметно падать.