Klerk

Ты бы на приложенной картинке хотя бы в Paint-е пометил.

А что за кронштейн?

Да, вежливость - это сильная сторона нашего клуба Добро пожаловать, новички!

О какой резьбе в скобе речь? Судя по схеме, резьба не в скобе, а в направляющем пальце.

Если знать принцип работы гидрокомпенсаторов, то становится понятно, что теория бредовая. Рабочий гидрокомпенсатор практически не сжимается. Это, по сути, та же шайба (или стакан) с фиксированной толщиной. Но со временем масло всё же начинает из него просачиваться, однако и это до определённого момента не страшно, поскольку утечка минимальна и даже если за ночь масло выдавило, то через несколько секунд оно заполняет гидрокомпенсатор и дальше он вполне работоспособен. Мне в голову приходит только одно разумное объяснение отказа от гидрокомпенсаторов - отсутствие теплового зазора. Ведь гидрик выдвигается на всё свободное пространство не оставляя зазора вообще, а как известно, при нагреве материалы расширяются. Зазор как бы необходим. И я даже не представляю как с этим справились в движках с компенсаторами...

ВАЗ ВАЗу рознь... На девятках нет коромысел, там тарированные шайбы. Но там хотя бы можно их менять не снимая валов. Специальным приспособлением отжимается клапан и пинцетом вытаскивается шайба. На регулировку всех клапанов уходит минут 20-30. А на движке F14D4, как я понимаю, нужно замерить и записать все зазоры, снять валы, заменить стаканы, собрать всё обратно и надеяться, что после сборки не окажется, что где-то не подрасчитал...

Капец! Шаг в прошлое...

Позволил себе усомниться, но на всякий случай проверил. На Рио QB каталог показывает 2 двигателя: 1,6 и 1,4. У обоих гидрокомпенсаторы. Возможно, кто-то их и стаканчиками называет за сходство...

Сам нагуглил... https://www.kia.ru/upload/download/Grid/New_Rio_QB.pdf Ни о какой регулировке речи нет. Значит, пора задуматься о замене гидрокомпенсаторов. Но если стук проходит почти сразу, то можно и не спешить. Вот если стук будет и на горячую, тогда тянуть не стоит.

А можно взглянуть на ссылку или фото?

В первую очередь - стиль вождения.

Привет. А что, они нуждаются в регулировке?

Какой-нибудь силиконовый автомобильный. Который после высыхания остаётся эластичным как резина, а не становится жёстким как пластик.

Не-не, максимально возможная, если верить этой таблице, 175. То есть, четвёртая колонка. А пятая колонка вообще не описана. Если четвёртая максимум, то пятая - запредельный размер? В наше время меньше нужно доверять перепечаткам из непонятных источников, коих в интернетах развелось как грязи. А полезной информации мизер. Так что себе тот смайл и адресовал Да и не об этом я. Поставить то можно, но зачем брать крайние значения? Чем рекомендованное производителем не устраивает? Я понимаю, лет 30-40 назад, что достал, то и поставил. А сейчас в чём смысл? Сейчас ведь у каждой модели шины есть разные размеры. Да и с дисками особых проблем нет.

Всегда удивляло когда люди ищут себе проблемы на ровном месте... Написано в инструкции - ставить диски и резину такого-то размера. Но некоторые не ищут лёгких путей - тянет на эксперименты!

Ну, если холодной сваркой худо-бедно трубка закрепилась, то остаётся промазать герметиком слоем в пару мм. Как я понимаю, струи там нет и только сочится, поэтому герметик легко удержит такую протечку.

А в Москве можно пересечься? Если да, то интересуют: - деталь 17 со всеми крепёжными пистонами и винтом; - передний правый брызговик (деталь 10), тоже можно с винтами/пистонами. Ну и цены укажите. Можно в личку.

Прежде чем звонить...

Что мешало написать в существующей теме?

В каком месте пробит и как это можно заметить не сразу? Можно фотку? А вы искали? Или проще тему создать и ждать когда другие поищут? В Яндексе полно вариантов.

Тогда всё просто - пусть берёт ту, которая впечатлит...

Более того, тут более полусотни страниц на эту тему. Имеющий глаза - да увидит.

Какая-то хитрая математика... Зачем считать диаметр колеса? Ведь машина опирается на ось, а не на верх колеса и поэтому станет выше только на разницу в радиусе. Исходя из первого списка, разница между высотой профиля будет: 175/70/R14 = 175/100*70 = 122,50 мм 185/65/R14 = 185/100*65 = 120,25 мм (+ 1,75 мм к 175/70/R14) 185/70/R14 = 185/100*70 = 129,60 мм (+ 7,35 мм к 175/70/R14) Эта же разница и будет в клиренсе.

Мда... У меня был длинный болт поменян местами с коротким. И если короткий на не своём месте "работал", то длинный торчал. Соответственно не прижимал.

Вангую, что ШРУС и ступичный подшипник в порядке. Диск наверняка теперь бьёт, но даже если сильного биения не будет - всё равно нужно будет балансировать. Замятие на диске не проблема, его можно отбить даже молотком. А точно колесо ушло назад? Если поставить руль прямо и сравнить с другой стороной , то будет заметна разница? Судя по диску удар-то был не очень сильным. Но если всё же при прямом положении руля, и при вывернутом до упора влево и вправо руле, колесо окажется сзади, то кузовные части "ушли". Тогда могу порекомендовать сервис из этой темы:[Мск] Хороший недорогой кузовной ремонт -10% Я не знаю как у них с ценами, но судя по их блогу, они не такое выправляют! К тому же, они являются партнёрами клуба и обещают скидку 10%. Если обратитесь, не сочтите за труд написать озвученную ими стоимость работы.