Мазай

У некоторых ЭБУ (контроллеров) нажатие педали газа >75% перед запуском двигателя вводит режим продувки цилинров - стартер крутит, бензин (форсунки не открываются) не подаётся, может работать "холостая" искра. Т.е. режим пуска - включаете зажигание (калибруется 0% положения дроссельной заслонки), нажимаете сцепление и газ, поворачиваете ключ в положение "старт" и плавно отпускаете педаль газа. Но тут - написано "не надо делать".

Пробег авто? Компрессия двигателя? "Умирает" - понятие растяжимое. Вопрос компетентности. Сальники меняются, каналы дросселя промываются, форсунки промываются или (и) заменяюстя, регулятор холостого хода заменяется, модуль зажигания-провода-свечи заменяются. Компрессия == состояние клапанов, колец цилинров, зеркала блока цилиндров, состояние коленвала.

Там - одна из последних славянских про-русских государвств, где запустили процессы демократизации и приватизации. "Батька" не даёт накручивать по 200-300-500% с перепродажи - злодей просто. Да и мировой бирже нужны вливания - хотят приватизировать предприятия стоимостью 30-40 млрд за 1-2 млрд. А в остальном - все хорошо. При том что я встречаю в продаже достаточно много товаров "сделано в р.Беларусь", стране реально не хватает средств. Россия не хочет (да и кто бы разрешил) иметь в союзниках "партизанский лагерь в центре европы". Попытка Лукашенко и сохранить независимость, и получить экономические бонусы получилась "качелями".

Нет, велосипед, мопед - не являются механическим транспортны средством, так же не являются источником повышенной опасности. В новых редакциях ПДД проблемы с логикой - старое определение что "мопед это до 50 см3 объем и до 40 км/ч максимальная скорость" переписали что "мотоцикл это свыше 50 см3 объем и(!!!) максимальная скорость свыше 40 км/ч", таким образом по новой редакции "скутер" объемом 49.9 см3 и развивающий скорость до 120 км/ч является мопедом (и не является средством повышенной опасности).

Думаю - штраф, поездка на такси в страховую или приезд водителя вписанного в полис; и продолжение движения.

Я наделал - от плохого к худшему. Не крашеный пластик, а не пойми какой - если нагреть то оплывает и становится в цвет, а через несколько дней сереет. Пробовал даже - взял паяльную станцию, с регулируемой температурой горячего воздуха, повышал по чуть-чуть, бесполезно, если пластик размягчается, по остыванию будет серое пятно.

При приёмке машины был лист развал-схожденя. Гарантия до 900 км. Лично на 5 ткм сделал ТО-0 и развал-схождение (подвеска "выставилась"). Как вариант - на 500 км приезжаете к ОД и заявляете увод машины и рысканье на скоростях 90-100 км/ч В "Рязань-авто" развал-схождение стот 500 рублей - я не заморачивался, заплатил деньги (делал на 5 ткм), но обрисовал чего я хочу (я заплачу, но буду ездить на переделку до победного) - регулировка, курсовая устойчивость, и центровка спиц руля.

"Кто виноват" - кто не прав, или кто виноват? Во-первых, по любому - владелец источника средства повышенной опасности (автомобиль) будет оплачивать лечение велосипедиста; потому что умышленно получать травмы велосипедист, понятное дело, не хотел. Для обычного водителя, думаю, суд не станет разбираться имел возможность избежать ДТП, или не имел возможность избежать. Велосипедист когда движется - значительно быстрей пешехода, а вот начать движение с места или остановиться - медленней пешехода; приближающегося пешехода к переходу видно заблаговременно обычно - экстренное торможение минимально, велосипедист может легко и просто попасть под машину уже потому что при езде у него ограничено поле зрения и обзорность. Другая ситуация - делаешь поворот, и пока плавно пересекаешь пешеходную дорожку, запросто можно попасть под велосипедиста, едущего по пешеходной дорожке. Велосипедист не прав, но 99.9% виноват будет водитель.

Открываю водительскую дверь, вынимаю ключ - раздаётся звук "клинк" и габариты гаснут.

Не правильно. Вынимаешь ключ - габариты гаснут. Вот если габариты были включены без ключа - тогда останутся гореть. Или с пассажирского места забрал ключи - останутся гореть. Иначе оставить гарабиты без перевключения без ключа у меня не вышло.

Где-то пересекаются электрические цепи ДУТ и электрооборудования кондиционера. Могут быть массы датчиков. Или прибор (комбинация приборов) чудит. Без схемы сомнительно разобраться.

Потому что оно "дармовое" только при определённых условиях. Тепловая машина с низким КПД - много тепла выбрасывается в радиатор, и часть его используют в дело для обогрева салона. Как только тепла будет не хватать, т.е. будет забираться от двигателя - сразу перестанет быть "дармовой".

Колёса какие? Стоковые качай 2.3 кгс/см2 (0.23 МPa)

Значит насос не той системы. ати == кгс/см^2 Чаще в МПа (MPa) или кПа шкала, тогда 1 ати = 1 кгс/см2 = 0.1 МПа = 100 кПа

Уговаривать и заставлять - неблагодарное занятие. Автоматический зарядник - 1000 рублей, тестер напряжение АКБ 200 рублей. Для меня "проблема созданная АКБ" это в лучшем случае незаведённая машина и потраченное время, а в худшем - с отказавшим генератором вставшая "в полях". Мультиметр за 200 рублей "все расскажет" кто захочет "слушать", а не гадать и не кормить сервисмэнов.

"Спирт" +1. Писали про такой метод. Только дозировку уточнить, не миллилитров ли так 100 на бак. Хотя, может быть и не заморачивался бы; взболтается-размешается-сгорит. Тем более летом.

Конечно должна ехать. Мощность двигателя на оборотах холостого хода позволяет относительно комфортно начинать движение как на 1й передаче, так и на заднем ходе по ровной площадке. На неровной (зимой) и в горку - уже нужны повышенные обороты двигателя (повышенная мощность). По ходу - на рио как только контроллер видит движение, он повышает обороты холостого хода к 1000 об/мин. Суть процесса - помимо основной дроссельной заслонки, есть ещё небольшой воздушный канал, который управляется регулятором холостого хода. Добавляя воздух и бензиновую смесь контроллер может увеличивать мощность двигателя (т.е. увеличивать обороты двигателя); равно как и уменьшать. Разумеется, в относительно небольшом диапазоне. Энергичный разгон - это вывести обороты двигателя на 1500 об/мин, и отпуская сцепление добавлять газ держа обороты стабильно около 1500; затем после отпускания сцепления обычный набор скорости. В хороших самоучителях всё расписано про "качели" сцепление-газ.

Вообще, при включении кондиционера включается и печка. Кондиционер работает на полную возможную мощность, а потом печка догревает до заданной.

Если проблемы с АКБ: 1) Измерить напряжение бортовой сети на клеммах АКБ (зарядка АКБ). 2) Измерить токи утечки (постоянные потребители) в выключенном состоянии. 3) Зарядить АКБ. Измерить напряжение после 8 часов по окончании зарядки; через 1-2 суток после зарядки (на предмет саморазряда). 4) Дать разряд током (например 5А) на несколько часов; считая разряд ток А * часы Ч ( А*ч ). Не допусать критического разряда (100% разряд это 10.5 В); лучше не глубже 75-50%. Оценить реальную ёмкость.

Скажем так, у меня была наполовину заряжен; или наполовину разряжен... Вольтметром цифровым измерьте после простоя машины напряжение на клеммах - будет примерно ясно состояние.

В инструкциях по обслуживанию свинцовых аккумуляторных батарей. Да и не чушь, собственно. Напряжение заряда бортовой сети автомобиля должно быть 14.2-14.7; для кальциевых АКБ. Рекомендуемый ток зарядки, а не амперная нагрузка (стартер при пуске берёт несколько сотен ампер) 10% номинальной ёмкости, или 10С; при том, что существуют разные стратегии заряда батареи. Для не обслуживаемых АКБ актуален запас электролита, заливаемый на заводе раз и до конца эксплуатации; такие "кипятить" не рекомендуется, так как свыше 14 В начинается активное газообразование. Для батареи, где допускается долив электролита, повышение зарядного напряжения лишь в некоторой степени увеличивает угрозу замыкания АКБ; сильный зарядный ток деформирует пластины, что ведёт к их осыпанию. Частичная компенсация электрохимических процессов сульфатации так же имеет разные стратегии; единого мнения нет. Кстати, в автомобиле АКБ работает в буферном режиме и режиме подзарядки. К стационарной зарядке другие критерии.

Читайте инструкции по аккумуляторным батареям. По крайней мере первый заряд предписыывают заряжая вывести на 16В и выдержать 2 часа; только на этом этапе ток не больше 1А - сильное газовыделение.

Как пошла жаркая погода - на месте термообработки пошли серые пятна. Не то что фактура поплыла - реально другого цвета, в серый. Повторный нагрев, уже горячим воздухом паяльной станцией (точная регулировка температуры, повышал 250-300 градусов) сначала вроде убрал, а после снова проступил. Что-то не так сделал?

У коллеги на чери-фора такой подиум назывался "болгаркой срезать нафиг, да прикрутить сверху". Имеется ввиду - обрезать подиум вровень с основным бампером, и поверх прикрутить обычную рамку, которая закроет дырку.

По своему полезна. По сути - показывает максимально разрешенную (возможную) передачу для включения. При обычном разгоне переключаюсь примерно чуть ниже 3.5 тоб/мин, при этом следующая передача подхватывает мягко, практически не работая на полусцеплении. Нарисовать табличку для каждой передачи соответствия обороты-скорость, и уже оценить, учитывая потерю (или запас) +500 об/мин на переключение. Поездить по разным типам переключения - выбать подходящие.