Simonen

Обмотка втягивающего реле коротнула 100%, сам стартер получился в запас (или под продажу). Обидно, что такое "Г" продают по цене новой детали.

Недавно смотрел фильм "НЕДРУГИ" в главной роли с Кристианом Бэйлом. Для тех кто любит покопаться в душах киногероев, кто любит раскрытие морали, как главной составляющей сюжета... рекомендую к просмотру. Фильм о том, что ради окончания войны и мира, ты должен сначала в себе победить желание мести, даже если ценой этому будет собственная жизнь...

Когда вы поворачиваете ключ "на старт", то все мощные потребители (головной свет, вентилятор отопителя, магнитола и пр.) отключаются принудительно, так уж устроен замок зажигания. Далее, обмотка непосредственно стартера определенно точно подключена "напрямую" к АКБ без каких-либо предохранителей ("минус" постоянный, а "плюс" коммутируется втягивающим реле). Втягивающее реле также "сидит на постоянном минусе", а чтоб оно сработало - на второй его контакт подается "плюс" через "реле стартера", оно расположено в подкапотном пространстве. Дальше пока не буду расписывать. На мой взгляд, надо начинать поиски неисправности именно с этого реле. То есть, демонтировать это реле и произвести несколько попыток пуска двигателя. Естественно Стартер будет молчать, но можно проверить на наличие КЗ участка цепи от реле стартера до самого стартера. (Если предохранитель "не сгорит", то КЗ находится на последнем участке цепи. Если предохранитель все-таки снова "сгорит", то пишите, будем дальше разъяснять ситуацию). Как вариант, просто перетерся плюсовой провод питания втягивающего и где-то коротит на корпус. Вот и получается то все нормально, то беда нежданная.

Так если же машина была разобрана, как бы доехал туда Короче говоря все эти манипуляции с доставкой объекта ремонта до нужных мастеров отняло бы у меня еще одну-две тысячи рублей. Тьфу-тьфу-тьфу, сейчас без проблем работает замок.

А как ее не называй - все одно эта гадость нервы попортила, крови попила, так сказать.

Хорошо то, что хорошо кончается Бывают такие моменты, что предохранитель перегорел, а чего вдруг - ктозна, так и остается причина непонятной на долгие года...

Приехал вчера с работы, заглушил двигатель, вытаскивать ключ, а он застрял... каких только богов я не вспоминал - ключ не вылазил. Скинул клемму с АКБ и пошел спать. Утром Снял кожухи рулевой колонки, маску с щитка приборов и увидел, что замок зажигания (ЗЗ) прикручен срывными болтами, значит в дело идет зубило и маленький молоток. Только болты не рубил, а откручивал, там металл мягкий, быстро получилось. Когда ЗЗ был в руках стало понятно, что разобрать не смогу, т.к. там есть маленькая "пипка", которую надо нажать, чтоб вытащить верхнюю часть ЗЗ с лечинкой, а эта пипка должна совпасть со специальных технологическим углублением в положении АСС. В моем случае не хватило доворота ключа в 1мм. Поэтому старое сломанное сверло на 4 вместо наставки и забил я эту пипку силой. Дальше все понятно будет и без подсказок. В итоге вытащил я лечину, вытащил сувальды... это пипец, конечно товарищи. За 11 лет жизни грязи набралось таки прилично. Некоторые сувальды оказались сильно изношенными. Пришлось их выкинуть, некоторые пружинки сувальд тоже износились, деформировались. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СУВАЛЬД!!! Иначе головоломка на несколько часов обеспечена. По итогу ЗЗ собрал, пока все работает, но теперь ключ можно вытащить из положения АСС. 99% вероятности, что буду покупать умную кнопку САРТ/СТОП с функцией безключевого доступа за рубля три на алике. Нафиг мне нужен этот оригинал за 6 косарей и и прочими неудобствами с кучей ключей в связке. Лечина.pdf

А фиг его знает, как вариант одно из MainRelay, которые в подкопотном пространстве. На солярисе было похожее - вроде зажигание включается, поворачиваешь ключ, а в ответ тишина, тоже только часики притухали... оказалось сгорело непонятным образом одно из двух главных реле. Причем оно там интересное: два контакта управления и три контакта нормально разомкнутых, т.е. с одного питающего контакта реле раздает сразу на две ножки выходные. как то так.

Интересно почему модераторы пропустили эту тему, таких ведь на форуме пруд пруди... А так, да! поздравляем с заменой. Только вот статистика такая: хватило на 40000км за 4 года - это очень плохо, может АЗС поменять?

По схеме вроде, да, ГУР отдельно приводится. И там такое расположение гены и ГУРа, что одновременно их крутить никак. На генераторе поликлиновой ремень, а на ГУРе одноручьевый...

"Контроль и замена по необходимости" - так ведь? Не буду разглагольствовать много, но замена каждые 30 тык - это перебор, если машина ездит нормально (20-30 тык/год). А вот если стоит и пробег по 10 тык/год, то стоит подумать.... короче есть приборчик недорогой для контроля тормозной жидкости, чего велосипед выдумывать. Лампочка загорелась красная - поменял, а если нет, то и катайся себе спокойно.

Это другая машина: Рио1 но рестайлинговая, а у тебя Рио 2 фейслифт.

Это где такой регламент??? Там проверка и контроль может быть стоит по регламенту, но никак не замена жидкости.

Так и про тоже, что давление газа никак не может позволить проникнуть туда охлаждающей жидкости

Редуктор ГБО обычно, что логично и правильно, врезают в малый круг системы охлаждения ДВС. Там, видимо была ошибка какая-то, а вторые мастера восстановили то, что первые начудили... вот и вся загвоздка. Антифриз уходил в систему ГБО??? ну тоже вопрос интересный: как?

фигасе они придумали отмазку А на машине хотя бы стоит Газо-Баллонное Оборудование? Ну, т.е., пропан-бутан заправляешь?

В том то все и дело, что нормально. До этого был обрыв ремня ГРМ со всеми тяжкими последствиями и ремонтами. Первые полгода было все чин-чинарем, но пришла выше упомянутая проблема. Мне просто понадобилось время на подтверждение диагноза и метода лечения. А мысли были ведь дикие вначале, вплоть до того, что я плохо зажал ГБЦ и масло каким то образом нашло себе дорогу в наружу...

Полгода назад была у меня паника, когда заглянув под капот увидел двигатель в масле. Причем не сочилось, не мокрело, а текло масло, что называется, "обвалом". Чего только моя голова не передумала... но один знакомый моторист сказал, мол не дрефь, промой клапан рециркуляции и поменяй прокладку клапанной крышки. Так я и сделал. Вот было мое удивление, что все это действительно было в этом клапане дело...

Не ну уменьшились зазоры, но ведь не дизель же тебе сделали со степенью сжатия 20:1... Если нормальный стартер (заводской) не может провернуть откапиталеный двигатель, то мастера явно дали маху по зазорам. Получается, что двигатель просто клинит и хорошим это не заканчивается. Это ж сразу неприличная, просто хамская, нагрузка на кольца, гильзы и иже с ними идет.

Ставь, конечно, если есть возможность и желание. Всё будет нормально, у меня стоит АБК со схожими характеристиками уже больше года и никаких проблем. Все заряжается, все заводится и т.д.

Соглашусь с мыслью, что дело было не в стартере, чего ж он от прикуривания заводил??? Родному получается просто тока не хватало, может после капиталки забыли где то провод "массы" прикрутить/зажать, а пока искали проблему и непроизвольно подтянули/поправили провода. (при условии, что родной стартер действительно полностью исправен)

Это я к тому, что глупости про "российское и нероссийское" производство. Локализация производства всех рабочих жидкостей автомобиля уже давно перешла на российскую сторону, даже именитых брендов. Один завод выпускает разные бутылочки. Это ведь не только судьба России, так сейчас во всем мире.

Да залей дзержинскую ДОТ4 и не ломай головы. Выдержит она все твои капризы. Чай не ламборгини же обслуживаешь... 100тыс назад менял и до сих пор прозрачная как слеза девицы...