Мазай

Не совсем. Чем больше загружена дорога - тем выше требования к её устройству и качеству строительства. Да, дороги перегружены. Но из личных наблюдений скажу - дороги "кончаются" там, где весело скачут (не соблюдая скоростной режим) 40-60 тонные грузовики. Самоходные машины перегоняемые своим ходом по дорогам общего пользования тоже прилично создают "тёрки" по правой стороне, и вносят вклад в разбитие.

По высоте - или на нижнюю 1/3 стекла, или на 1/2 стекла; а лучше - чуть ниже уровня глаз как нормально сидеть в движении. Ну, с поправкой на траекторию движения щётки. А лево-право - где не хватает, туда и направлять. В принципе, одна из струй - что бы щётка не стартовала и обратным ходом не шла сухой; т.е. чуть выше зоны парковки щётки - что бы в момент полива щётка пересекала струю (заодно разбрызгает).

Рио JB(FL), седан. Потребовалось привезти ребёнку пианино-синтезатор; размеры контейнера 149х38х25 см. Была взята рулетка, сложена левая сторона задней спинки. От спинки до ребра багажника - входит; по ширине сложеной спинки - входит; по высоте до ребра под задней полкой - входит. Поехал. Всё принесли, стал загружать - не умещается. Точнее - не "не умещается", а "не входит". Спинка сложенная не вровень с поликом, а поднимается вперёд; и ребро багажника имеет высоту; а в итоге - контейнер всё таки упирается в ребро под задней полкой и не входит, лежит на спинке и ребре багажника свисая назад. Дальше был "тетрис для взрослых" В итоге вышел алгоритм: Складываем назад спинку переднего правого кресла, через заднюю дверь заводим контейнер вперёд и внутрь. Когда контейнер лежит вдоль правого борта - заводим его задним краем к левой стороне и подаём назад сдвигая в багажник; сдвигаем переднюю часть к правому борту. Всё, контейнер в салоне, можно поднимать переднюю спинку и сажать 3х пассажиров.

Сетикет в принципе подразумевает обращение на "ты"; "вы" - употребляется как числительное множество.

На самую длинную ветвь ремня нажимаешь усилием 10 кг - и смотришь на сколько она прогибается; 5-6 мм это нормально. На верхней планке генератора механизм натяжения - фиксирующий винт и натяжной винт. Ослабить фиксирующий винт, и вращая натяжной контролировать натяжение ремня до результата; затянуть фиксирующий винт (вроде 20 Нм момент). ! Не забывайте, что на этом же ремне - помпа охлаждения, перенатяжение сокращает ресурс как генератора, так и помпы.

А как полностью называется, как выглядит посмотреть? Другой вопрос - а если в подкапотное поставить датчик объема? Контроллер под капотом живёт, аккумулятор там же; у некоторых сигнализаций базовый блок совмещён с сиреной. Подкапотной лампы нет - концевой сам по себе в принципе не нужен; датчик объема после постановки на охрану практически гарантированно не пропустит ни открытие капота, и попытку проникновения под капот для обесточивания?

Оригинальные штампованные диски для FL: 14R 5.5J ET39 разболтовка 100 мм, диметр ступицы (?) 59 вроде. Для 6J == ET 42 (вроде)

Управление цз должно быть импульсным, может быть разнополярным - импульс напряжения на открытие, импульс напряжения на закрытие. Если две раздельные линии - на линию "открыть" поставить реле, которое по импульсу открытия будет включаться на самоудержание; импульсом "закрыть" должно сбрасываться. Как вариант - на импульс "открыть" поставить схему типа триггера шмидта, что бы включалась и держалась включенной, ну, там, 30 секунд. Из готовых - вариант из реле зптф от "самары" сделать,только распиновку найти - там реле с памятью последнего состояния; т.е. импульс - включено, импульс - выключено.

От "свиста" - кондиционер и натяжитель ремней именитого бренда применить. И вот никто не написал - а какое напряжение борт.сети на АКБ? Я вот не могу разобраться, дефект или нет - при включении обогрева стекла и зеркал напряжение падает до аккумуляторного (12.5В); головной свет и птф генератор несёт нормально.

Парктроник?

Какой датчик и как лучше поставить - для сигнализации? Какие варианты могут быть?

Ну так слушай. Лично попробовал. Правда, за 5 сезонов только один раз - заднее колесо "прихватило". Погода была мерзкая - небольшой минус и слякоть; колодки не просушил; и ведь десятка минут хватило замёрзнуть. На "Рио" тросовый механим привода КПП, каким образом влияет разворот? Вот что правильно настроить тросовый привод задача не тривиальная - это да.

Во-первых запоминаем как "отче наш" - проверять нейтраль перед запуском двигателя. Не плохая привычка заводиться с нажатым тормозом, а ещё лучше и сцеплением и тормозом; хотя несколько снижает ресурс выжимного (думаю, совсем незначительно). Ну и потрясло его немножко. В принципе, сцепление проверяется - с нажатым тормозом отпускается сцепление; двигатель заглох - сцепление держит (не буксует). Изредка как то в запарке с зажатым тормозом сцепление отпускал. Не критично. Если двигатель такого не выдерживает - значит уже что-то "намечалось" на отказ. Не совсем удачный пример Если учебная машина катается - это ещё не значит что у неё не меняется не ремонтируется, хотя бы, сцепление по факту износа.

Велосипед - НЕ механическое транспортное средство. А ИПО - МЕХАНИЧЕСКОЕ транспортное средство.

В перфораторах подразумевается смазка хвостовиков пробойников. В своё время купил "лёгкую" макиту, смазываю "шрус"-ом; хотя говорят - без смазки профессиональным пользованием подобные перфораторы живут несколько лет. У литий-ионного аккумулятора (а особенно у литий-полимерного) ограничено число циклов заряда-разряда, порядка 300-500.

Какие скорости? Вредно, но не сильно. Слишком низкая скорость для высокой передачи вредно скорее двигателю - маховик не сглаживает ударные нагрузки на коленвал, повышенная нагрузка на шатуны. Не переживай - когда двигатель подпортить получится, об этом должен "услышать" в работе самого двигателя. Особенно зимой в рыхлом снегу - никто, что ли, не глох от слишком малого газа?

В аккумуляторном шуруповёрте слабое место - аккумуляторы. Работай, не работай - аккумуляторы разрушаются быстро или очень быстро. В качественных и дорогих - там системы управления, плавного пуска, торможения и т.п. Все зависит от степени профессиональности использования. Вольтаж - 14 В вроде как мощней-сильней немного; вопрос - как потом пользовать, тогда как 12В в принципе можно сделать питание от автомобильного АКБ. Несколько лет живёт с редким эпизодическим применением дешевый шуруповёрт; цена нового аккумулятора сравнима с ценой нового.

Пощупать ремни. Генераторный ремень под нагрузкой 10 кг должен провисать около 5-10 мм. Но поскольку на этом же ремне и помпа - не стоит тянуть слишком сильно. Если ремень не выходил 30 ткм - значит, такой ремень. Ещё - конструктивный "дефект" в виде отверстия напротив коленвала, через которую летит грязь. Мне рекомендовали, и сделал - средство "кондиционер и натяжитель ремней" (! не для зубчатых ремней грм !). Потянул - ремень не слишком прослаблен, не стал тянуть; подозревал на проскальзывание ремня на шкиве генератора. В принципе - с регулировкой напрягать "сервис", если нет приспособлений для контроля. Там может "выводиться" нулевое усилие на шкив коленвала - там ремни в пронатяжении натянуты; на некоторых машинах ещё шкив помпы уравновешивается противонатяжением.

А что думать - мультимер (вольтиметр) и тестовая вилка в помощь.

Заряд АКБ поддерживать не меньше 75% - не от проблем с запуском, а от замерзания электролита. При заряде в электролите идут некоторые процессы, в результате чего напряжение на клеммах превышает "нормальное". Все измерения напряжения - на отключенном АКБ после нахождения в покое несколько часов. Измерение на подключенном АКБ занижает показания на несколько десятых вольт.

Если и пытается, то я не вижу результата по стрелке тахометра.

Зимой два аспекта - в мороз эффективная ёмкость АКБ уменьшается, и пока АКБ не прогреется заряд не возьмёт. Т.е. минут 15 АКБ прогревается, потом минут 15 восстанавливает разряд на запуск двигателя, и лишь потом начнёт заряжаться. Это при напряжении вольт в 14 В на АКБ. Тут какой вопрос - какой номинальный ток может отдавать генератор на оборотах ХХ двигателя. Головные фары 10А, ПТФ 10А, 5А габариты. Сколько берёт обогрев стекла и зеркал и сколько берёт обогрев кресел?. Система зажигания, ампер 5 А, кстати. Включил всё что можно - фары, птф, зптф, обогрев стекла-зеркал, обогрев кресел, работает климат; обороты 2-3 т.об/мин, напряжение поднялось примерно до 14 В. Неисправный генератор такую мощность, думаю, не вытянул бы. Подозрение - проскальзывание приводного ремня по шкиву.

Для работающего на холостом ходу двигателя - какие можно включить потребители, что хватит мощности генератора? После ночной стоянки завожу - напряжение чуть больше 14 В, по мере прогрева снижается примерно до 14. Короткая поездка - и вот уже напряжение около 13 В. Машина постоит, снова заводится - и вот уже напряжение снова около 14 В, включение фар-птф-обогрев стекла к видимой просадке напряжения не приводит. А то на холостом ходу включаю фары-птф-обогрев стекла-2 обогрева кресел - и вот уже напряжение падает к 13 В, заметно тускнеет свет; причём при подъеме оборотов под 2к об/мин напряжение поднимается обратно к 14 В, и падает вместе с оборотами ХХ. Это намечается отказ генераторной установки, или нормально?

3М - производитель; двухсторонний скотч красного цвета. На такой, например, дефлекторы на окна клеют (ветровики).

Некоторые переломы легко "улетают" за 300 килорублей.