Klerk

Может ты обнаружил кнопку задних ПТФ? Они есть в любой комплектации.

На РИО очень дорогие РТИ (пыльники, прокладки). Строго говоря, внешний пыльник ШРУСа не резиновый, а типа капроновый или полиэтиленовый. Родные дорогие, но периодически бывают в exist заменители (не оригинал). Я всё хотел купить за 160, но пока откладывал - они закончились. Поскольку намечался выезд на природу (песок), а переплачивать не хотелось (на тот момент ~1000р./шт.) - поставил ВАЗовские, предварительно изучив упомянутую выше тему: Пыльники от Ваза на Рио Напишу, пожалуй, как прошла замена пыльников шрусов на Рио 2 у меня, может кому окажется полезным описание процесса. Решил рассказать, дабы упростить жизнь тем, кто возможно столкнётся с проблемой, аналогичной моей. Чтобы было понимание об устройстве, попытался зарисовать внутреннюю часть гранаты (см. ниже). Стопорное кольцо вала фиксируется в проточке внутренней обоймы, которая не имеет фаски (на рисунке пометил красной стрелкой). По этой причине сбить гранату с вала можно только в одном случае - если стопорное кольцо не очень расширено. Видимо, при заводской сборке так оно и есть, поэтому если в гранату не лазил криворукий "умелец из гаражей", то с большой вероятностью граната выбьется, что нам и продемонстрировал tdv (автор отчёта в теме Пыльники от Ваза на Рио). В моём случае, наружные пыльники были меняны (судил по "неродным" хомутам), и, предполагаю, что "умельцы" раздвинули кольца. Поэтому, левый шрус я спустя несколько часов с грехом пополам сбил, а второй так и не смог, даже когда вал с шарниром был снят с машины. Посему, совет тем, кто станет менять пыльники по методу предложенному tdv: если после нескольких хороших ударов гранату сбить не удастся, бросайте это грязное дело и переходите к варианту, предлагаемому инструкцией. Или к моей трактовке этого способа. Инструкция предлагает слить масло из КПП, снять весь вал, разобрать внутренний шарнир и поменять пыльник через него. Но моя природная лень не позволила делать столько лишних манипуляций, поэтому я не стал сливать масло и выбивать внутренний шарнир, а разобрал его прямо на машине. Мой вариант: 1. отодвинуть чехол от внутреннего шарнира по валу; 2. пометить взаимное расположение вала и корпуса внутреннего шарнира (я нацарапал); 3. снять внутреннее стопорное кольцо; 4. вынуть вал с трипоидом; 5. пометить взаимное расположение вала и трипоида (напротив имеющейся царапины на вале, нацарапал и на трипоиде); 6. снять стопорное кольцо на валу и снять трипоид; Собирать в обратной последовательности и в соответствии с метками. Поскольку я до этого пытался выбить наружный шарнир, в него, разумеется, попали песок и прочая ерунда, посему пришлось снимать вал полностью, дабы хоть как-то его промыть. Как написал выше, пробовал сбить гранату уже на снятом валу - безрезультатно. Мытьё с вставленным валом - тот ещё гемор, но я таки отмыл шарнир, заливая-выливая бензин и изображая бармена с шейкером. Вот с набивкой новой смазкой было хуже... почти нисколько не протолкнул в полость, так, сколько смог вдавил. С тех пор проехал около 10 тык - полёт нормальный. Уже спустя некоторое время, увидел в продаже какие-то универсальные пыльники, которые больше похожи на родные и стоили около 250р. Что интересно, их якобы можно было поставить не разбирая ШРУС, при помощи специальной приблуды, которая растягивает пыльник. Добавлено через 15 минут: О! нашел подобную приблуду и эти пыльники: http://www.forch.ru/productgroup.aspx?g=6e...48b2eb&js=1

Известные мне случаи были связаны с загрязнением радиатора снаружи или недостатком антифриза. Больше никак. Если только на слух - заметно когда обороты падают. Но всё равно, сразу "топить" не надо, желательно какое-то время проехать в щадящем режиме. А что касается перегрева, то раньше чем включится лампа аварийной температуры, отключится кондиционер (если он есть). Я когда в первой после покупки поездке чуть не перегрелся (оказалось засран радиатор), то заметил перегрев, когда вместо холодного, из вентиляции неожиданно попер теплый воздух. Неправильно, да. Скорее правильно будет: "Контроль температуры двигателя", ведь не только перегрев интересует ТС, но и контроль за температурой.

Ну, что же... всё хорошо, что хорошо кончается

На самом деле, страшно то, что стрельба из травматики становится обычным делом! По телеку несколько подобных случаев видел и всегда поводом было то, что не уступили дорогу. Один даже маршрутку с пассажирами обстрелял!

Боюсь, что игра не ст0ит свеч. 1. чтобы убрать пузырьки, надо снова сверлить и через это отверстие заливать клей. Сверление будет гораздо заметней этих пузырьков. 2. след от сверла тоже не уберёшь уже. Можно канешь потребовать вернуть часть бабла, но, думаю, больше полтинника никто не вернёт, а это не стоит траты времени. Тем более, что трещина вверху, за козырьком и Так что забил я 8-)

Старо, но может кто не видел... и авторское исполнение: http://www.youtube.com/watch?v=LSe--Trh2bk (ненормативная лексика)

Полезная информация :good2: Раньше читал, что подходит сеточка в бензонасосе от десятки, а оказывается и весь насос можно вкрячить при необходимости. Ничего плохого в этом не вижу... Если деталь подходит, то почему бы и нет? Разница в цене может быть ощутимая по некоторым позициям. xonix, название темы не отображает сути вопроса. Переименовать бы её, например, в "Взаимозаменяемость запчастей".

Синхронизаторы работают только в момент включения передачи, т.е. дело точно не в них.

Первое что приходит в голову - неполное включение передачи (шток не доталкивается). Такое возможно из-за износа втулок или из-за того, что рычаг во что-нибудь упирается. Второй вариант - износ зубьев шестерни 4 передачи или зубьев муфты включения 4 передачи.

Хе-хе... я тоже думал, что гораздо быстрее разогнался 8-)

Уже и видео выложили :

А меня вот эта техника впечатлила: Казалось бы, уже всё, засел на пузо! Так нет, он колёса и гусеницы поднимет, пузом утрамбует грунт и дальше прёт :good2: А как он деревья валит!

Обсуждали уже: Тынц

Читать инструкцию, видимо, уже не модно? :dash2: Электронный мануал по РИО Онлайн руководство KIA Rio (с 2000 года выпуска) - 13. Тормозная система - 13.5. Прокачка гидравлической системы привода тормозов

Мда... хорошо, что обошлось без жертв! Блин! ну кто же так строит? (с) :dash2: Я не первый год за рулем и то растерялся бы на таком перекрестке... А если, к примеру, на ближнем светофоре лампа сгорит, все же будут на дальние ориентироваться!

Тынц

Видимо только на FL они есть... Я вообще не понял о каких "цифрах на панели" речь, когда тема открылась... даже заходить сюда перестал Значед, вон оно чё... Сам всегда переключаю "на слух", только иногда поглядываю на тахометр.

Кстати, очень похоже на "грыжу". Проверь все колёса на наличие этакой шишки сбоку, в т.ч. и с внутренней стороны. Если есть - колесо может лопнуть в любой момент.

Незадолго до того как стало кидать, не менялись диски на "неродные"? Например, при переходе на летнюю резину... А колеи не видно на дороге? Если резина не менялась, колейности на той дороги нет и колёса прикручены нормально, то надо машину снизу смотреть. А сход-развал, думаю, тут непричём. Во-первых, он "вдруг" не сбивается; во-вторых, даже если "съехал", машину кидать не станет.

Наткнулся сегодня, может кому пригодится, у кого инет медленный: Попутно заметил, что эта хрень работает как публичный прокси, т.е. подменяет ip (затестил на inet.ya.ru).

Наткнулся на такое видео: Часть 1 Часть 2 Если на самом деле всё так просто, почему нет массового распространения?

Скорее наоборот. Цифра в маркировке плёнки означает процент пропускания света.

ЗюзюльВумен, зачОт! Очень точно подмечено!

А чем эта тема отличается от уже опубликованных: Правила дорожного движения претерпели очередные изменения и Правительство радикально изменило Правила Дорожного Движения, Подписано постановление правительства о внесении изменений в ПДД не говоря уже о вынесенных обсуждениях относительно алкоголя и ближнего света фар? В чем уникальность этой темы?