Jackson

@НиколайКоля, Большой трещёткой срываешь шляпы болтам, снимаешь крышку, высверливаешь, прогоняешь резьбу M6x1мм

Я менял все задние тормоза включая цилиндры, пружинки, барабаны, механизмы самоподводки, но этой зимой стало раньше прихватывать заднее левое при торможении, оказалось закисли рычаги ручника в месте крепления к колодкам. Почистил, помыл, где надо - помазал, теперь снова песня. Пробежал с момента замены тормозов 43ткм, теперь буду знать, что каждые 20ткм надо вскрывать и проводить ревизию, чтоб не было проблем. Кстати износ колодок неравномерный, хоть и с новья всё.

@vladklarlo, Зажигание не регулируется на kia rio.

Ясно-понятно

не понял, где полусинтетика?

пробег небольшой - 160ткм. До этого заливал Esso Ultron 5w40 (давно еще), Xado 5w40 (один раз для интереса). Mobil x1 3000 5w30 считаю одним из самых универсальных и самых качественных масел, если бы не оригинал то залил бы его. 1л/4000км можно сказать даже не расход масла, хотя, я конечно не доливаю, ибо не надо вроде пока.

Я так понимаю на оригинальном ремне ты проехал 80 000 км? Судя по фото состояние у него очень даже неплохое.

@weeeehaa, вряд ли кто-то просто так захочет разобрать полсалона и почистить радиатор.

Что-то приутихла в нашем уютненьком тема маслосрача, поэтому хочу обобщить и написать несколько доводов по оригинальному маслу. Инфа собрана по форумам этих наших интернетов. Как показала практика, покупая масло в оригинальной упаковке, на обратной стороне канистры можно увидеть "надпись на корейском" дословно обозначающая - "Имя учреждений производителя" (проще говоря - производитель). Я читал много сообщений: "оригинальное масло производит ZIC", а вторые писали: "НЕТ! Производитель - Michang" (это про меня), а третьи кричали: "Да что вы говорите? Это все TOTAL!". Так вот, все оказалось немного проще. Все эти нефтяные гиганты производят масла и разливают их в одни и те же канистры, единственное отличие которых - как раз надпись с непонятными для нас иероглифами. Как можно увидеть, три одинаковые канистры с разными производителями: S-Oil, SK и Michang. К моему стыду оказалось, что я уже который раз заливаю масло производства S-Oil (он же TOTAL), которое по своим параметрам и результатам лабораторных испытаний на ойлклубе очень сильно похоже на масло TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 HKS G310 5W-30 Ссылко на документ Total Ссылко на ойлклуб по маслу Mobis но правда покупать тотал ненамного интереснее - обе стоят примерно 2200 за канистру, правда у тотала канистра 5л против 4л у мобиса. Кстати жижа гур и АКПП, которые у меня имеются - производства Michang) пс по антифризу выяснить производителя пока не удалось, но состав точно этиленгликоль.

эт у меня что-то глюкнуло. все появилось

По номерам можно посмотреть их расположение

Нет никакой гарантии, что нужно менять именно датчик температуры воздуха, возможно неисправен датчик температуры ОЖ, но вам виднее. Вот номера: 39220-2X100 - Датчик температуры охлаждающей жидкости 0K30E 18 211A - Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе.

@alexor, +1

@Anuta082, http://avtorazborki.org/chelyabinsk/kia.html - среди этих точно должен быть хоть один движок. Как правило, если устанавливать двигатель при той организации у которой покупаешь, то они дают гарантию на него.

Спустя 2 месяца я таки запилил видео: Надеюсь видно нормально, но также скажу, что они брызгают на 90% всего лобового стекла, что считаю очень удобным, особенно зимой, когда надо поскорей убрать наледь со стекла.

@КоТадеуш, Всегда Ваш))

@КоТадеуш, Да хер его знает. Налей чтоб работало, у других посмотри в конце-концов.

@КоТадеуш, DEXRON 3 - это название допуска GM, SP 3 - это название допуска для жидкостей (Diamond или DiaQueen) для АКПП Mitsubishi. Предположительно так было со времен создания первых акпп. Со временем появились другие производители ГСМ и чтобы как-то обозначить применимость своего продукта они пишут: DEXRON II, IID, IIE, III, IV, SPIII или даже MERCON для форда.

@LiXan0FF, просто уже тогда начали экономить на материалах кузова. Времена неубиваемых немцев и япошек прошли. через 10-15 лет и любые современные ведра будут с такими же проблемами, а то и хуже. Наши кузова, конечно, довольно жесткие для своего класса/возраста, но в начале 00-х не рассчитывали на такие сроки эксплуатации. А какие условия? Машину не разу не перегружали? А стоит чуть сильнее надавить и усталостная трещина начинает быстро расти, вот и результат.

@saf, У меня к кастролу субъективно негативное отношение, может и масло хорошее, и смазывает и моет и т.д. и т.п., но как-то не срослось у нас (может подделок много). Вы сначала все проверьте хорошенько, а там поменяете хоть на кастрол, хоть на любое другое.

вот уж что точно не стал бы заливать. 1-2 минуты работы на холодную с лампочкой не очень хорошо, по поводу уровня - когда первый раз сам масло менял - налил ниже минимума, но датчик давления ни разу не ругнулся. Смысл в том, что масло сильно загустело (конечно, не до гудрона), но ровно настолько чтобы давление в системе было ниже 0,25 бар. Кинематическая вязкость масла сильно упала с понижением температуры, отсюда и падение давления, масло стало как жвачка, и такую гущу, конечно, масляному насосу протолкнуть трудновато. Я не знаю какой именно кастрол у вас залит, но наверняка какой-нибудь Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4, так вот тесты ойл-клуба показали температуру застывания масла на отметке -38oC, но никак не -20oC. Я бы усомнился в качестве залитого масла, есть подозрение на подделку. Но есть и менее ужасная версия, от многолетней эксплуатации авто и не очень хорошего масла на датчике скопилось некоторое кол-во мясляных отложений, которые не позволяют датчику нормально работать, в этом случае давление масла было, но датчик клинило до тех пор пока температура блока не начала расти и через пару минут все кагбе пришло в норму. Также не исключаю, что вместо отложений мог быть конденсат воды, который просто замерз, ну в общем сами понимаете тут хрен проссышь, гадать не перегадать - надо просто вскрывать и смотреть, а лучший друг решения это наблюдение, но как бы поздно не стало, так что там сами решайте.

@Xenopho, ладно, скажу по-другому, 0K30E 18 211А - это датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе, по факту он заменяет ДМРВ, поэтому в экзисте его обозвали ДМРВ, что я и скопировал в сообщение №4. Если у Вас стоит именно ДМРВ каким все его привыкли видеть, то вероятно датчик температуры имеет другой артикул, внешний вид, кол-во контактов, (если он вообще есть) поэтому я и написал "надо уточнять по вин коду", т.к заранее предполагаю, что наши авто могут несущественно отличаться. Но опять же, если у вас ДМРВ, то температура воздуха на впуске может также браться как раз именно с ДМРВ, но как вы говорите - он в порядке, значит беспокоится нет повода.

@Xenopho, Hyundai/Kia 0K30E 18 211A Датчик массового расхода воздуха На ваш авто надо уточнять по вин коду

@dredys, он передает сведения в ЭБУ о температуре воздуха и степени разряженности воздуха во впускном коллекторе, по этим данным ЭБУ рассчитывает кол-во подаваемого топлива, но этот датчик по-ходу 2-х контактный, поэтому он наверное только температуру измеряет. На моем авто немного другой.

@ashnur, D/LOCK 25А Центральный замок дверей, перегорел когда замок водительской двери заклинил. Предохранитель находится в моторном отсеке.