McAthair

Примерно так "Кожух тормозного диска" или так "Защита переднего левого тормозного диска"

смотри в спецификации на насосы в столбце "соединение" , там текалан и шланг, текалан одевается на штуцер по типу еж. Вот наш насос: Вот Ваз: Текалан не будет держаться на вазовском штуцере, надо еще и шланг прикупать и хомутом затягивать, а вот шлангов я не видел в продаже. Есть волосатые для классики а вот для инжекторной не видел.

За совет спасибо, но я тебе как человек с опытом говорю если насос начал громко работать то это признак его кончины, а во вторых я знаю как они умирают и как себя ведет авто. P.S. Тазовский подходит по разъему, но никак не по трубке, так как таз расчитан на шланг, а наш на Tekalan.

Ну вот сегодня разобрал топливный модуль немного вытащил насос и посмотрел номер. Итак номер 0 580 453 455 цена на экзисте 200$ Характеристики желтым вазовский, зеленым наш.

Если антифриз попадает в масло то масло на шупе будет цвета коффе с молоком, а под заливной крышкой будет пена и эмульсия. Белый дым это когда пробило прокладку и антифриз гонит в цилиндр.

Я подозреваю что все зависит от авто, у самого Rio I после Mazda 323F скажу прямо, вентилятор включается намного чаще и работает дольше чем на мазде. Думаю особенность двигателя, да и радиатор на Rio процентов на 20-30 меньше чем на мазде. А на стрелке видно скачки температуры? Если нет то думаю это нормально, если же скачет стрелка то думаю надо искать проблему. Хотя по моему на Rio 2010 г. вообще нет стрелки).

На автомобиле с ГУР/ЭУР руль крутится заметно труднее чем на такой же без систему усиления. Потому что там стоят совсем другие передаточные числа. Можете сами проверить, на авто с системой усиления 1,5 оборота от края до края, на такой же без усиления 3 оборота. Так что с нерабочим усилителем у нас руль крутится гораздо сложнее чем на классике или зубилах.

Либо стоят лампочки не правильной мощности.

Дело ваше только потом возникаю темы, Помогите шум вдвигателе, помогите что за треск, помогите масло сильно густое и черное и т.д.

Елена при всем уважении напишу что это не нормально потому что даже в официальном мануале пишется следующее: Замена масла производится через каждые 15000 для стран Европы, 10 тысяч для других стран: Так же есть приписка, при условии эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях рекомендуется сократить интервал замены в два раза. К тяжелым условиям относятся: A: Частые поездки на кроткие расстояния менее 8 км. B: Интенсивная работа двигателя на холостом ходу(пробки). C: Движение в пыльных условиях.(поездки на природу, лес, пляж и т.д.) D: Движение в областях использующих соль или другие коррозийные материалы. или в очень холодную погоду. E: Движение в песчаных областях. F: Движение более чем на 50 % в интенсивном городском движении при температуре воздуха более 32°C. G: Движение в гористой местности. H: Буксирование трейлера. I: Эксплуатация в качестве патрульного автомобиля или такси. J: Движение со скоростью более 170 км/ч. K: Езда в течении месяца при температуре ниже -10. Я думаю что вы с лихвой охватываете большую часть вышеперечисленных пунктов. P.S. Рекомендация менять масло раз в 15000 для европы это делается потому что производитель уверен на 100% что даже при такой смене масла автомобиль отходит гарантийный срок, после этого производителю даже выгодно что бы у вас навернулся двигатель. Например на BMW рекомендуют менять масло вплоть до раз в 30 тыс. при условии использовании масла BMW. Но это не говорит о том что это правильно и хорошо для вашего двигателя. В наших условиях оптимально производить замену раз в 7-10 тыс. Я обычно произвожу замену примерно раз в 8 тыс.

Это топливный модуль в сборе по такой цене, но на модуле написано Kia и Bosch, насос внутри точно Bosch, только я до номера его не добрался, видимо на выходных придется сдергивать насос и смотреть номер. Для того что бы в каталоге посмотреть параметры и купить bosch который совпадает по параметрам но будет дешевле.

Отпишу еще и тут, кто недавно снимал насос или собирается снимать пожалуйста номер запишите, он на штекере написан, ну и тут напишите.

В общем когда покупал машину показалось что насос громковато работает, ну вот вчера отказалась ехать. Теперь интерисует кто менял бензонасос, кто знает оригинальный номер который на самом насосе. На топливной сборке написано Bosch но номера нет. Пытался увидеть номер когда чистил сетку насоса но не смог разобрать. Знаю что можно поставить от Ваз 2110 0 580 453 453, но у него производительность 60 литров и максимальное давление 3,5. А у нас регулятор стоит 3,2-3,5 значит у насоса нет вообще запаса. Итак кто что ставил, какие номера и т.д.

Подскажите номера шлангов что на топливном насосе, внутри модуля. В теме видел вазовский ремкомплект, но если буду заказывать насос то сразу бы и шланги заказал что бы не бегать и не искать ремкомплект вазовский и тем более в ремкомплекте всего один шланг.

Собственно вопрос по сигнальной лампе и по шкале топлива. Недавно чистил сетку бензонасоса заодно почистил датчик уровня. Потом слил бензин, залил, прочерил лампа тухнет как положено 9-10 литров. Теперь вопросы. 1. 10 литров у меня ниже первого деления, 20 на пару стрелок ниже второго деления (жирная метка) У всех так? 2. После чистки даже при 15-20 литрах лампа начинает моргать при резком повороте или ускорении/торможении. У кого новые машинки у всех так? Просто до чистки она вообще очень редко моргала, в основном пару ра моргнет по дороге и потом если не залил загоралась.

1. на правом колесе стоит датчик скорости на мозги, если вы присмотритесь то на скорости выкючив передачу обороты не упадут на XX. Этот датчик дает мозгу команду и дердит обороты соотвествующие скорости движения, для более плавного переключения передач. 2. Сей трабл довольно легко решить, найдите парня с руками пусть аккуратно пропаяет блок спидометра, можете сами снять приборку и отнести туда где ремонтируют сотовые телефоны. Да любой толковый автоэлектрик сделает это. Не факт что поможет, но вероятность 99%. У меня не работал блок тахометра, снял пропаял, заработал, через пару месяцев отрубился опять, снял и уже пропаял все с флюсом жидким, вроде пока работает. P.S. Желательно к знакомому кто увлекается паяльником обратится, он с удовольствием за пару пива и пол часа работы сделает, на СТО заплатите столько же сколько стоит новый блок спидометра.

Зависит от колодок, у меня на одной машине постоянно приходилось мыть от такой сажи. Колодки мягкие стоят.

Ну скажем так, звук снизу двигателя это весьма неутешительная штука, советую на прогретом двигателе резко газануть, до 4-х тыс, если звук в районе 4-х тыс. умолкнет или наоборот то это шатунные вкладышы.

А вот менять его довольно накладно насколько я понимаю, у зятька на мерсе старом сгнил так замена обходилась раза в два дороже цены запчасти. Тем более на рио проблема с передними подшипниками, может на втором по другому. P.S. А не предложили подварить потому что цена за подварить будет 100-200 рублей, а за поменять пару тыс. срубять.

Скорее всего они имели ввиду запчасть № 4. Но может ее подварить?

Термостат штука непредсказуемая, может отработать весь срок службы автомобиля, может полететь как только установил, но ка кправило дохнут при замене фриза.

Что то мне подсказывает что сцепление тоже как и все остальное было сделано по маздовскому аналогу, так вот на мазде регулируется только свободный ход педали на педальном узле, а сама система с автоматической регулировкой, то есть по мере износа сцепления схватывает все равно в одном месте.

WD-40 это не смазка, это вытеснитель влаги, Water Displacement. На 70 % состоит из керосина. Вывод прост, разбирать направляшки смотреть состояние, если уставшие покупать поный ремкомплект, специальную смазку для направляющих, самая дешовая тойотовская стоит 15 баксов за тюбик и делать.

Я примерно могу так же сказать, ездил яна бумере 525, по грунтовке на дачу 60 прет в салоне тишина и покой, а щас на киа так все тарабанит что на 40 страшно что развалится. Ох и разочаровался я в корейцах. Я это к чему, к тому что ну никак не стоит сравнивать Мазду 6 за 800 тыс с киа за 400.

А теперь вопрос на засыпку, что написано на лючке? Заливать бензин с октановым числом не менее на первой Рио 87, у поздних 91 или 95. А-80 (исслед) = A-76 (моторн) АИ-91 (исслед) = A-82, 4 (моторн) АИ-92 (исслед) = A-83 (моторн) АИ-93 (исслед) = A-85 (моторн) АИ-95 (исслед) = A-87 (моторн) АИ-98 (исслед) = A-89 (моторн) И все зависит от того что написано на лючке RON или MON если RON то надо выбирать бензин согласно табличке, а если MON то это проблематично.