Мазай

Стрелки панели приборов выполняются на шаговых двигателях. То есть управляться импульсами "больше"-"меньше" через специальный контроллер. Зная схемотехнику - можно проверить. А в некоторых панелях бывает и встроенный мини-тест: можно заставить все стрелки несолько раз повернутья от нуля до максимума. А, наверное, 30% электроники ремонтируется повторной надлежащей пропайкой.

А при движении руль как стоит? Если освободить - стоит прямо и едет прямо? Двигатель поперечный, а значит вал одного колеса длиннее другого, но это заметно на разгоне (при наборе подтягивет в одну сторону, при торможении двигателем в другую), и у рио, кажется, компенсируется сочленением вала. За возврат колеса на прямолинейное положение - "отвечает" кастор установки колёс. Может что-то "подкусывает", и в одну сторону не возвращается, а из другой проходит по инерции и останавливается. Явно такого у себя не наблюдал, что бы внимание обратилось. Посмотреть геометрию подвески и рычагов, установку колёс - что бы настоящая регулировка была. Мне когда руль с "пол-двенадцатого" убирали - катали машину по эстакаде при регулировке.

На каких колёсах? 185\65R14 где-то на сантиметр-полтора ниже "Калины": двигаясь в её колее потом вижу следы своей защиты, прямо чуть-чуть вдавлено рёбрами жёсткости. Мне бы интересней "угол рампы", как бы можно было проверить безопасность пересечения бордюра, или ямки-холмика.

Температура окружающей среды какая?

Сегодня проходил ТО4. Часа 3 заняло времени. Приехал с пробегом 60200, но заявили что у меня перепробег. Я не успел возмуться, "а какого я тогда сюда с деньгами приехал", как сошлись на том, что посмотрели внимательней, и оказалось на одометре 59990 км. Я потом спрашивал - а сервисная книжка с указанием пробега 59500-60500 для кого писана, сказали - приезжайте "пробег предыдущего ТО +15000 км, не позже", ладно, в следующий раз поеду - учту. Салонный фильтр поставил сам, "аналог" (что бы не перепроверять, что стрелка UP это вверх, а AirFlow у меня вниз), а на съэкономленные деньги мне поменяли лампочки переднего габарита и подсветки номерного знака; я упустил из вида, что эти работы платные и не входят в регламент ТО. Хотя - не менять на морозе, пусть будет так. К тому же как постоянному клиенту сделали скидку на все работы и расходники. Взял с собой фонарик - самому посмотреть на осмотре ГРМ. Как и ожидалось - снаружи на установленном ремне никакого криминала не видно, хотя смотрел с хорошим светом и внимательно; что бы увидеть достоверно - ремень нужно перегибать, что невозможно. Ремень генератора на вид хороший, на ремне кондиционера видны трещины. Решили, что пойдут в замену с заменой ГРМ, сказали до 90 ткм дохаживают. Думаю, раньше собраться на замену, может 75 ткм. Задние колодки в допуске, у передних неравномерный износ, на левой стороне остаток до контрольного ограничителя был порядка 1 мм. Расщедрился на замену на оригинал, раз этот оригинал проходил 60 ткм. Решил как обычно заменить и воздушный фильтр двигателя досрочно - дороги у нас пыльные, меняю с заменой масла и маслофильтра по 15 ткм. Контроль развал-схождения показал что всё в норме, и в регулировке не нуждается ~300 рублей удовольствие ( с регулировкой ~800). Итого за всё удовольствие отдал 13300.

Мне меняли 45 и 47 ткм. Ступичные могут быть в категории

А в чём большой криминал чёрного масла на щупе? Это же масляный поддон, из него масляный насос качает пропуская через фильтр, потом всё обратно стекает в поддон. На руку, на бумажку, на белую тряпочку - тогда точнее цвет.

Сэндтрак типа "экспедиция" моя рика элегантно порвала вклочья, забуксовала в подтаявшем снежке при -3 примерно. При этом провернула их колесом и выкинула под днище (удачно не поломав брызговиков и ничего под днищем). Цельнопластиковая лента нагрузки выдерживает, но бесполезна; нет, если нужно шипы выдирать - та да. Зимой сама по себе скользит, летом в грязи первый старт ещё может быть - и всё, колесо скользит. На предыдущих фотках немного другое, но что-то вера в пластик у меня угасла. Мой комплект: лопатка складная, небольшая зимняя "совковая", плоско-перпендикулярная кирка (лёд разбивает просто на ура), ручная лебёдка и 20 м 1.5т троса (вот лебёдку ещё ттт не испытвал). А! Ещё купил пакетик гранитной крошки - под колёса подсыпать (ещё не пробовал, ттт).

Пока земля не остынет, лёд на ней не встанет. Всё приблизительно, в зависимости от требований безопасности и необходимой готовности автомобиля. Даже хотя бы с той позиции, что при замене колёс на улице при около +5 начинают барахлить гидравлические домкраты (масло загустевает) Надо смотреть и общий тренд погоды, благо сейчас с этим проблем нет. Один сезон первый день жестянщика был - переохлаждённый дождь, с ледяной мелкой крупой. Корка легла такая, что вроде бы и не скользко, машина тронулась, управлялась, только когда я заблаговременно (метров 20) перед поворотом началал тормозить, с весёлым стрёкотом АБС на зимней шиповке машина остановилась метров за 20 уже после поворота.

в 3! Тогда так: световой поток ксенона выше галогена раз в 5, но в области спектра света ксенона чувствительность ("светосила") человеческого глаза раза в 2 меньше чем в области спектра галогена; при том, что спектр ксенона "рваный", и по-умолчанию содержит ультрафиолет. Смотри фокусировку головных фар. Если у галогена это "галочка", то у ксенона должна быть "полочка". Такой тест - ни о чём. Стенд и - показания люксметра в зоне фокуса и за зоной фокуса. Минус - адаптация глаза под дневной свет. Ночью от ксенона мне помогают жёлтые очки. Я не знаю почему так выходит, но ксенорастовые фары "стегают" по глазам особенно на близком разъезде находясь сбоку на 30-45 градусов. Я писал, что я видел своими глазами: я ехал за тентовой фурой, меня обогнал и встал между мной и фурой ксенораст - он своими фарами освещал верх тента ярче, чем у меня фары светили в фокусе. Ксеноновая лампа - дуговая, в ней светит электрическая дуга, подобная электросварке или как при коротком замыкании электропроводки. Эта дуга сама по себе - нестабильна! В фирменных качественных лампах тратят большие средства для того, что бы горящая дуга лампы оставалась максимально в одном месте в фокусе лампы. В дешевых поделках этого не достигается, и дуга колеблется вокруг области фокуса, что значит в короткие промежутки она выходит из фокуса и фара светит неправильно.

Можно озвучить величины паразитных засветок? Или под прибором подразумевается регулировка направления и наклона светового потока? Тогда - световой поток ксенона раз в 5 выше галогена, во столько же увеличиваются паразитные засветки, в т.ч. "подсветка дорожных знаков" у фар под галогеновые лампы. А если ещё и поднять, что бы "вот-вот, и ещё чуть-чуть", тогда на любой кочке свет "прыгает" выше горизонта. Про загрязнение фар уже писали - для владельца ксенон можно протирать раз в 5 реже. Иногда "попадает шлея под хвост" - и ксенорастам не переключаю дальний; так забавно пытаются свой дальний включать... ну, скажем так, их дальний получаетяс не тусклее их "ближнего".

Как прогноз погоды уверенно ниже +5 опускается - собираться и менять. Обычно я это делал на 7е ноября по-любому. В этому году на неделе соберусь сменить.

Если знать что смотреть - смысл только в оригинале: артефакты, детализация, дрожание и т.п.

На точно такой же машине коллега пробил торчащей из дороги арматурой заднее колесо. Пробил и вырвал кусок - дыра с палец. При движении услышал только хлопок, при притормаживании заметил небольшой увод в сторону. Это грамотная подвеска и развесовка автомобиля - практически не чувствуется пробой колеса?

Пластик дверей и крышки бардачка от зажигалки серым не выцветает, вроде как.

Я попробовал как это - пробить переднее колесо на ходу. Мне такой опыт обойдётся в две новых шины. Есть модераторы - или урезать до "на ходу признаком спускаемого колеса может быть гул сзади", или удалить. Мне интересны были бы обмен опытом или толковые комментарии.

Вот получился мой третий прокол колёса, впервые достал запаску-докатку. Но по порядку. Поехали в деревню, две машины, я впереди (навигатор и радар-детектор ). По трассе движемся, движение оживлённое, несколько фуровых пелотонров обогнали. Ощутился какой-то звук, как гул какой-то. То ли на дороге тёрка, то ли... Сначала ощущение что или в багажнике что-то сместилось и дребезжит, или что-то открутилось. Ощущиение - сзади-справа. По зеркалам - ничего не видно, следов нет, сзади едущий не сигналит что что-то не так. Догнали следующую группу фур, скорость снизилась, гул вроде пропал, но вскоре появился снова. Причём тональность - с "оборотной" частотой колеса. Начал подозревать ступичный подшипник, или что-то в тормозном барабане. Машина вроде едет как ехала. Гул переходит в похрустывание, как будто в подшипнике шарики становятся квадратными и начинают перемалываться. Всё, надо останавливаться, но движемся между отбойниками - жду ближайшее место встать на обочине. Вот место, показываю аварийку и уход вправо. Останавливаюсь. Останавливается вторая машина. Выхожу, к заднему правому колесу - всё на месте; ну что - домкратить и вывешивать что-ли. Свояк молча показывает пальцем на переднее правое колесо... Ёшки-матрёшки - "на ободах" !!! Боковину подъело. Пытаюсь качнуть - уже на килограмме по всей боковине пошли грыжи. Всё. 175/70R14 ещё поискать надо. Достают докатку, меняю заднее колесо, заднее колесо ставлю вперёд. Компрессор очень удивился попытке накачать 4.2 кгс/см2, но накачал. И вот - с ограничением 80 км/ч продолжили движение, местами по грунтовке и гравию.

Штангенциркуль. Но тот прибор выглядел иначе, хотя суть кажется та же.

Вообще - видел прибор для измерения толщины тормозных колодок. Не покупал, ибо совсем нецелесообразно. Задние барабаны, кажется, снимаются вместе со ступичными подшипниками. На ТО вроде как смотрели, сказали что в норме; на измерении я не настоял. При замене колёс видно состояние передних тормозных колодок, задние тормозные колодки, насколько мне известно, служат дольше передних (так что я пока не заморачивался задними).

Не занаю, сильно не заморачиваюсь экономией - переключаюсь что бы без рывков подхват был, т.е. не ниже 2.5к prm после перехода на повышенную. Крейсерская скорость 3.5к rpm 115 км/ч (120 приборная). Хороший 95й. Смешанный цикл, и закладываю в расчёт поездки - 8 литров на 100 км. Реально может съедать заметно меньше. Правда - колёса 175/70R14.

А что - нормально, вообще типа "разрушители мифов". Практика - критерий истины, как говорится.

Я бы грешил на выжимной подшипник. Но перед этим тщательно осмотреть всё снаружи - цилиндр, тяга, вилка, ход выжима.

Спасибо, понятно. Ещё с малярам местным показал - подгрунтовать и замазать. Займусь.

Получилось там, что боялся за левую сторону - а получилось что правая сторона легла на бордюр (машину даже наклонило чуть-чуть). Осмотр показал, что ребро порога прошло вертикально, замятий и деформаций не видно; но на протяжении полуметра с лёгкого касания переходит в голый металл до заднего усиления под домкрат. Что хорошего можно с этим сделать, чем подкрасить? Как мне кажется - там вроде антигравия под краской? Бюджетно сделать, или небюджетно? Как мне кажется не сильно большое повреждение - второй раз за год не хочется по каско заявляться (это ещё прокататься на оценку, потом сдай-прими... в другой город).

@72tum, Смотрите, после команды включения кондиционера система должна включить муфту - компрессор должен начать вращаться и нагнетать. Трубка в радиатор должна стать горячей, а трубка из радиатора (речь о конденсоре) телесной температуры. Трубка из радиатора (конденсора) идёт на регулирующий клапан, и у моторного щита трубка в салон должна быть настколько холодной, что на ней появляется конденсат (намокает). Через короткое время включается вентилятор радиатора и конденсора. Если происходит фактическое включения кондиционера, значит с датчиков давления в системе состояние "норма". На заправку кондиционера заявлялась гарантия - один год. Проверьте, работают ли заслонки перевода холод-тепло. Кстати - кондиционер или климат?