1904200

Аргументируйте, почему SPIII и дексрон3 это не взаимозаменяемая жидкость?

Вообще говоря, говорить про большое разнообразие антифризов не приходится. В основном применяются два типа: на основе этиленгликоля (G11) и на карбксилатной основе (G12). Раньше производители хоть как то придерживались правила, что G11- сине-зеленый, а G12 - от розового до красного. Первый практиковали европейцы и америкосы , второй -японцы. Но "Все перепуталось в датском королевстве!". По заказу того же Форда в Дзержинске (основной производитель российского ТОСОЛА (G11)- делают G11 но розового цвета и расфасовывают в оригинальные фордовские (мопаровские) баночки. Поэтому покупая антифриз на экстренную подливку надо смотреть на его основу (этиленгликоль -G11) или карбоксилатная - G12. При смене же лучше менять весь, предварительно промыв систему умягченной, а лучше дистиллированной водой (в идеале). А потом заливать любой на этиленгликоле(для РИО), желательно именитого производителя и настоящий. А этикеточку с канистры приклеить под капотом и указать километраж и дату.

Покупаешь новую шпильку ступицы передней. Молотком выбиваешь обломок старой шпильки. Изнутри вставляешь новую и штатной гайкой затягиваешь в штатное место. Собственно все!

Это исключительно ошибка тех, кто сайт делал. Если приглядитесь на свою иллюстрацию, то сереньким написано Diamond! Я не раз встречал, что в рекламе пишут совсем не то, что есть на самом деле. И придерживаюсь все той же точки зрения: если с завода в АКПП была залита синтетика, не надо менять ее на минералку! Кстати, SK и ZIC - это одна и та же фирма. Почитайте отзывы о моторных маслах ZIC в форумах - они весьма не однозначные. И непонятно: толи много подделки идет, толи качество на заводе такое не стабильное.

Я бы, честно говоря, после п.4 порекомендовал отпустить гайку на четверть оборота. Люфт небольшой обязательно должен быть!

Вообще у нас аналог коробки от Мазда. При чем тут митсубиси. кстати, по маслам очень хорошо расписано вот в этой ссылке. http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm Ей уже лет 5, но актуальности она не потеряла. Главное, купить не подделку, а настоящий продукт, соответствующей категории качества. Остальное - исключительно разводка автопроизводителей.

А в чем уверенность что у трех производителей индекс SP-III обозначает одно и то же? Написано SK или DIAMOND. Про DiaQueen ни слова в инструкции...

И это все минералка...

Не понял аргумент... :black_eye: Написано одно, поэтому лить буду другое...

Счастливый человек! Ваши бы слова, да богу (и сервисменам и продавцам) в уши.. :c0518:

Уже не раз писалось, но все же: после поездки (километров 5-10) на горячем РАБОТАЮЩЕМ (!!!) двигателе,положение селектора - Р (паркинг), пару раз пройтись по всем позициям с задержкой на каждой 2-3 секунды (P-R-N-D-2-1) и обратно на Р. Двигатель не глушим. Под капотом, со стороны водителя цилиндрик с надписью AT на торце. где-то уровень 30 см от аккумулятора. Вытаскиваете, протираете, вставляете вновь и вытаскиваете. Уровень масла должен быть между верхними двумя засечками на поле HOT. Масло должно быть прозрачным, без механических включений и пузырько, без запаха жженого сцепления. (если знаете какой он). При нанесении капельки на чистую бумагу должно расплываться окружностью с равномерным окрасом, без каких-либо включений.

Вообще, Shell Donax TX сделано на основе синтетического базового масла (Shell XHVI). (Как сказано, в посте выше, - калининградская заводская заливка.) А посему лить минералку ему на замену, как то неразумно.. Поэтому Castrol Transmax E 75W-80 будет предпочтительней. Одна беда: в журнале Автомир читал интервью с директором Castrol по Восточной Европе, так он тоже говорит, что проблема подделки их масел очень актуальна: примерно 60% масел Castrol подделка! Это вполне объяснимо: премиум-бренд! Его очень выгодно подделывать. Может, проще на Shell Donax TX поменять? По крайней мере не будет болеть голова, как они там смешались и что из этого вышло? (Это если принять на веру про марку масла в заводской заливке?)

Лучше что настоящее...

В инструкциях дается максимально допустимый расход масла. Если вы часто ездите по трассе, с высокими оборотами коленчатого вала, то наверняка обратили внимание на повышенный расход масла. Происходит это потому, что маслосъемные кольца и колпачки не успевают снимать со стенок цилиндров и штоков клапанов масло, какая то часть его неизбежно сгорает в камере сгорания. Причем, чем выше скорость движения поршня, тем сильнее "всплывают" маслосъемные кольца на хорошем масле. А посему парадокс: чем лучше масло, тем больше его расход. Ну и плюс прорыв картерных газов, тоже захватывающих за собой частички масла. Конечно, и здесь не надо доходить до маразма и объяснять сизый дым в изношенной копейке хорошим маслом в двигателе. Но, тем не менее, и Ауди и БМВ допускают расход масла исходя где-то 1:100, т е 1 литр масла на 100 литров сожженного топлива. (Это порядок цифр, не точно). КИА от них не отстает... :laugh1:

А откуда инфа про залитое на заводе в Калининграде масло?

Господа, ну зачем Вам лишние приборы??? Включили зажигание - проверьте, что загорелись ВСЕ(!!!) контрольные лампы. Потом потухли. Вот Вам и минимальная гарантия от какой-либо нерабочей системы. Просто ездите на Ваших авто и не лезьте к ним со своими заморочками! Основной принцип технарей: Если техника работает, не лезь к ней! Я понимаю, что купив новую (даже и не очень новую :c0518: ) машинку хочется что-нить для нее хорошее сделать. Натрите ее воском, поставьте какую-нибудь навороченную и бесполезную противоугонку со множеством сервисных функций, меняйте почаще масло и фильтра, следите за чистотой в моторном отсеке и в салоне и будет Вам счастье! Но не надо лезть в ЭБУ, переписывать программы, вешать дополнительные датчики, указатели, счетчики и прочее если Вы не профи!

Еще кто-то из наших вперед поставил плафон от Спектры.. тоже прикольно..

Ы третьем сообщении есть раскладка по нашей диагностической колодке. Самое главное: +, масса, и К-линия! Больше ЛЮБОМУ!!! бортовому компу ничего не нужно! И подключаются все они элементарно! Больше возни с прокладкой проводов! Удачи! Кстати: лучше всего на провода от Вашего бортового компа напаять штырьки и вручную воткнуть их в колодку диагностического разъема. При диагностике некоторые компы фирменным сканерам мешают! просто вынете из разъема, а потом вставите обратно!

Эт точно! :black_eye: Пока сам на ветку глазом не налетишь, не научишься! Дай бог чтоб знание этого запаха больше на понадобилось!

Чем кончилось? Очень любопытно... Кстати, если это антифриз, то в салоне очень специфичный запах при работе печки появляться должен..

Собссно ничего не мешало штрафовать за гомоплюш уже лет эдак десяток наверное. На соточку А гомоплюш эт чо?? (Сорри, конечно за темноту )

В США применение системы OBD-II (и установка соответствующей колодки диагностики) обязательны с 1996 г. (требование распространяется как на автомобили, производимые в США, так и на автомобили неамериканских марок, продаваемые в США). На автомобилях Европы и Азии протоколы OBD-II применяются также с 1996 г. (на небольшом количестве марок/моделей), но особенно - с 2001 г. для автомобилей с бензиновыми двигателями (с принятием соответствующего европейского стандарта - EOBD) Для России применение данного стандарта необязательно. Поэтому производитель, в целях защиты интересов официалов, применяет не универсальную колодку, а свою, специфическую. Из-за этого, полная диагностика может выполняться только на фирменных сканерах Hyunday-KIA. Чисто маркетинговый ход. Хотя, по большому счету, нас с вами интересует, в основном К-линия. Все адаптеры как раз и рассчитаны на сопряжение с К-линией. А точно РИО Ижевская? Может, Калининградская?

Самое смешное, что машина с АКПП буксировкой заводится! Хотя не факт, что это без последствий!

+1! Молодец! Все правильно!

Если посмотреть по форумам других марок, то вибрация на холостых, при изменении нагрузки( включение-выключение дополнительных потребителей энергии) - достаточно распространенное явление. И рено (на 1,6, 115 лошадей и форд (1.6) и пежо. и... впрочем, полно! Одной из причин называется несовершенство программного обеспечения. Конечно, если на движок установить иридиевые или платиновые свечи, прочистить дроссельную заслонку, поменять фильтра и масло... все это несомненно даст положительный эффект. Но, к сожалению, недоработки разработчиков двигателя не решит... А посему - может, учитывая бюджетный класс наших авто, не стоит обращать на это излишнее внимание? Как вариант борьбы с неприятным явлением - включить музыку погромче! :c0518: