Klerk

Если рабочий гидрик - стучать не будет. Он просто доберёт необходимое количество масла и компенсирует зазор. На то он и гидрокомпенсатор. Хуже если он окажется зажат. И тут лучше если он окажется немного изношенным и выдавит лишнее масло. В противном случае клапан будет неплотно закрываться.

В руководстве по ремонту газелевского движка читал именно такую рекомендацию. И я даже имел возможность убедиться, что разница есть... Однажды решил доверить ремонт движка профессионалам чтобы ремонт занял меньше времени. Загнал на местную автобазу. Периодически присутствовал. Когда разбирали, меня как-то напрягло, что гидрокомпенсаторы сложили в кучу. Я, было, взыскался по поводу рекомендации из руководства, на что мотористы ответили, что разницы нет. В итоге когда собрали и завели движок, он страшно троил. Сказали, фигня, компенсаторы прибьются и всё заработает нормально. Решил выехать. Проехал пару сотен км, но никаких улучшений не было. Движок не тянул, периодически чихал, но я грешил на газовое оборудование, оно у меня глючило. В конце концов заехал обратно. Замерили компрессию - в одном цилиндре её не оказалось. Два гидрокомпенсатора на этом цилиндре были зажаты. Пришлось снимать и выдавливать масло в тисках. Но нужно сказать, что движок до этого уже ремонтировался и, естественно, клапана притирались. Причём, наверняка, неравномерно. Вполне возможно, что на не ремонтированном движке установка компенсаторов на свои места не так критична. Но описанная выше ситуация касается зажима гидрокомпенсатора, а в случае когда он стучит, перестановка не имеет значения - он будет стучать в любом месте. Если до ремонта компенсатор не стучал, то возможны следующие варианты: - компенсатор подменили на нерабочий (очень маловероятно), клапан мог засориться при переворачивании, или просто совпало, что он сломался - забит маслоподающий канал. Или он был частично забит и давлением протолкнуло грязь в компенсатор. Ваши движки вроде бы другие, но на нашем ещё возможно выдавливание герметика в масляные каналы. Если герметик неправильный, то он может вызвать засор. В общем, снимай крышку и попробуй найти прожимающийся компенсатор. Где-то я описывал процедуру.

Последнее, к сожалению. Но картинка выше не отражает ситуацию с ценами по России, а преподносится именно так. Я именно об этом высказался.

Раньше по трассе держал около 120, но с момента введения ненаказуемого коридора +20 км/ч, придерживаюсь его. То есть, есть по обычной трассе чуть меньше 110 км/ч, по автомагистрали ближе к 120, но на них я редко попадаю. До 130 только кратковременно и то только для обгона, ибо на такой скорости движок орёт, да и масла на таких оборотах жрёт больше, как мне кажется.

Ну так и уровень зарплат в тех краях выше, не? По России цифры совсем другие, но кому это интересно... https://www.petrolplus.ru/fuelindex/

Ещё раз оговорюсь, не знаю как на FL, но на РИО-1 основной вентилятор стоит со стороны двигателя и тянет воздух на себя. При наличии кондиционера есть ещё один вентилятор со стороны улицы. И он дует от себя. Вот исходя от этого и ориентируйся. Надо проверить моторчик вентиля. Если у него минусовой провод не контачит на корпус, то можно и поменять. Если контачит, то нужно исключить контакт корпуса моторчика вентилятора с корпусом машины. Кроме того, нужно смотреть и на сам вентилятор. Если лопасти не плоские, а выпуклые в одну сторону, то у него может быть только один вариант установки (направление вращения).

Не знаю как расположен вентилятор на FL, но направление потока воздуха всегда совпадает с потоком воздуха идущем при движении автомобиля. Без вариантов.

Да на форумах одни и те же вопросы по сто раз обсуждаются. Так что, запретить писать? К тому же, кто-то не только повторяет описанные процедуры, но и делает это немного иначе. Например, есть замечательный фото-отчёт процесса по замене пыльника ШРУСа. Всё классно расписано и отснято, но я сделал по-другому - так, как мне показалось удобнее. И что, мне не стоило писать об этом потому что уже есть один подробный отчёт? Но ведь кому-то тоже будет удобнее сделать именно так. В общем, к чему я - каждый опыт может оказаться кому-то полезным.

А как эта заглушка снимается и что за ней прячется? Вариант "немного подтянуть" не рассматривается в принципе?

Всё правильно. Иной раз подобные сообщения здорово выручают.

На габаритах и в подсветке номера настолько маломощные лампы, что энергопотребление минимальное. Сами лампы ПТФ жрут больше чем все габаритные вместе взятые. А при желании можно и светодиодные поставить (я, кстати, так и сделал). Разве только в заднем фонаре не получится поменять на светодиодную, если там двухцокольная лампа...

Красиво жить не запретишь!

А чем мешает такая связь? Кроме того, формально это будет нарушением, поскольку ПТФ должны включаться совместно с габаритами.

Описания случаев заклинивания помпы, конечно, можно найти в интернетах, но они достаточно редки. К тому же, помпа в одночасье не клинит. Сначала будет люфт, потом появится шум, а через некоторое время будет и утечка ОЖ. В общем, если мониторить помпу при замене ремней, то неприятного сюрприза можно избежать.

А что, годная идея! Всяко лучше чем с рваным пыльником ездить.

На самом деле, обозначение цвета в ПТС весьма условное. Например, Золотистый в ПТС записан как Бежевый. Чего уж тут удивляться про Мокрый асфальт и Серый...

Во-первых, фото тёмное. Думаю, при нормальном освещении картина была бы не такой мрачной. Во-вторых, вот что значит по-настоящему заср@нный движок :

Если бы не упомянутые выше 15-20 секунд можно было бы сказать, что стук начинается по мере прогрева масла. Оно становится менее вязким и просачивается в зазорах, которые превысили допустимые размеры. Но за такое короткое время масло сильно не нагреется. Тогда другая версия. Масло просачивается не в зазоры, а через обратный клапан, который стал пропускать. Но тогда вопрос почему они кратковременно замолкает... В конце предложения содержится ответ на вопрос, почему меняют только все. Ну и перестраховка чтобы претензий не было если ошибутся. Вообще, выявить неисправные гидрокомпенсаторы можно и самостоятельно. Правда, у меня другой двигатель, но принцип аналогичный, я думаю. 1. Снять крышку клапанов 2. Поддомкратить переднее колесо чтобы оно проворачивалось (предварительно установив на ручник и подставив противооткатные упоры). 3. Дальше нужно смотреть какие клапана зажаты кулачками распредвала. Поставить 5 передачу и проворачивать коленвал вращать колесо пока кулачки прокрутятся и клапана окажутся не зажатыми. Теперь можно проверить, поднялись ли компенсаторы полностью и не появился ли между распредвалом и гидротолкателем заметного зазора. Желательно попробовать продавить гидрокомпенсатор каким-нибудь предметом типа отвёртки. Нормальный гидрокомпенсатор не прожмётся вообще, а если клапан не держит, то прожмётся довольно легко. Ну и заодно желательно прокрутить его вокруг оси, чтобы убедиться, что он проворачивается. 4. Повторить пункт 3 для остальных клапанов. Таким образом можно самостоятельно выявить неисправные компенсаторы ещё до снятия распредвалов. Если менять будешь не самостоятельно, то рекомендую ответственно отнестись к выбору сервиса. Крышка распредвалов (не та которая в пункте 1) ставится на анаэробный герметик определённой марки. В некоторых даже на вид серьёзных сервисах с этим не заморачиваются и ставят на какой-то левый герметик, а из-за этого могут в лучшем случае забиться маслопроводные каналы, а в худшем увеличиться зазор в постели распредвалов.

Видимо, починили. Лента снова работает Кажется нашёл где собака порылась... Заметил, что период времени в фильтре установлен 365 дней. Поменял на "С моего последнего визита" и снова лента перестала обновляться. Вероятно, время последнего визита отсчитывается если разлогинился. У меня же вкладка с форумом всегда открыта (и даже закреплена), поэтому и наблюдалась процитированная выше проблема. В общем, если вкладка с форумома всегда открыта, то не стоит выбирать вариант "С моего последнего визита". Ещё заметил, что текст на левой кнопке переведён неправильно: При нажатии на неё происходит сохранение изменений в текущей ленте. А вот по правой кнопке действительно добавляется новая. Ну и в блоке новостной рассылки не переведён текст.

Похоже, что эти гидрики пора менять.

Что значит демфированнные не понял, вероятно опечатка и имелось в виду деформированные... Но если уцелел поршень, то компенсатору точно ничего не будет. Хозяин - барин, конечно, но менять комплектом абсолютно никакой необходимости нет, достаточно заменить проблемные. Компенсатор следует заменить если он прожимается или имеет на рабочей плоскости выработку от распредвала, которая бывает если компенсатор не прокручивается вокруг оси во время работы. Единственной "причиной" чтобы заменить весь комплект, вижу ситуацию, когда компенсаторы не выложили в определённом порядке для установки на свои же места. После установки на чужие места некоторые могут оказаться зажатыми, что может вызвать неполное закрытие клапана и вышеупомянутую выработку. Однако достаточно просто немного сжать компенсаторы в тисках, подложив под поршенёк подходящую гайку чтобы выдавить немного масла, таким образом сделав рабочий размер меньше. В общем, после установки распредвалов компенсаторы должны проворачиваться вокруг оси пальцами когда не зажаты кулачком вала. Так же, нужно сжимать гидрики или ставить новые если пришлось шарошить сёдла клапанов. В этом случае клапана становятся ближе к распредвалу и тоже могут быть зажаты. Но опять же, нет смысла менять все. Найти который застучал, не проблема - он будет прожиматься даже с небольшим усилием. Рабочий компенсатор и тисками не очень-то прожмёшь... Однако, мы что-то в офтоп ушли.

В чём тайный смысл сего действа не понимаю... Белый цвет, можно сказать, самый доступный. К тому же, и стоит дешевле других. Просто мысль вслух...

Неужели такой гигантский пробег, что есть необходимость в замене всех гидриков? Да и термостат зачем менять? А поршни не пострадали, трещин нет? В месте удара бывает трещина, которую толком и не видно. Наливаешь в перевёрнутый поршень какую-нибудь жижу типа солярки и она протекает.

А какой бренд?

Загрузить на какой-нибудь файловый хостинг и вставить сюда ссылки.