kuaran

Машину по умолчанию положено греть примерно до 70-75 градусов (двигатель), это в идеале, если смотреть на стрелку, то это примерно на две толщины стрелки выше нижнего положения на шкале. Правильно Сергей писал, при такой температуре двигателя начинает дуть теплый воздух из печки и двигатель работает в среднем на 700 Об/мин.

@Dimaone, вы думаю имели в веду - Если да, то это заглушка корпуса механизма переключения передач. №26 Думаю ))) она не предназначена для залива масла и уж тем более проверки уровня, хотя в теории заливка через неё должна быть возможна.

@spieler, да это вообще какой то мануал непонятный. Ща по ищу что нибудь более толковое. 5 - заливная пробка, она же проверка уровня масла. 13 - сливная пробка с магнитом. @Azazel, по поводу ГРМ и помпы, помпу в срок менять не обязательно, если нет посторонних шумов от нее, то она еще по ходит, однако по истечению рекомендуемых сроков следует чаще обращать внимание на ее работу. А вот с ГРМ я бы не стал шутить - спокойнее будет. Я к примеру ГРМ по менял на 120, и то по тому, что не знал когда была замена до этого и была ли вообще.

@Azazel, ну ресурс то у него большой, однако выкрутить сливную пробеу с магнитиком и по смотреть наличие металической стружки не мешало бы, да и незачем при таких больших сроках тянуть до последнего

@noiprox, 4,75? Я наверное при всем желании не смог бы туда столько запихать. Ну если только через датчик скорости, так как он сверху. Да и в голову мне бы точно не пришло, что в мою коробку нужно столько масла, ну 2 - 2.5 литра, это понятно, но не почти 5. @Dimaone, сегодня уже лень, завтра открою "букварь" и выложу, что смогу сюда. @Azazel, если до этого не менялось, последние 60 тысяч примерно, то стоит сменить, масло ведь тоже теряет свои свойства. Ну а 2-я по хрустывает думаю не из-за этого, скорее 5-я хондрить или гудеть начала бы. @noiprox, на JB заливное (контрольное) именно как на картинке мной выложенной (А).

Ну не знаю. Я же выше писал, что в мою "СУХУЮ" коробку, слили масло при замене сцепы и заодно обоих сальников, было залито строго требуемое количество, точно не помню - вроде 1.9 литра, данное количество было точно в уровень - проверенный через заливной болт. Вы не задумывались, может у вас машина стояла поддомкраченная? Соответсвенно наклон, вот у вас и влезло 2.5 литра. В добавок сальник у вас скорее не из-за этого потек, либо срок ему пришел, либо изначально посажен был не верно. В мкп нет давления масла, смазка осуществляется путем разбрызгивания, хотя не исключено незначительное расширение из-за нагрева, еще как вариант - возможно было залито более жидкое масло или контрафакт (от этого ни кто не застрахован) с меньшей вязкостью и еще бог знает какой химией. По поводу уровня - я на своей сменил масло уже раза 4 (так получилось - долгая история), и всегда проверяю уровень через заливное. Еще как пример у меня есть мануал , не тот с которого картинка выше, там с фотографиями, черным по белому сказано, что проверяется уровень через заливное.

@Мелкий, а почему у тебя контрольное и заливное, это разные отверстия? Во всех инструкциях и мануалах уровень проверяется через заливное отверстие. Более того доказательством служит то, что в сухую коробку залив положенный литраж масла - будет четко в уровень, проверенный через заливное отверстие. P.S. Крышка маслянного фильтра - заливной болт.

Провода смотри. Я тут месяц назад поменял их, а через неделю смотреть полез, чего машина не тянет. Оказалось все пробитые, а колпачки что на конце проводов (утолщение что на свечу одеваются) вообще в двигателе остались, вот где я по пыхтел под капотом доставая их.

Вариантов на самом деле тьма - начиная от качества топлива, свечами, бронепроводами, воздушным фильтром, масло в двигателе...... и заканчивая давлением в шинах. Да же если по отдельности все эти факторы попадают под категорию "в принципе нормально", то в совокупности все эти "в принципе нормально" превращаются в "не есть гуд". Хотя при расходе 21 литр, отклонения во многом от нормальной работы двигателя были бы заметны не вооруженным глазом. Проще по искать толкового моториста.

@Дантес, проверь хорошо ли открываются и закрываются заслонки при включении и выключении рециркуляции. При не полном закрытии будет свист и при не полном открытии тоже. Достаточно сесть на пассажирское место, отстегнуть бардак, как при замене фильтра, посветить фонариком чуть выше "слота" для фильтра и нажать кнопку рециркуляции. Как открытие, так и закрытие должны проходить полностью, всякие "неДо....." не допускаются. У знакомого так было.

"Рабочий" ход педали сцепления стал более выражен и совсем короткий, ну может 3-4 см., плюс я сократил вообще ход сцепления вкрутив болт ограничителя педали до упора - пришел к выводу, что так удобней когда часто и быстро "ручку" дергать приходится. Сразу скажу - если вы приверженец спокойной, размерянной езды, т.е. без резких ускорений, то вам ликвидация клапана особого комфорта не добавит, если наличиствует привычка чуть "передерживать" сцепление - то будьте готовы к регулярному запаху подгоревшей сцепы. Скажем так - если вы хорошо чувствуете сцепление то машина становится, как бы более динамичней и отзывчивей. Обязательно хорошо прокачайте после изъятия сцепу и долейте тормозухи, а то можно догнать впереди идущего, сразу после начала движения, просто скорость откажется выключаться в самый не подходящий момент. Пружинку и клапан сохраните - вдруг не понравится.

Давно удалил - впечатления только положительные.

Вставьте ключ в замок зажигания, прислушайтесь, еще до начала работы стартера должен быть гул топливного насоса в районе заднего сидения. Все симптомы указывают на отсутствие топлива или искры.

@flaer, на новой машине или около того, ничего страшного, хотя и не желательно. А вот на машине "с пробегом", по типу моей, это черевато выдавливанием масла через "не молодые" прокладки и уплотнители. Для успакоения осмотрите внимательно двигатель и защиту, если нет подтеков масла тоже все хорошо.

@QDM, да я сам в первый раз на "шару" полез, в итоге получилось выше описанное.

Я вылечил данную проблему своего авто. Еще год назад, с тех пор полет нормальный. Причина плохого сматывания ремня это ослабление спирале-образной пружины (как в часах) и потеря эластичности самого ремня. Я разобрал механизм сматывания, ну без фанатизма конечно. Смотал ремень с барабана, на котором он намотан, смотал путем вытягивания, до упора (упор это не какой либо фиксатор, а просто бонально заканчивается ремень), зафексировал сам барабан в таком положении плоской отверткой, во время сия действия пружина сжималась, но запас сжатия не исчерпался с окончанием ремня, т.е. будь ремень длиннее - ее еще можно было сжать. Так вот, мы имеем зафиксированный барабан и не до конца сжатую пружину в составе всего механизма. Вот тут плохова то помню, но дело не хитрое. Там ремень крепится к барабану петлей и шпилькой. Так как барабан зафиксирован отверткой то ремень можно вытащить из него, что мы и делаем. И после этого АККУРАТНО начинаем вращать барабан против усилия пружины, т.е. продолжаем стягивать ее. До матываем до упора, т.е. пружина смотана полностью, у меня это случилось оборотов через 10, затем отпускаем на 0.5 - 1 оборот и цепляем ремень обратно к барабану, предварительно зафексировав его отверткой. Все теперь ремень сматывается как новый. Внимание, аккуратнее с фиксацией барабана, давление пружины совсем не маленькое, шанс остаться без пальцев всегда присутствует.

@doktordi, было такое, правда не у меня. В баллоне сидел саморез, шляпка стерлась и его видно небыло, а при движении доставал до асфальта, давление не травило. Обнаружилась причина только на шиномонтаже при смене резины на зимнюю. @thegref, просто недостаток смазки и уже возможен шум под нагрузкой, а с виду все хорошо крутится легко.

Несколько вариантов(вообще - поиск рулит): 1. Синхронизаторы накрываются, по этому поводу можно многое сказать, начиная со слов "Быстрее в сервис, пока не попали на конкретный ремонт КПП", задать кучу вопросов начиная с "При переключении с какой на какую передачу слышен звук?" и до "Забей у многих так". 2. Недостаточное количество масла в коробке. 3. Накрывается выжимной. 4. Это нормально. 5. У меня уже год так, надоело искать причину - забил. ПыСы: по интернету, в текстовом варианте звук не по слушать, отганите на диагностику, чем гадать.

Либо как у меня было, я вроде где то тут уже описывал. Ситуация вроде схожая была, разобрал гену - выяснилось, что щетки стерлись почти на ноль и закисли в добавок, от сюда и "моргание" контрольной лампы - щетки то доставали, то нет. Решение - в ближайшем магазине купил щетки, предворительно сделав фото старых щеток, дабы не ошебиться, цена вопроса примерно 700 рублей. ПыСы: спустя несколько месяцев - полет нормальный.

Интересно, это на что надо налететь, чтоб защиту погнуть? Я уже минимум десяток раз бился защитой обо все, что только можно, раз даже на бордюре висел так, что самому не сьехать, а ей хоть бы хны. Да не спорю, на вид она жутко боевая - с глубокими царапинами, ободранная.... Но ни одной вмятины на 4-х миллиметровой стали нет. Кстате после каждого удара проскакивала мысль - пробил наверное все насвете. Это же как должны зубы клацнуть у водителя если аж защита гнется.

@Godrik, легко и просто, оставь ее между металлической защитой и кузовом, она мягкая, при затяжке болтов прогнется, у меня именно так и стоит - закрывает одну очень не удобную щелку в которую постоянно грязь летит.....

Через инет можно заказывать, я к примеру так и сделал. Есть такая контора - Шинсервис(не реклама, а мнение основанное на личном опыте), залез в нет, выбрал резину по параметрам либо под конкретный авто и под свой кошелек. Оформил заказ . В общем я доволен, да и оплатил я только после того как "по трогал'' каждый баллон.

@Heimdallr, скорее всего фары, согласно кталожных номеров, по форме, размеру и креплениям ни чем не отличаются. ИМХО: могут отличаться дизайном отражателя - т.е. у моделей как у меня с 2006 по 2009 (92101-1G020)отражатель и вообще все ''подстекольное'' пространство светлое, а вот начиная с 2009 фары частично ''отчернили''. Так, что надо брать ту, что бьется по Вину, ну а отсутствие аналогов типа Депо..... попробуй в других интернет магазинах по смотреть.

@Vaynamond,скорее всего только голый пластик.

@UZE, определить можно только визуально - яма или подьемник в помошь, если это ''гофра'' то она будет проржавевшая и прогаревшая. Если я ошибаюсь в причине, то найти откуда сифонит не сложно: завести машину, заткнуть глушитель и шустренько начать водить рукой вокруг сочлинений системы выхлопа, не касаясь деталей рукой (ожоги еще ни кто не отменял)!