Klerk

Да, вежливость - это сильная сторона нашего клуба Добро пожаловать, новички!

О какой резьбе в скобе речь? Судя по схеме, резьба не в скобе, а в направляющем пальце.

Если знать принцип работы гидрокомпенсаторов, то становится понятно, что теория бредовая. Рабочий гидрокомпенсатор практически не сжимается. Это, по сути, та же шайба (или стакан) с фиксированной толщиной. Но со временем масло всё же начинает из него просачиваться, однако и это до определённого момента не страшно, поскольку утечка минимальна и даже если за ночь масло выдавило, то через несколько секунд оно заполняет гидрокомпенсатор и дальше он вполне работоспособен. Мне в голову приходит только одно разумное объяснение отказа от гидрокомпенсаторов - отсутствие теплового зазора. Ведь гидрик выдвигается на всё свободное пространство не оставляя зазора вообще, а как известно, при нагреве материалы расширяются. Зазор как бы необходим. И я даже не представляю как с этим справились в движках с компенсаторами...

ВАЗ ВАЗу рознь... На девятках нет коромысел, там тарированные шайбы. Но там хотя бы можно их менять не снимая валов. Специальным приспособлением отжимается клапан и пинцетом вытаскивается шайба. На регулировку всех клапанов уходит минут 20-30. А на движке F14D4, как я понимаю, нужно замерить и записать все зазоры, снять валы, заменить стаканы, собрать всё обратно и надеяться, что после сборки не окажется, что где-то не подрасчитал...

Капец! Шаг в прошлое...

Позволил себе усомниться, но на всякий случай проверил. На Рио QB каталог показывает 2 двигателя: 1,6 и 1,4. У обоих гидрокомпенсаторы. Возможно, кто-то их и стаканчиками называет за сходство...

Сам нагуглил... https://www.kia.ru/upload/download/Grid/New_Rio_QB.pdf Ни о какой регулировке речи нет. Значит, пора задуматься о замене гидрокомпенсаторов. Но если стук проходит почти сразу, то можно и не спешить. Вот если стук будет и на горячую, тогда тянуть не стоит.

А можно взглянуть на ссылку или фото?

В первую очередь - стиль вождения.

Привет. А что, они нуждаются в регулировке?

Какой-нибудь силиконовый автомобильный. Который после высыхания остаётся эластичным как резина, а не становится жёстким как пластик.

Не-не, максимально возможная, если верить этой таблице, 175. То есть, четвёртая колонка. А пятая колонка вообще не описана. Если четвёртая максимум, то пятая - запредельный размер? В наше время меньше нужно доверять перепечаткам из непонятных источников, коих в интернетах развелось как грязи. А полезной информации мизер. Так что себе тот смайл и адресовал Да и не об этом я. Поставить то можно, но зачем брать крайние значения? Чем рекомендованное производителем не устраивает? Я понимаю, лет 30-40 назад, что достал, то и поставил. А сейчас в чём смысл? Сейчас ведь у каждой модели шины есть разные размеры. Да и с дисками особых проблем нет.

Всегда удивляло когда люди ищут себе проблемы на ровном месте... Написано в инструкции - ставить диски и резину такого-то размера. Но некоторые не ищут лёгких путей - тянет на эксперименты!

Ну, если холодной сваркой худо-бедно трубка закрепилась, то остаётся промазать герметиком слоем в пару мм. Как я понимаю, струи там нет и только сочится, поэтому герметик легко удержит такую протечку.

А в Москве можно пересечься? Если да, то интересуют: - деталь 17 со всеми крепёжными пистонами и винтом; - передний правый брызговик (деталь 10), тоже можно с винтами/пистонами. Ну и цены укажите. Можно в личку.

Прежде чем звонить...

Что мешало написать в существующей теме?

В каком месте пробит и как это можно заметить не сразу? Можно фотку? А вы искали? Или проще тему создать и ждать когда другие поищут? В Яндексе полно вариантов.

Тогда всё просто - пусть берёт ту, которая впечатлит...

Более того, тут более полусотни страниц на эту тему. Имеющий глаза - да увидит.

Какая-то хитрая математика... Зачем считать диаметр колеса? Ведь машина опирается на ось, а не на верх колеса и поэтому станет выше только на разницу в радиусе. Исходя из первого списка, разница между высотой профиля будет: 175/70/R14 = 175/100*70 = 122,50 мм 185/65/R14 = 185/100*65 = 120,25 мм (+ 1,75 мм к 175/70/R14) 185/70/R14 = 185/100*70 = 129,60 мм (+ 7,35 мм к 175/70/R14) Эта же разница и будет в клиренсе.

Мда... У меня был длинный болт поменян местами с коротким. И если короткий на не своём месте "работал", то длинный торчал. Соответственно не прижимал.

Вангую, что ШРУС и ступичный подшипник в порядке. Диск наверняка теперь бьёт, но даже если сильного биения не будет - всё равно нужно будет балансировать. Замятие на диске не проблема, его можно отбить даже молотком. А точно колесо ушло назад? Если поставить руль прямо и сравнить с другой стороной , то будет заметна разница? Судя по диску удар-то был не очень сильным. Но если всё же при прямом положении руля, и при вывернутом до упора влево и вправо руле, колесо окажется сзади, то кузовные части "ушли". Тогда могу порекомендовать сервис из этой темы:[Мск] Хороший недорогой кузовной ремонт -10% Я не знаю как у них с ценами, но судя по их блогу, они не такое выправляют! К тому же, они являются партнёрами клуба и обещают скидку 10%. Если обратитесь, не сочтите за труд написать озвученную ими стоимость работы.

Горелка или мощный паяльник прогреет. Если там герметик, то в голову не должно уходить. Тут другой момент. Если есть желание герметик сохранить, то наоборот, на всякий случай надо плоскогубцами трубку держать около головки. Кстати, вроде бы трубки стальные. Тогда можно аргонной сваркой попробовать.

Он там на герметике скорей всего. Приклеился вот и не вытаскивается. А что делать? Мне кажется проще запаять. Либо газовой горелкой, либо мощным паяльником. Только не оловом, а припоем из той же меди-латуни. Только датчик соседний лучше выкрутить чтобы не пожечь случайно. Если уж не запаяется, то может быть хоть герметик выгорит...