titov

много слезных постов можно прочесть на эту тему. Проверка целостности ремня ГРМ не составит большого труда (снятие защитного кожуха - с этого начни). Последствия и материальные затраты (согласно симптомам надеюсь у тебя не так все плохо, а может и вовсе ложная тревога) по результату подъема ГБЦ. срабатывает, т.е. все-таки заводится? :g: :g: :g:

ИМХО. по-любому без снятия торм. барабана - все ответы будут "битвой экстрасенсов" лично у меня там вначале умер рабочий(колесный) торм. цилиндр, это повлекло стирание тормозных колодок а закончилось тем, что отвалилась накладка колодки и заклинила.

+1, ибо если речь идет именно о внутреннем ШРУСе - помимо "кидания" присутствоваало бы и "стучание"

внутренний ШРУС приводного вала? что с ним произошло?

Есть там (под капотом ) еще такой девайс - переключатель диапозона коробки передач (каталожный № OK30B-21-444). Кратко: расположен на коробке передач. при перемещении селектора замыкается определенная группа контактов и даются сигналы на определенные эл. цепи. Единственный нюанс он - электрическая составляющая АКПП, т.е. поверх механической...

вчера такое видел: <80 км\ч> - 1900, <100 км\ч> - 2500

идея об этом поговорить уже была

что-то сомневаюсь что речь идет о рычаге ручного тормоза >:-[ не, ну реакция по-любому должна иметь место: в виде немерено растущих оборотов, или рева двигателя ставлю на (точнее приговариваю) АКПП

если завышенные обороты - что-то с переключением на ПП, или совсем тупое предположение O/D off и нет индикации на панели :black_eye:

я тоже похожую ситуацию разруливал...сломалась ось(цапфа), на СТО поменяли узел: цапфа+тормозной щит (брали на разборке) , собрали тормозной механизм (мой), одели барабан (мой) и началось... затягиваешь ступичную гайку - барабан трет ребро колодки :-o, отпускаешь до отсутствия трения - офигенный люфт. Тоже хотел перейти на 26мм колодки (31мм стояли), но пошел другим путем...Купил новые (ось, тормозной щит и четыре болта - пробивались по ВИН!!!) , перекинули - ВСЁ СУПЕР :good2: . А дело оказалось в тормозном шите (разные конфигурации впадин и выемок), так что кого постигнет нечто подобное - подбор только по ВИН!!!

Вот когда-то " нагуглил" ( конкретно по КИА информация отсутствует, но можно домыслить...) Тынц перенести бы в раздел "Трансмиссия"

т.е. для начала обильно ВД-шкой под пыльник?

Друзья, вы будете смеяться, но начну примерно так: слегка подклинивают колодки. К великому стыду в область переднего суппорта пока заглядывать не доводилось, поэтому внимательно (как мне кажется) прочел все темы, связанные с заменой колодок и борьбой с закисшими направляющими. Пока запасся только ВД-шкой и широко разрекламированной смазкой для суппортов. Впереди предстоит дальняя дорога, поэтому для себя решил: если почувствую, что эта направляющая сразу не "сдастся без боя" - дальше не полезу. Перспективы в виде сломанной направляющей или обломанного уха суппорта не радуют. Собственно подошел к вопросам: что там закисает? резьба направляющей в держателе суппорта? насколько чисто внешне очевидно что направляющие под замену? искривляются? стачиваются? Ответьте, что ли... Спасибо!

аналогично, сперва немного расстроился увидев "Made in Romania". Потом успокоил себя "лучше Румыния, чем хз-что под Германию"

писалось об этом немало. O/D = овердрайв (overdrive) обозначается режим использования повышающей передачи. O/D off соответственно отказ от этого режима. на рио2 есть спец. кнопка. у вас аналогично должно быть...

т.е. стоишь себе на месте (предположительно на "P" или "N"), нажимаешь слегка на газ (1200-1700) и в салоне слышен гул? правильно понято?

может ты это имел ввиду? сюда "клик"

Это торможение двигателем, тоже читал где-то что расход при этом нулевой (или я не правильно все понял )

будем надеяться (ведь других мнений нет) :black_eye:

SENSOR-WATER TEMP (датчик температуры ОЖ), но думаю не там собака порылась....

Намедни также постигал теорию вентиляции картера. как (куда) они должны отводится енти картерные газы? может кто постиг - поделитесь опытом!!!! Практические наблюдения: на РИО2 к крышке клапанов подходят (отходят) две трубки. Одна из них - к клапану. На работающем двигателе сдернул трубку, двигатель начал захлебываться. Закрыл пальцем отверстие трубки - чувствуется разряжение и двигатель нормально заработал. Потом попробовал продуть по направлению "под крышку клапанов" - вроде не дуется!!! А как должно работать...хз :dash2:

любая полусинтетика = синтетика с добавлением минеральных компонентов. это я к тому что смешивать (в том смысле что сольется не все) не желательно, но можно (ИМХО). при условии, что спецификации соответствуют заводским (ИМХО, провел аналогию с моторным :black_eye: ).

Я бы для начала почитал про рекомендации производителя. При покупке)замене) масла более важны: а. Вязкость трансмиссионных масел обозначается одной или двумя цифрами от 70 до 250, первая цифра характеризует "зимнюю" вязкость, вторая -- "летнюю". Конкретно про зимнюю: 75W... -- застывает при -45, густеет при -30 80W... -- застывает при -30, густеет при -15 85W... -- застывает при -15, густеет при -10 При этом "застывает" -- это означает, что масло превращается в студень, коробку нужно долго "греть", двигаясь на первой передаче, сальникам и остальному "нутру" коробки при этом приходится очень несладко. "Густеет" -- это значит, что рычаг переключения движется с трудом, а пуск двигателя возможен только при выжатом сцеплении. в.Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1(мягкие условия) до GL-6(очень тяжелые). Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. К сожалению про рекомендации не подскажу - имею АКПП

запутали совсем, черти :dash2: опечатка в том что на нижней направляющей её рисовать не стоило? тогда и с пыльниками совсем непонятно.. Кто отважится и подведет итог обсуждения?

сие решение принято ввиду отсутствия ямы? или в наличие всего 2л свежего?