kuaran

@xavior85, странно, значит "мастер" решил, что корейцы сделали слишком слабую пружину на натяжителе и добавил " от себя" натяжки. Пружина и служит для первоначальной натяжки ремня, задача "мастера" просто зафиксировать эту натяжку, не меняя ее. Хорошо что выявилось так - без особых последствий.

Шланги со временем от температуры (асфальт, двигатель, тормозной диск) и от реагентов трескается, шланг по строению двойной - внутренняя оболочка мягкая - масло-бензо стойкая, давление не держит совершенно. Внешняя не масло-бензо стойкая, более прочный и твердый состав - назначение: сдерживание внутреннего давления. Так вот этот внешний слой очень часто покрывается трещинами - очень важно при прохождении диагностики подвески обращать внимание на состояние шлангов - можно даже чуть изогнуть его, при наличии трещин их сразу станет видно. Шланг лопается в верху не из-за поворотов "кулака", а из-за проседания (нормальной работы) подвески на неровностях (таких как лежачий полицейский) - не сложно проверить - посмотреть на шланг на ровном участке, а лучше потрогать - ощутить, что на него ничего не давит, он в нормальном положении. И сделать тоже самое наехав на лежак одним колесом, можно ощутить, что на него давит снизу суппорт. В добавок большую роль имеет отношение к работе автослесаря, что менял колодки или ступичный (не важно - работа со снятием суппорта) - при отсоединении суппорта от кулака его необходимо подвесить на что либо (пружина и т.п.) дабы он не весел своим полутрокилограмовым весом на шланге, пока "мастер" ковыряется, попутно не раз задевая болтающийся суппорт. К сожалению так поступают очень часто. Все это не добавляет здоровья шлангам.

@torgov, все ясно, в общем это ваше дело - делать ли сию операцию или нет. Первый пункт - я работаю в автосервисе и на смотрелся на сцепы с клапаном или без оного до тошноты. Опять же продление жизни происходит только при определенных условиях агрессивный стиль вождения: С клапаном - быстрее умирает, сцепление еще не произошло полноценно, а обороты двигателя уже повышаются водителем, сцепа подгорает Без клапана - медленнее умирает, четко ощущается момент сцепления, сцепление происходит быстрее. спокойный стиль езды: с клапаном - более комфортные переключения, менее ощущается момент сцепления. без клапана - менее комфортно управление, возможны рывки при переключении. Второй - мне еще не хватало с секундомером ездить, не просто ездить, а еще и обгон выполнять держа видимо в зубах хронометр. Третий - тут все просто "Вы не пробовали расчитывать силы автомобиля для того что бы получать хорошие результаты при обгонах и маневрах" - ВАМ НЕ НАДО УДАЛЯТЬ КЛАПАН.

@torgov, клапан задержки сцепления нужен для плавного движения при переключении, во время нормальной спокойной езды, что должно быть по умолчанию. Однако люди, как и я, удаляют сию приблуду для продлении жизни сцепе, касается людей предпочитающих агресивный стиль езды. К примеру рванул на обгон на пятой, поровнялся с обгоняемым, твое место тут же заняли за тобой едущие, и тут по всем неписаным законам - встречка или ДПС увидел на гаризонте, а прерывистая вот вот закончится. В общем не столь важно, надо резко ускорится и все тут. С клапаном - выжимаешь сцепление, втыкаешь четвертую, жмешь на педаль газа, машина конечно едет быстрее, но сцепа горит и ускорение происходит с задержкой, а порой задержка многого стоит. Без клапана - не отпуская педаль газа, жмешь сцепление, двигатель моментально набирает обороты, тат как нагрузка пропала, втыкаешь четвертую и бросаешь педаль сцепления, сцепа без задержки срабатывает, так сказать без пробуксовки и поджига диска, машина "получает пинка". Осталось определится - что Вам важнее - комфортное движение в условиях города, где происходит постоянное переключение скоростей, или возможность более точно управлять авто в любой ситуации и при любой интенсивности движения.

Если разрезать резинку, ну распотрашить ее, то можно увидеть, что паз в который вставляется ребро кузова состоит не только из резины, там под резиной (без вандализма не видно) П-образные скобки из тонкого мягкого металла, их много, ну может штук по 50 на 10-ти сантиметрах и так по всей длине. Так вот проблемные места можно снять с ребра поджать пасатижами или чем то подобным. ПыСы: смазку с ребер и из паза желательно удалить, можно конечно ВДшкой пройтись, дабы поджатый паз залез на ребро, но не силиконом - ВДшка высыхает, а силикон нет.

@krabell, мы в какой стране живем?))))) Найдется всегда Кулибин способный придумать ту или иную хитрость.

@krabell,желательно конечно, но пока не купишь новую, благо не дорогая и старая прокатит. Да и ни кто не заставляет километры наматывать с открученным коллектором, достаточно несколько десятков метров проехать - в общем если каталик забит разницу сразу почувствуешь, с момента троганья.

@krabell, бесполезно, так как сам заказывал колодки, которые нашел в каталоге с пометкой "с противоскрипными пластинами в комплекте" и один черт пришли без них, а еще в экзисте, хоть и сам там покупаю, видел БУ свечи в новой упаковке..... В общем не они виновны, думаю еще до их центрального склада или уже на нем происходят "превращения", всем кушать хочется и работникам склада тоже. Даже ОФ диллеры за частую меняют только наружние колодки, внутренние ставят старые, тряпочкой протрут и все, 2 машины и у автослесаря есть полный комплект колодок - сам видел такую машину. То же самое и со свечами, но уже на В-образных поперечных движках, передние свечи меняют, а задний ряд нет, тоже видел, вот только не помню, вроде на кашкае. В общем везде нашего брата пытаются на.......ть.

@krabell, ну я других способов диагностировать преДокончательную смерть каталика я не знаю. Скажем так - это самый простой и легкодоступный способ.

@krabell,Когда такое следующий раз повторится - "приоткрути" вЫпускной коллектор от двигла, рев будет стоять знатный, но если машина "оживет", станет резвой как в молодости)))), то значит каталик забит практически наглухо.

Вот тут все спорят про расход. У основной массы расход примерно одинаков. Есть конечно и исключения. Не надо ни кого подозревать или еще чего хуже обвинять во лжи или любви приукрасить. Практически каждый может приблизиться к минимуму расхода на сотню. Но на это влияет множество факторов. Я не стану говорить про бензин, октановое число, марку и т.п. - это и так всем понятно. Так же многим известно влияние качества свечей на расход. Но мало кто задумывается о влиянии на расход ВВ проводов, катушек, датчиков, воздушного фильтра, состояния форсунок, компрессии и ее разность в цилиндрах. Я не имею введу, что какой либо из этих узлов неработоспособен, нет напротив, каждый из них нормально работают, чек не горит, сканер автоэлектрика ни чего не показывает. Но ведь у каждого узла есть свои допуски, сопративления и т.д, которые в 90% случаев нарушены, но еще не до такой степени чтоб "приказать долго жить", однако уже влияющие на полноценную, "правильную" работоспособность двигателя. Влияет на расход и состояние подвески, состояние ступиц с компонентами и тормозов. Все это по отдельности не создает видимого эффекта "причины увеличения расхода", а вот в совокупности все факторы запросто складываются к +2-4 литрам на сотню. Влияет нормальное "для вас" количество оборотов двигателя во время размеренного движения, кто то держит 2000-2500 оборотов, а кто то считает нормальным и 3500 постоянно держать. Масло, как выше уже не раз сказано, влияет не только то, что в двигателе, но и в коробке. А еще громадный фактор влияющий на расход, это состояние выхлопной системы. В общем нельзя так сравнивать два авто, и удивляться различиям в расходе топлива, они разные, авто разные, болячки и косяки у них само собой разные, ну и водители разные не только стилем и манерой езды, но и весом. Все ТТХ авто, касающиеся расхода топлива, даны эталонные, не для того чтоб автолюбитель стремился к ним, а для того чтоб знать : когда бак расходуется за 200 км - это признак неисправности, очевидной, но за частую скрытой и мог своевременно обратится в СЦ. ПыСы: расход на сотню у меня, хоть и машинка по старше чем рожденные в 2011г.: Спокойный стиль (бывает и такое): Газ - 8-9л. Бензин - 7.5-8.5л. "Когда спешу" ))) Газ - 11-12 Бензин - 10.5-11.5л. Расход берется не методом вычислений, а с напрямую с форсунки - обсчитывает впрыснутое топливо.

Все, что касается роликов, шкивов, подшипников - нужно заказывать только оригинал, практика показывает, что они в большинстве случаев ходят дольше, однако и среди них можно нарваться на брак, но гораздо реже, чем среди аналогов.

@extentia, попробуй после промывки, ну как с дроссельной заслонкой, адаптировать. В общем не парься, после промывки, если обороты подскочат, то отсоедини аккум, минут на 5-10. Может сработать. По поводу остального, для промывки больше ни каких прокладок не надо.

@extentia, в среднем 22р. за штучку - 22х8= 176р. комплект. Думаю это не дорого. А на счет аналогов не знаю, не заморачивался подобным.... 35312-22000 - кат. №

@megaforce, может ступичный, просто при торможении на него многократно повышается нагрузка, а если начал сохнуть то и гудеть будет. Грамотный автослесарь за 2 минуты выявит живой ступичный или уже собрался на покой.

@winner, 174000, забил большой и толстый на этот стук. Не чеши пока не чешется.

Перегрев выхлопной системы, причин масса - от обогащенной смеси, забитой выхлопной системы, до нарушения работы датчиков. Наверняка, если дождавшись когда опять начнет греться тунель, загнать машину в темный гараж или заглянуть под нее ночью, то можно увидеть раскалившуюся выхлопную систему.

@extentia,Уплотнительные кольца менять, однозначно. Когда фишки сдергивать будешь - аккуратнее, можно сломать - закисают. Лучше минут за 5-10 ВДшкой пролить, вреда никакого, а вот отщелкнутся легче. Ну и сами форсунки туговато выдергиваются, можно чуток силу приложить, только без фанатизма.

@Dimon-52NN,@Klerk, на других тоже для первоначальной натяжки.

@alekomlan, в таком случае проверяй сам. Дело в том, что ошибка при замене ГРМ может сразу так явно не проявиться, можно сказать - осталось чуть чуть. Однако когда ремень чуток растянется, т.е. ты какой то километраж намотаешь, ошибка усугубится, может получиться косяк. А "мастеру" ты потом уже ничего не докажешь - мол машина ездила? Ездила! Ну значит вы сами что-то на мудрили, а валите на меня..... Ну или что-то в этом духе. Я могу и ошибаться, чем черт не шутит, но я, по крайней мере, спать спокойно не смог бы, имея подозрения. Хоть ночью полез бы проверять.... Там ведь ничего сложного - главное внимательность и все. @Соня, стоит ГРМ - соединяет колено и распредвал, находится слева от двигателя под ременной крышкой. Имеется и цепь - находится в правой верхней части двигателя под клапанной крышкой и соединяет распредвалы.

@виталий68,если честно, о метке А даже не задумывался, ориентировался на метки на зубцах, в дополнение корректором не снимая старый ремень делал свои метки и переносил их на новый ремень. Все всегда совпадало и ни у кого нареканий вроде нет.

@zevz34,Накрывается медным тазом регулятор напряжения на гене, последствия "забивания болта" на данную проблему не предсказуемы. Китайское гомно не берите - может стать потом еще дороже - ремонт электропроводки.

@Danila240, тогда вам в клуб, точнее в сервис телепатов, ясновидящих и т.п. Тормозная система не терпит предположений и отлажений на потом. Есть сомнения - ключи в руки, мануал в зону постоянной видимости и разбирать беспокоящее место. А вот потом - выяснив причину, можно и спросить совета. Ну если сами не нашли решения.

@Dimedroll, не парься, допуски, правда я их на память не помню, не маленькие и эти сотые не играют роли, скажу так - чтобы почувствовать твои "после сход-развальные" сотые надо ехать на совершенно новой подвеске (пружины, аморы и все сайлентблоки), по стеклу (другого сравнения придумать не могу, так как асфальт не подходит, какой бы он ровный небыл), со скоростью минимум километров 120 отпустив руль ))))))))))). В общем не парься.

@alekomlan, еще по библии нужно менять пружинку натяжителя и ее втулку, но по опыту скажу, что ее замена не обязательна.