Мазай

Оригинальные штампованные диски для FL: 14R 5.5J ET39 разболтовка 100 мм, диметр ступицы (?) 59 вроде. Для 6J == ET 42 (вроде)

Управление цз должно быть импульсным, может быть разнополярным - импульс напряжения на открытие, импульс напряжения на закрытие. Если две раздельные линии - на линию "открыть" поставить реле, которое по импульсу открытия будет включаться на самоудержание; импульсом "закрыть" должно сбрасываться. Как вариант - на импульс "открыть" поставить схему типа триггера шмидта, что бы включалась и держалась включенной, ну, там, 30 секунд. Из готовых - вариант из реле зптф от "самары" сделать,только распиновку найти - там реле с памятью последнего состояния; т.е. импульс - включено, импульс - выключено.

От "свиста" - кондиционер и натяжитель ремней именитого бренда применить. И вот никто не написал - а какое напряжение борт.сети на АКБ? Я вот не могу разобраться, дефект или нет - при включении обогрева стекла и зеркал напряжение падает до аккумуляторного (12.5В); головной свет и птф генератор несёт нормально.

Парктроник?

Какой датчик и как лучше поставить - для сигнализации? Какие варианты могут быть?

Ну так слушай. Лично попробовал. Правда, за 5 сезонов только один раз - заднее колесо "прихватило". Погода была мерзкая - небольшой минус и слякоть; колодки не просушил; и ведь десятка минут хватило замёрзнуть. На "Рио" тросовый механим привода КПП, каким образом влияет разворот? Вот что правильно настроить тросовый привод задача не тривиальная - это да.

Во-первых запоминаем как "отче наш" - проверять нейтраль перед запуском двигателя. Не плохая привычка заводиться с нажатым тормозом, а ещё лучше и сцеплением и тормозом; хотя несколько снижает ресурс выжимного (думаю, совсем незначительно). Ну и потрясло его немножко. В принципе, сцепление проверяется - с нажатым тормозом отпускается сцепление; двигатель заглох - сцепление держит (не буксует). Изредка как то в запарке с зажатым тормозом сцепление отпускал. Не критично. Если двигатель такого не выдерживает - значит уже что-то "намечалось" на отказ. Не совсем удачный пример Если учебная машина катается - это ещё не значит что у неё не меняется не ремонтируется, хотя бы, сцепление по факту износа.

Велосипед - НЕ механическое транспортное средство. А ИПО - МЕХАНИЧЕСКОЕ транспортное средство.

В перфораторах подразумевается смазка хвостовиков пробойников. В своё время купил "лёгкую" макиту, смазываю "шрус"-ом; хотя говорят - без смазки профессиональным пользованием подобные перфораторы живут несколько лет. У литий-ионного аккумулятора (а особенно у литий-полимерного) ограничено число циклов заряда-разряда, порядка 300-500.

Какие скорости? Вредно, но не сильно. Слишком низкая скорость для высокой передачи вредно скорее двигателю - маховик не сглаживает ударные нагрузки на коленвал, повышенная нагрузка на шатуны. Не переживай - когда двигатель подпортить получится, об этом должен "услышать" в работе самого двигателя. Особенно зимой в рыхлом снегу - никто, что ли, не глох от слишком малого газа?

В аккумуляторном шуруповёрте слабое место - аккумуляторы. Работай, не работай - аккумуляторы разрушаются быстро или очень быстро. В качественных и дорогих - там системы управления, плавного пуска, торможения и т.п. Все зависит от степени профессиональности использования. Вольтаж - 14 В вроде как мощней-сильней немного; вопрос - как потом пользовать, тогда как 12В в принципе можно сделать питание от автомобильного АКБ. Несколько лет живёт с редким эпизодическим применением дешевый шуруповёрт; цена нового аккумулятора сравнима с ценой нового.

Пощупать ремни. Генераторный ремень под нагрузкой 10 кг должен провисать около 5-10 мм. Но поскольку на этом же ремне и помпа - не стоит тянуть слишком сильно. Если ремень не выходил 30 ткм - значит, такой ремень. Ещё - конструктивный "дефект" в виде отверстия напротив коленвала, через которую летит грязь. Мне рекомендовали, и сделал - средство "кондиционер и натяжитель ремней" (! не для зубчатых ремней грм !). Потянул - ремень не слишком прослаблен, не стал тянуть; подозревал на проскальзывание ремня на шкиве генератора. В принципе - с регулировкой напрягать "сервис", если нет приспособлений для контроля. Там может "выводиться" нулевое усилие на шкив коленвала - там ремни в пронатяжении натянуты; на некоторых машинах ещё шкив помпы уравновешивается противонатяжением.

А что думать - мультимер (вольтиметр) и тестовая вилка в помощь.

Заряд АКБ поддерживать не меньше 75% - не от проблем с запуском, а от замерзания электролита. При заряде в электролите идут некоторые процессы, в результате чего напряжение на клеммах превышает "нормальное". Все измерения напряжения - на отключенном АКБ после нахождения в покое несколько часов. Измерение на подключенном АКБ занижает показания на несколько десятых вольт.

Если и пытается, то я не вижу результата по стрелке тахометра.

Зимой два аспекта - в мороз эффективная ёмкость АКБ уменьшается, и пока АКБ не прогреется заряд не возьмёт. Т.е. минут 15 АКБ прогревается, потом минут 15 восстанавливает разряд на запуск двигателя, и лишь потом начнёт заряжаться. Это при напряжении вольт в 14 В на АКБ. Тут какой вопрос - какой номинальный ток может отдавать генератор на оборотах ХХ двигателя. Головные фары 10А, ПТФ 10А, 5А габариты. Сколько берёт обогрев стекла и зеркал и сколько берёт обогрев кресел?. Система зажигания, ампер 5 А, кстати. Включил всё что можно - фары, птф, зптф, обогрев стекла-зеркал, обогрев кресел, работает климат; обороты 2-3 т.об/мин, напряжение поднялось примерно до 14 В. Неисправный генератор такую мощность, думаю, не вытянул бы. Подозрение - проскальзывание приводного ремня по шкиву.

Для работающего на холостом ходу двигателя - какие можно включить потребители, что хватит мощности генератора? После ночной стоянки завожу - напряжение чуть больше 14 В, по мере прогрева снижается примерно до 14. Короткая поездка - и вот уже напряжение около 13 В. Машина постоит, снова заводится - и вот уже напряжение снова около 14 В, включение фар-птф-обогрев стекла к видимой просадке напряжения не приводит. А то на холостом ходу включаю фары-птф-обогрев стекла-2 обогрева кресел - и вот уже напряжение падает к 13 В, заметно тускнеет свет; причём при подъеме оборотов под 2к об/мин напряжение поднимается обратно к 14 В, и падает вместе с оборотами ХХ. Это намечается отказ генераторной установки, или нормально?

3М - производитель; двухсторонний скотч красного цвета. На такой, например, дефлекторы на окна клеют (ветровики).

Некоторые переломы легко "улетают" за 300 килорублей.

Для лака фактура шерстяного носка вызывает подозрение на непригодность. Какая нибудь байковая тряпочка, мелка искусственная замша; может быть (не пробовал) - салфетки для протирки очков, вообще мягкие.

Не путайте стабилизатор поперечной устойчивости (задний) и растяжку стоек (задних). Те растяжки, что ставили на заднюю балку 9ки - корректировали установку схождения задних колёс. Очень большая разница в типе кузова, как распределяется момент на кручение; так же - жесткость кузова. По ощущениям - седан JB(FL) обладает поворачиваемостью достаточно близкой к нейтральной. Непонимание данной приспособы, особенно задней части - там и там довольно мощная металлическая конструкция? Тоже слобое понимание смысла. Немного увеличится жесткость балки, кузов как валялся так и будет валяться на аммо. Держать схождение задних колёс? Так,думается, надо дальше назад ставить, а не вдоль балки.

Один из "рецептов" - подъехать вплотную к стене, отметить уровень света фар. Отложить вниз 11 сантиметров. Отъехать на 5 метров. Ключом на 12 опустить/поднять фары внутренними регулировками до полученных отметок. Будет ближний примерно на 30 метров дальности.

Некоторые зарядные устройство допускают зарядку АКБ без отключения бортсети, т.е. имеют допустимо минимальные пульсации. Другой вопрос - а зачем рисковать. Инструкция по зарядке АКБ часто прикладывается к самой АКБ. В зависимости от реализации зарядника и типа АКБ стратегия зарядки немного меняется. Так током 0.1С заряжаем до 14.4В, затем снижаем ток до 2А и заряжаем до 14.6 В, затем снижаем до 1 А и заряжаем почти до 16В (или 2 часа с момента как перестала подниматься плотность и напряжение). На поработавших АКБ может и не стоит загонять до 16 В. АКБ зарядить и оставить отключенным. Если есть желание - месяца через 3 сходить подзарядить; но поскольку в мороз АКБ практически не берёт заряд - перед началом сезона заблаговременно на зарядке погонять, и все.

Начало рано темнеть, вернулся к регулировке фар. Нашел площадку, стенку. Подъехал вплотную, отметил мелом линию света (она чуть ниже плоскости ламп, в упор не подъедешь же), отмерил 5 метров, и отъехал на исходную позицию. На стекле фар отмечены кружочками центры фар - от них лазерным уровнем проверил соответствие на стене меловых отметок (проверить действительную ровность площадки) - можно считать совпали. Высота центра фары без водителя у меня получилась 665, по книжке 669. Ближний свет должен светить на 30-50 метров, что бы не регулировать каждый раз решил рассчитывать на 30 метров. Таким образом 669/(3) == 223 мм на 10 метров, или 110 мм на 5 метров. От оптической плоскости лапм вниз отмерил 11 см и провёл мелом линию. Правая фара оказалась именно так и настроена, а левая сантиметра на 3 ниже (то есть светила на 20 метров). Слева отвёрткой не подлезть, аккумулятор мешает - ключом на 12 внутренние регуляторы крутить. Посадил друга весом 95 кг на ребро багажника - свет фар стал почти горизонтальным (почти параллельно земле), но чуть-чуть снижался; моя посадка на место водителя при той же загрузке не изменила картины. С пассажиром (95 кг) отошел от машины метров на 20 и присел - фары не слепят, чуть-чуть только появляется "ореол"; свет четко ложится "ниже" горизонта, даже на кочках не "зенитит". Так что для эксплуатации 11 см снижение на 5 метров (2.2%) получается допустимым; ещё поезжу посмотрю. Может быть поднять до 2%-1,9%, на дальность 33-35 метров. 6.7 см на 5 метров это 50 метров света.

Принято. Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих [Гражданский кодекс РФ] [Глава 59] [Статья 1079] 1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. // Таким образом - был ли умысел велосипедиста получить травму и создать ДТП? В абсолютном большинстве случаев - нет, не был - он ехал по своим делам, и хотел благополучно достигнуть места назначения. А ему источник повышенной опасности всё таки причинил травму. Однако, из-за нарушения (предположим) велосипедиста ТС получило так же повреждения; нанесённый ущерб возмещается. Писали, реальный случай. Двор, достаточно широкий. Автомобиль объезжает слева стоящий во дворе гараж. Как только переднее право крыло выходит из-за гаража, а него "прилетает" скутераст (срезая проезжую часть по левой для него стороне), и получает "тяжкие телесные". Казалось бы - у скутераста нарушение скоростного режима дворовой территории, выезд на сторону встречного движения в условиях ограниченной обзорности. Однако - постановление суда "помеха справа" и вина водителя автомобиля.