Мазай

Сетикет в принципе подразумевает обращение на "ты"; "вы" - употребляется как числительное множество.

На самую длинную ветвь ремня нажимаешь усилием 10 кг - и смотришь на сколько она прогибается; 5-6 мм это нормально. На верхней планке генератора механизм натяжения - фиксирующий винт и натяжной винт. Ослабить фиксирующий винт, и вращая натяжной контролировать натяжение ремня до результата; затянуть фиксирующий винт (вроде 20 Нм момент). ! Не забывайте, что на этом же ремне - помпа охлаждения, перенатяжение сокращает ресурс как генератора, так и помпы.

А как полностью называется, как выглядит посмотреть? Другой вопрос - а если в подкапотное поставить датчик объема? Контроллер под капотом живёт, аккумулятор там же; у некоторых сигнализаций базовый блок совмещён с сиреной. Подкапотной лампы нет - концевой сам по себе в принципе не нужен; датчик объема после постановки на охрану практически гарантированно не пропустит ни открытие капота, и попытку проникновения под капот для обесточивания?

Оригинальные штампованные диски для FL: 14R 5.5J ET39 разболтовка 100 мм, диметр ступицы (?) 59 вроде. Для 6J == ET 42 (вроде)

Управление цз должно быть импульсным, может быть разнополярным - импульс напряжения на открытие, импульс напряжения на закрытие. Если две раздельные линии - на линию "открыть" поставить реле, которое по импульсу открытия будет включаться на самоудержание; импульсом "закрыть" должно сбрасываться. Как вариант - на импульс "открыть" поставить схему типа триггера шмидта, что бы включалась и держалась включенной, ну, там, 30 секунд. Из готовых - вариант из реле зптф от "самары" сделать,только распиновку найти - там реле с памятью последнего состояния; т.е. импульс - включено, импульс - выключено.

От "свиста" - кондиционер и натяжитель ремней именитого бренда применить. И вот никто не написал - а какое напряжение борт.сети на АКБ? Я вот не могу разобраться, дефект или нет - при включении обогрева стекла и зеркал напряжение падает до аккумуляторного (12.5В); головной свет и птф генератор несёт нормально.

Парктроник?

Какой датчик и как лучше поставить - для сигнализации? Какие варианты могут быть?

Ну так слушай. Лично попробовал. Правда, за 5 сезонов только один раз - заднее колесо "прихватило". Погода была мерзкая - небольшой минус и слякоть; колодки не просушил; и ведь десятка минут хватило замёрзнуть. На "Рио" тросовый механим привода КПП, каким образом влияет разворот? Вот что правильно настроить тросовый привод задача не тривиальная - это да.

Во-первых запоминаем как "отче наш" - проверять нейтраль перед запуском двигателя. Не плохая привычка заводиться с нажатым тормозом, а ещё лучше и сцеплением и тормозом; хотя несколько снижает ресурс выжимного (думаю, совсем незначительно). Ну и потрясло его немножко. В принципе, сцепление проверяется - с нажатым тормозом отпускается сцепление; двигатель заглох - сцепление держит (не буксует). Изредка как то в запарке с зажатым тормозом сцепление отпускал. Не критично. Если двигатель такого не выдерживает - значит уже что-то "намечалось" на отказ. Не совсем удачный пример Если учебная машина катается - это ещё не значит что у неё не меняется не ремонтируется, хотя бы, сцепление по факту износа.

Велосипед - НЕ механическое транспортное средство. А ИПО - МЕХАНИЧЕСКОЕ транспортное средство.

В перфораторах подразумевается смазка хвостовиков пробойников. В своё время купил "лёгкую" макиту, смазываю "шрус"-ом; хотя говорят - без смазки профессиональным пользованием подобные перфораторы живут несколько лет. У литий-ионного аккумулятора (а особенно у литий-полимерного) ограничено число циклов заряда-разряда, порядка 300-500.

Какие скорости? Вредно, но не сильно. Слишком низкая скорость для высокой передачи вредно скорее двигателю - маховик не сглаживает ударные нагрузки на коленвал, повышенная нагрузка на шатуны. Не переживай - когда двигатель подпортить получится, об этом должен "услышать" в работе самого двигателя. Особенно зимой в рыхлом снегу - никто, что ли, не глох от слишком малого газа?

В аккумуляторном шуруповёрте слабое место - аккумуляторы. Работай, не работай - аккумуляторы разрушаются быстро или очень быстро. В качественных и дорогих - там системы управления, плавного пуска, торможения и т.п. Все зависит от степени профессиональности использования. Вольтаж - 14 В вроде как мощней-сильней немного; вопрос - как потом пользовать, тогда как 12В в принципе можно сделать питание от автомобильного АКБ. Несколько лет живёт с редким эпизодическим применением дешевый шуруповёрт; цена нового аккумулятора сравнима с ценой нового.

Пощупать ремни. Генераторный ремень под нагрузкой 10 кг должен провисать около 5-10 мм. Но поскольку на этом же ремне и помпа - не стоит тянуть слишком сильно. Если ремень не выходил 30 ткм - значит, такой ремень. Ещё - конструктивный "дефект" в виде отверстия напротив коленвала, через которую летит грязь. Мне рекомендовали, и сделал - средство "кондиционер и натяжитель ремней" (! не для зубчатых ремней грм !). Потянул - ремень не слишком прослаблен, не стал тянуть; подозревал на проскальзывание ремня на шкиве генератора. В принципе - с регулировкой напрягать "сервис", если нет приспособлений для контроля. Там может "выводиться" нулевое усилие на шкив коленвала - там ремни в пронатяжении натянуты; на некоторых машинах ещё шкив помпы уравновешивается противонатяжением.

А что думать - мультимер (вольтиметр) и тестовая вилка в помощь.

Заряд АКБ поддерживать не меньше 75% - не от проблем с запуском, а от замерзания электролита. При заряде в электролите идут некоторые процессы, в результате чего напряжение на клеммах превышает "нормальное". Все измерения напряжения - на отключенном АКБ после нахождения в покое несколько часов. Измерение на подключенном АКБ занижает показания на несколько десятых вольт.

Если и пытается, то я не вижу результата по стрелке тахометра.

Зимой два аспекта - в мороз эффективная ёмкость АКБ уменьшается, и пока АКБ не прогреется заряд не возьмёт. Т.е. минут 15 АКБ прогревается, потом минут 15 восстанавливает разряд на запуск двигателя, и лишь потом начнёт заряжаться. Это при напряжении вольт в 14 В на АКБ. Тут какой вопрос - какой номинальный ток может отдавать генератор на оборотах ХХ двигателя. Головные фары 10А, ПТФ 10А, 5А габариты. Сколько берёт обогрев стекла и зеркал и сколько берёт обогрев кресел?. Система зажигания, ампер 5 А, кстати. Включил всё что можно - фары, птф, зптф, обогрев стекла-зеркал, обогрев кресел, работает климат; обороты 2-3 т.об/мин, напряжение поднялось примерно до 14 В. Неисправный генератор такую мощность, думаю, не вытянул бы. Подозрение - проскальзывание приводного ремня по шкиву.

Для работающего на холостом ходу двигателя - какие можно включить потребители, что хватит мощности генератора? После ночной стоянки завожу - напряжение чуть больше 14 В, по мере прогрева снижается примерно до 14. Короткая поездка - и вот уже напряжение около 13 В. Машина постоит, снова заводится - и вот уже напряжение снова около 14 В, включение фар-птф-обогрев стекла к видимой просадке напряжения не приводит. А то на холостом ходу включаю фары-птф-обогрев стекла-2 обогрева кресел - и вот уже напряжение падает к 13 В, заметно тускнеет свет; причём при подъеме оборотов под 2к об/мин напряжение поднимается обратно к 14 В, и падает вместе с оборотами ХХ. Это намечается отказ генераторной установки, или нормально?

3М - производитель; двухсторонний скотч красного цвета. На такой, например, дефлекторы на окна клеют (ветровики).

Некоторые переломы легко "улетают" за 300 килорублей.

Для лака фактура шерстяного носка вызывает подозрение на непригодность. Какая нибудь байковая тряпочка, мелка искусственная замша; может быть (не пробовал) - салфетки для протирки очков, вообще мягкие.

Не путайте стабилизатор поперечной устойчивости (задний) и растяжку стоек (задних). Те растяжки, что ставили на заднюю балку 9ки - корректировали установку схождения задних колёс. Очень большая разница в типе кузова, как распределяется момент на кручение; так же - жесткость кузова. По ощущениям - седан JB(FL) обладает поворачиваемостью достаточно близкой к нейтральной. Непонимание данной приспособы, особенно задней части - там и там довольно мощная металлическая конструкция? Тоже слобое понимание смысла. Немного увеличится жесткость балки, кузов как валялся так и будет валяться на аммо. Держать схождение задних колёс? Так,думается, надо дальше назад ставить, а не вдоль балки.

Один из "рецептов" - подъехать вплотную к стене, отметить уровень света фар. Отложить вниз 11 сантиметров. Отъехать на 5 метров. Ключом на 12 опустить/поднять фары внутренними регулировками до полученных отметок. Будет ближний примерно на 30 метров дальности.