1904200

А если машине 4 года и 15 тыс пробега. Надо ремешок ГРМ менять??

Sangsin SA 134 это и есть оригинал. В оригинальной коробочке будут лежать именно эти колодки. Факт!

Радар-детектор это не панацея. Если вас поджидают и расстреливают метров с 200, то вы просто сможете заранее прикинуть на какую сумму попали. Большинство же гаишников ленивы и ставят радар "На превышение", т.е. он все время посылает импульсы и как только кто-то превысил - пищит - гайцы подбегаю и смотрят кого выловили. Таких радар-детектор вычисляет километра за 3-4.Но тем трасса и хороша, что редко один по ней едешь. Кого-то да меряют! . В городе вещь достаточно бесполезная ввиду множества ложных сработок. Кстати, не путайте с антирадарами. Антирадар, это прибор, который когда ловит сигнал радара посылает обратно искаженный или очень сильный импульс. В результате Ваша скорость на радаре гаишника может оказаться как очень маленькой - 5-6км/ч, так и очень большой (660 км/ч).- к примеру! Но гайцы это просекли лет 10 назад и берут за такие показания "По максималке" - типа "за сложность! Второй тип антирадаров, с посылкой обратно очень сильного сигнала вызывает перегорание радара гаишника, т.е. его физическую порчу. Но это вещь уголовно наказуемая, а потому сейчас практически не встречающаяся.

А зимой он и сам не включится! Просто лампочка горит!

Если бы автоматика разрешала кондиционеру включиться при отрицательной температуре, то очень скоро ему бы пришел кирдык. С большой буквы. А потому у всех автомобильных кондиционеров есть защита по температуре. Как по отрицательной, так и по положительной. А проверить включение кондишки просто - один смотрит на шкив компрессора, а другой нажимает кнопочку. Если слышен громкий щелчок (Втянулась магнитная муфта) и будет четко видно, что шкив вращается целиком. Если очень хочется поэкспериментировать - заедьте на теплую стоянку, дайте авто согреться в ней часок-другой. И экспериментируйте! На морозе бесполезно!!!!

У второй РИО менять термостат достаточно геморойно. Но не сложно. Итак: берем 5-литровую бутыль из под воды. Откручиваем пластиковую пробочку под радиатором и сливаем антифриз. Заодно посмотрим на его состояние: цвет, прозрачность. Далее - снимаем декоративную накладку двигателя, откручиваем трансформаторы (катушки) зажигания - они закрывают доступ к винтам крепления крышки термостата. Далее - откручиваем защиту выхлопного коллектора - под ней обнаруживаем стальную трубку - на схеме №37. Открутив винты крепления крышки термостата, откручиваем 2 винта крепления 37 патрубка и аккуратно ее покачивая тянем вправо. (Не повредите прокладку под ней! Не торопитесь! Одновременно с крышкой термостата снимется и 37 трубочка (из тройника на 38 патрубке). На конце у нее уплотнение - резиновое колечко. Аккуратнее с ним! Пальчиками вытаскиваем старый термостат. Тряпочкой протираем посадочное место. Далее - это важно! Новый термостат устанавливаем дырочкой для выхода воздуха кверху! Не забываем установить прокладку под корпус крышки термостата. И собираем все в обратном порядке. Проверяем все разъемы, затяжку винтов-гаек. Заливаем в радиатор слитый антифриз. После того, как перестанет входить завертываем крышку (3). Заводим авто, даем прогреться. Когда остынет, можно для самоуспокоения открыть крышку радиатора и убедиться в полноте заливки антифризом. Удачи!

Немного перепутали: Чернота - недостаток воздуха и избыток бенза. Синева - масло, при запуске после стоянки - маслосъемные колпачки, на скорости - колпачки и кольца. Белый дым клубами -антифриз...

Да, все ок было!

Машина была из Америки. в переводе с миль на км около 60 тыс. Работала отменно. Было это 4 годат назад. Но начала подергиваться при переключениях. Ели-ели нашел BP Autran SP-III. Причем на разлив, из 200-литровой бочки. Цвет у него был чуть розовый.. Как то насторожило это тогда. (Весь Дексрон вишнево-красный!). Меняли без замены фильтра. Винсовским прибором... Сразу после замены ничего не изменилось. Со временем, на трассе стал замечать, что как то хуже передачи стали переключаться - зависали на низших.. Сбросишь газ, добавишь и отпустишь - тогда переходили с 3 на 4. Потом усугублялось - где то в течении километров 500. После этого - стала включаться только 3 и задняя. Хотя, иногда и начинала как ни в чем ни бывало работать (когда к ремонтникам приезжал!!!). Приговор: главное - изношен насос, вал насоса, ну и под замену фрикционные диски, ленты, 2 клапана, все прокладки, естественно насос в сборе. Он там якобы какой-то по конструкции от старых митсубиси, на подшипниках трения. Якобы на Айсиновских автоматах на валу насоса игольчатые подшипники. и у них таких проблем не бывает. А вот у хундайских это проблема. Как второй вариант, думаю, может на масло паленое нарвался??? Третий вариант, тогда морозы сильные были, за -35. А я по трассе мотался километров на 700-1000 регулярно... Может у нее замерзало что? (Но умерла коробка летом, в жару).

Если есть деньги - купи новые рычаги. Нет - поменяй втулки. Только лучше используя пресс... Хотя и кувалда с оправкой подойдет

А вообще "Brake" это еще низкий уровень тормозной жидкости... Езда с такой горящей лампочкой очень даже черевата неприятностями! По лампочкам общепринятое правило: желтого (оранжевого) цвета - можно продолжать движение, но очень желательно ехать на ремонт. красного цвета - движение запрещено! Надо чуть ли не эвакуатор вызывать и ехать на ремонт!

Насчет Дэу: достаточно давно я слышал, что при расчете стоимости авто многие фирмы, выпускающие бюджетные авто закладывают в сервисное обслуживание до 30% стоимости авто, и, соответственно на эту сумму его дешевле продают. То есть как бы добирают стоимость авто в дальнейшем. Дэу тогда существовала как самостоятельная фирма и обслуживание первых дэу было очень даже не дешевым. С этой же целью уменьшают межсервисные интервалы. Тойота до сих пор на все модели дает межсервисный интервал 10тыс.км. При этом я не думаю, что у Тойоты более низкое качество. И насчет масла: как то удивительно, что в корейца льют Шелл... может, это касается машин, собираемых в Чехии... А в Кроее льют SK! (Он же ZIC).

ох, блин, дорогие эксперименты с автоматом! У меня был Акцент с 60 тыс. пробега. Долго искал SP-III. Нашел BP. Поменял на установке с полной заменой. Через 10 тыс автомат умер. Разборка-дефектовка - 15тыс! Приговор - ремонт на 70 тыс! Гарантия после ремонта - 10 тыс.км. И все! Новый автомат стоит дороже нового движка в 1,5 раза! Короче купил с разбитого Акцента из таксопарка б/у, поставил и быстренько продал! Так что не стоит экспериментировать с автоматами!

Если следовать этой логике, то надо все подшипники допустим на Оптимал поменять, тормозные колодки и диски на Лукас, резину на что-нить фирменное, ремни, сиденья, фары, стекла,... и так, собственно вплоть до поршневых колец! И то самое главное - будет даже лучше! Только вот есть ли в этом смысл??? Такой же как и в ТО-0 :dash2: Кстати, мастера в сервисе, еще рекомендуют и с промывочным маслом ТО-0 делать - типа промоет двигатель от отложений и стружки! Эт интересно, где оне стружку в импортных движках видели? И смолистые отложения через 2тыс. км? А еще их аргумент, мол мы не знаем, какое масло на заводе лили??? Типа если их минеральная промывка в движке останется, это гораздо лучше остатков заводской синтетики!!!! Короче, пытаются разводить нас, как кроликов!

Думаю что ТО0, если у авто неисправности не вылезут, делать не буду. Абсолютно верно! Ну нет в мануале требований про ТО-0! А промывочное масло никак на механические примеси не влияет! А больше в новом движке ничего и быть не может! Более того: с завода в движке синтетика. Промывка минералка! Все равно останется! Так лучше уж часть синтетики с синтетикой смешается, чем с минералкой! Вообще вся эта компания с То-0 и различными не регламентными операциями - чистой воды разводка сервисов! Дай им волю, они бы вам раз в неделю масло меняли и штрафы за несвоевременную замену ввели бы!

Это вряд ли... А на высоких скоростях гидротрансформатор вообще блокируется...И если сравнивать Mobil и SK - он же ZIC (По мануалу мы льем SK SP-3) я бы еще подумал, что выбрать. Ничего нового кроме трех типов жидкости для автоматических трансмиссий не изобрели. Поэтому, если масло соответствует требованиям уровня Dexron III -смело можно заливать! Главное, чтоб не покрашеная краской веретенка была! На паленке коробка умрет быстренько!

Аналогично! На Рио-2 (Калининград) светятся все, кроме джойстика зеркал. Может на РИО-3 сэкономили?

При перекачанных повышенного не будет! 100%!

Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости, кОм –20°С 14,6–17,8 20°С 2,2–2,7 80°С 0,29–0,35

Как результаты? Можно просто скинуть клемму с аккумулятора, подождать 5 мин и одеть снова. Если был умерший датчик расхода воздуха, то машина будет очень плохо заводиться: данных с датчика нет, а усредненные стерлись. Покрутить движок стартером долго придется... а вот замена высоковольтных проводов и свечей, особенно, если авто больше 3-5 лет, еще никому не повредила! Промывка инжектора тоже процедура терапевтического характера: если было очень плохо, то эффект будет, в противном случае можете эффекта и не заметить... Но хуже не будет однозначно!

Тогда нет.. Это удел более дорогих машин...

На РИО-II (до 2005г) цены в экзисте: Запрошенный артикул Kia 0K32A 13 210 Датчик расхода воздуха доставка, дней цена 14 2 934,23р. 8 2 948,80р. 16 3 592,66р. 9 3 815,90р. 25 6 304,54р. 1 6 626,48р. 3 7 181,46р. 1 7 925,20р. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K32A...id=43&sr=53 0K30F 18 140 Провода высоковольтные, комплект- от 814 до 4500 руб, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K30F...id=43&sr=53 18814-11061 Свеча зажигания от 88 руб за 1 шт. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=18814...id=43&sr=53

Встать вечером задом к любой ракушке и нажать на тормоз - все как на экране... Как впрочем и противотуманный фонарь и задний ход и поворотники. Хотя сгоревшие поворотники по частоте миганий можно определить. P.S. Встать задом машины....