kuaran

@kjhl.77, это как со свечами - закажешь оригинал, придут NGK.

@gnezdiloff, в теории должны быть с пластинами, но вот в реале это великая редкость. А по поводу замены задних барабанных колодок - проще скачать мануал по обслуживанию авто или купить его в бумажном варианте. Просто много писанины, да и названия тех или иных запчастей могут тут прозвучать не правильно. Кстати тут на форуме не однократно выкладывались ссылки на мануалы - попробуй по искать.

@Patya, мне пальцы крутить незачем, человек мучается с постоянной утечкой масла, я назвал причину, теперь он может смело кататься по сервисам и узнавать кто и за сколько возьмется сию проблему устранить, бываю мастера, что согласятся и не хуже сделают в гаражных условиях. Просто если он будет кататься с причиной "мужики - откуда то капает масло", ему будет везде ответ "нууу это надо смотреть, там миллион причин может быть", а по ходу дела можно и еще что либо приговорить. По поводу "бублика" очень уж влом набирать все эти "гидротрансформатор", а напишешь "сцепа" вообще 100 куев в спину натыкают.

@Patya, если нет опыта сьема КПП то и нечего думать туда лезть, я назвал причину, а вот советовать не стану, АКПП штука нежная и дорогая, нет желания быть причиной смерти автомата. Основная масса АКПП в "этой" части имеют идентичное устройство с незначительными изменениями. Ну а кто скидывал КПП, сняв коробас увидит "бублик", разбирать бублик крайне не рекомендую, таких спецов мало, у него есть шкив - входит в тело КПП, вот там куда этот шкив и входит и стоит сальник, вытаскивается старый, запресовывается новый, собирается в обратном порядке. Самый гемор - открутить и прикрутить бублик к маховику - нудная и крапотливая работа. В общем кому будет интересно - в нете масса инструкций. А про года выпуска машинок - чай читать умею.

Блин, я тормоз, извиняйте - не сайлентблок, а сальник.

@Patya, именно, что практически совпадают.....

@Ферзь, нормально, 100км/ч примерно равно 3000 Об/мин. Уменьшаться обороты по отношению к сотне км/ч со временем не могут без принудительного изменения передаточного числа путем перелопачивания коробаса, увеличиваться могут - наступает абзац сцепе. В вашем случае - скорее всего наступает обзац сцепе. А рокот при оборотах может свидетельствовать о наличии небольшой утечки в системе выпуска отработавших газов, если визуальный и тактильный способы обнаружения не помогают - забей, пока не за рычит сильнее - тогда будет точно видно место утечки.

За бубликом есть сайлентблок - замена исправит постоянные доливы масла, на яме со смекалкой в гараже, часа на 3-4 работы, зная как делать)))))). В сервисе рублей 5-6 запросят.

Можем))))). 100% пропуски зажигания. Причины (или одна из них) - катушки, ВВ провода или свечи. Скорее всего либо ВВ провода или катушка. Самый простой способ диагностики - в темное время суток, желательно в темном гараже по смотреть на систему зажигания при работающем двигателе, можно дроссельной заслонкой прибавить оборотов. Пробои будет видно сразу.

Друг сделал так - купил "губу" или "мухобойку", поставил не закрепляя на совсем, отметил часть капота что она закрывает, заказал бронепленку прозрачную и наклеил ее по разметки, затем установил "губу" окончательно, и сколов нет и капот, как часто это бывает, не цветет от нее!

Забей, я конечно понимаю, что иномарка, но это средний класс, и то с натяжкой, в общем не та машина, чтоб по каждому скрипу в сервис лететь, они ведь глядя на такого клиента приговорить могут что угодно с расчетом на не пыльную но денежную работу! А вашу же БУ деталь потом подшаманят и впарят такому же как Вы!

Ага, я такое писал, и от своих слов не отказываюсь, вот только сделать фото светового пятна пока никак не получается!

Странно, уже почти год стоят осрамы +90, нет ни помутнений ни на лампе, ни на отражателе, свет если и потускнел, то незначительно, так как недавно наткнулся на штатные лампы в нише в багажнике, поставил одну, после сравнения убрал штат обратно в коробку и сунул в багажник - так на всякий случай. В общем видимо многое зависит и от того на сколько "орижинал" лампы покупать.... Может левак попадался? Я в Гранде брал в Люберцах. Цена, что то около рубля.

В общем про рио ничего не скажу, но сам лично вскрывал солярис, аккуратно поддел верхний угол двери широким (пластиковым) концом щетки для снега, продвинул его ближе к зеркалу (тут одному тяжело, надо чтоб кто нибудь помогал отгибать дверь), щель увеличилась, соорудил длинный крюк из проволоки и поддел язычек блокировки на ручке двери! Не осталось ни каких повреждений на машине! Без фанатизма, не бойтесь сломать стекло, дверь отгибается не по середине стекла, а у его основания, т.е там где начинается оконный проем. Весь кузов авто сделан так, что бы любая его деталь могла немного "играть", иначе при ДТП от малейшего удара, скажем по бамперу, машина раскалывалась бы на части.

Будет время сделаю обязательно!

@norilsk2013, отсоедини фишку и подсоедени контакты на прямую к аккуму, если работает то значит дело не в нем. Ну на худой конец в любом сервисе мало мальски грамотный электрик проверит его минут за 10. Если накрылся, то остается либо заказывать новый или колхозить.

Случилось так, что мне пришлось заменить обе фары, не столь важны причины. Пришлось и все тут. Суть в том, что от оригинальных фар не было четкого "рисунка", было только два размытых пятна, не важно на каком режиме - дальний или ближний. В общем, долго я мучался со светом, даже полировал их. Затем я купил фары "Депо", вроде самый, что ни на есть китайский китай. Ну на оригинал жаба денег отвалить не позволила - сэкономил. И к лучшему, что сэкономил - что на ближнем, что на дальнем наблюдается четкий угол от каждой фары. В общем доволен светом как слон, ну конечно еще пришлось лампы по серьезней поставить))).

Советую Brembo № P 30 026, действительно отличные колодки, да и вообще все, что относится к тормозной системе.

@ЖекаС, дело однозаначно в замке зажигания, точнее в пружинке, что ключ возвращает. Варианта три : 1. Разбирать и "колхозить", если возможно. 2. Поупать новый. 3. Покупать на разборке БУ и перекинуть пружинку.

@ЖекаС, по описанию очень похоже на подшипник шкива компрессора кондиционера, только три дна назад менял такой, только на пыжике правда, все симптомы идентичны. Весь косяк в том, что на многие компрессоры его не заказать и по умолчанию производителя он не меняется, но мы же живем в России. Снимается кронштейн компрессора (муфта, ну кто как называет), крепится болтом по середине, затем "двухлапым" сьемником стягивается шкив вместе с подшипником, не забыв снять стопорное кольцо (на валу он не останется, так как "закернен" в шкиве), далее вышибаем (лучше выдавить, хотя бы в тисках если нет пресса) подшипник из шкива и едем в магазин с большим выбором подшипников, подбираем такой же. Сборка происходит в обратном порядке, за одно меняем ремень и ролик натяжителя. Удачи, работы часа на 2-3.

Ощущение, что посетители форума, а именно данной темы собираются свои "рюшки" в космос, как минимум, запускать. У вас под капотом не 300 лошадей, тормозные диски не размером с 14-е колесо, да и суппорта не 6-ти поршневые. Неужели так сложно выбрать смазку для тормозной системы, не только для направляющих, но и чтоб в барабанах смазать шесть точек можно было. На мой взгляд достаточно выбрать компанию (брэнд), к примеру Ликви Моли, наименование смазки - смазка для тормозной системы и купить ее. Ваши суппорта не нагреваются свыше, ну не знаю, свыше 100-120 градусов. Тормозной диск - да, не спорю, бывает и горячее, но суппорта и направляющие - нет. Так стоит ли устраивать "кастинг" смазок, ожидать впечатлений от тех.характеристик, или все таки достаточно провести опрос - кто, чем пользуется и как ощущения? Тогда "озадачевшемуся" вопросом о смазках для тормозов будет проще выбрать, а тут начинаешь читать и думаешь, что твоего образования маловато для "столь сложного выбора". ПыСы: о брэнде - не реклама, озвучил свой выбор.

Масса предположений ))))), одно интересней другого. Но есть и верные ответы (предположения) - низкое качество топлива (в будущем могут возникнуть проблемы с катализатором), при плавном движении на первой, не качественное топливо (на более старых машинах возможно "подтупливание" датчика массового расхода воздуха), а точнее не правильная смесь , частично не сгорала (не большой процент) и попадала в катализатор, в принципе функция катализатора и состоит в том, чтобы спалить эти остатки топлива, однако по какой то причине (температура каталика оказалась низкая или еще что) полное сгорание смеси не произошло, а вот когда были повышены обороты, изменена топливная смесь, повысилась температура двигателя и соответственно каталика - произошло разовое, резкое воспламенение несгоревшей смеси, от сюда и хлопок. Еще, сам сталкивался, после хлопка обернитесь, может где то рядом едет "Газель", у них это в порядке вещей)))).

По вопросу "на что еще необходимо обращать внимание" - при замене колодок, желательно обращать внимание на ход "направляющих" суппорта - должен быть мягкий, плавный, без зацепов, пыльники без повреждений - в противном случае, "направляющие вытаскиваются, тщательно очищаются от старой смазки, "колодцы" направляющих промываются, пыльники при необходимости меняются, забивается новая СПЕЦИАЛЬНАЯ смазка для тормозной системы. Еще необходимо проверять состояние поршня суппорта - для этого (по умолчанию он выдвинут из суппорта, так как колодки износились и стали тоньше) аккуратно оттягиваем пыльник поршня и смотрим на рабочую поверхность самого поршня - она должна быть чистой, без царапин и рисок и уж тем более без признаков коррозии. Если эти пункты не соблюдены - покупается "ремкомплект" суппорта ( поршень и пыльник) и меняется, тоже с обязательной промывкой. Забивание "болта" на данную операцию грозит закисанием направляющих либо поршня, сохранение "подсжатого" состояния тормоза колеса - быстрый износ колодок и диска, преждевременное срабатывание тормоза на этом колесе, "увод" машины в сторону "подклиневшего" суппорта при торможении, зимой последствия вообще тяжело предсказываются.