Fedorka

Не должно быть.

1. Сцепление не до конца выжимается: чтото с тросом сцепления. 2. Нет масла в коробке. Понаблюдай еще.

Знаю как минимум одного человека, который постоянно парковался на склоне и забивал на ручной тормоз. Он ставил на Р, отпускал педаль тормоза, машина катилась пару см и останавливалась коробкой, т.е кивала. Нцать таких кивков и коробка "откланялась"... МТ практически необслуживаемая по сравнению с АТ, в МТ масла лить 3литра, против 6 литров а АТ. Сцепление менять раз в 100-150тыщ. Если раньше выходит из строя - неправильно эксплуатировали.

обобщил, помидорами не кидайте, чем дополнить пишите с обоснованиями.

Господа, не лишним будет покурить опыт ярых автоматчиков: http://www.bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=325

Коробку разбирать. Смотреть на люфт валов задней передачи. Но это не диагноз! Скорее имхо.

Лучше ставьте оригинал(в т ч трос), как показывает статистика, ресурс оригинала 120-170тыщ.

То что активное использование торможения двигателя методом перехода на высоких скоростях на низкие передачи убивает сцепление - это точно. Но пробки доканывают его быстрее гораздо. Так что можно тормозить и не париться...

Очень маленький пробег для замены сцепы. Ресурс узла 150тык. Менять нужно сцепление в сборе с выжимным плюс желательно поменять трос и смазать его где только можно.

Плохой контакт. 1. Главный предохранитель2. Провод Главная масса

DMB, все проще. Бензин имеет свойство пениться, поэтому пистолет может отщелкнуть даже раньше чем наполнится бак.

Датчик уровня топлива - тот еще баян! У меня тоже скачет. Недавно за 130км я спалил пол Бака, после чего залил под пробку только 13л - это не пол бака далеко. То что вы описали тоже было пару раз. Однажды за 10 мин в пробке стрелка опустилась на пол деления (наклон не менял, резко не Ускорял). Много тем видел по этому поводу

На 1.5 автотор велел менять каждые 90.000км но потом изменил мнение на 50.000. Предписание тут: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=112&st=162

Конечно резать новую резьбу. Сервис - любой, где есть метчик и болт. Работы минут на 15. Вместо фум удобно использовать высокотемпературный герметик. Точно по такойже схеме мне делали сливную пробку на радиаторе. Там давление ого-го... Уже год почти не течет.

Срез зубов ремня не сразу увидишь: ремень может быть натянут, но зубов на коротком участке нет. Если не знаете когда меняли, разбирайте и меняйте в любом случае. Еще одно направление: электрика стартера.

покури это: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=61&t=20672

БЛАГОРОДНЫЙ КОЛХОZ http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...393def#p1161372

для чистоты эксперимента, прокатитесь пару км без торможений и остановитесь ручником, потрогайте снова. Греться не должно вообще.

в том то и дело, что этот код не бьется на мою машину в каталогах, но эта запчасть именно то, что нужно, т.е. подходит идеально и ничем не отличичается от того что ставили на заводе.

RIO(2003-2005): KH430-33692 - Втулка резиновая верхней направляющей суппорта на другие RIO возможно другой код...

Если поймете, какую функцию эта резиновая втулка выполняет, обязательно напишите, ибо я так и не понял... мож зря в бауманке учился.... Менеджеры экзиста некомпетентны в вопросах деталей суппортов на рио1,2,3, сам проверял. Код резиновой втулки существует, и экзист может ее вам продать, но вот подсказать ... не может...

Я имел в виду резиновые втулки, которые одеваются на направляющие болты. Пыльники при этом нужно ставить обязательно.

Введи корейский вин на elcats.ru, получи дату выпуска ам

Сергей, если найдете очень пряморукого сварщика, можно попробовать заварить. Проблем две: маленький допуск и опасность ускоренной коррозии сварного шва

Алексей, можно не ставить их вовсе. Я езжу уже пол года без них - вообще разницы нет