McAthair

Насколько помню ABS и SRS сбрасываются только компом так как они имеют отношение к безопасности.

Господа все Ваши порезвее это только ментальная выдумка, точнее вам кажется что вы залили 98 и она должна бежать лучше. Но в действительности это не так. Повышение октанового числа так же как и понижение отрицательно влияет на двигатель и уменьшает максимальную мощность. Согу сослаться на эксперимент который ставили что бы узнать стоит ли заливать лучшее топлив или нет. Эксперимент проводили в UK или USA точно не помню. В эксперименте учавствовало три машины одна типа РИО с объемом 1,6, вторая с объемом 2,0 и какая то типа субарика импрезы или лансера в общем заточенная тачка. 1 часть эксперимента: Все автомобили прокатили на динамометрических барабанах на топливе рекомендуемом заводом изготовителем. 2 часть эксперимента: Слили все топливо и залили Premium + якобы позволяющее снять больше с движка. Так вот городской автомобиль показал прирост в 3 л.с., авто с 2,0 показал прирост в 10 л.с.. И только заточенная тачка показала прирост в районе 25 л.с.. Так что либо у вас был залит совсем хреновый бенз что на 98 она стара резвее, либо только ваше воображение, пож этот бенз надо чиповать что бы почувствовать.

Вообще то ГТЦ стоит в моторном отсеке а на колесах РТЦ.

В 1 минуте 6 градусов следовательно у тебя люфт в районе 30-35% градусов, для начала рулевые наконечники проверь ну и т.д.

Проблема один в один, гл все вышеописаннгое происходит при температуре +10 и ниже, иногда вообще со сторого раза заводится. Но у нас сейчас бенз поганый так что пока думаю на бенз, вообще многие жалуются именно на такое поведение авто. Как решишь задачку отпиши плиз.

Очень странно что цепь за 90 тыс укаталась, на бумерах цепь ходит 250 тыс минимум, даже на той ж шестерке (ваз) цепь ходит 150-170 тык. Вообще растяжение цепи проверить можно только выставив метки на распредвалах и смотреть какое смещение, без провисания. Но ту вы говорите о том что там даже в горизонтальной плоскости излом это капец. P.S. Могу сказать по аналогии сбумером, снимается клапанная крышка, выставляется все по меткам, снимается фазорегулятор, меняется цепь ставится все на место.

Так на них так и ездят, просто доливают))) У самого бэха была но я регулярно менял, + 2-4 литра на 10 тыс доливал. Многие просто забивают и доливают.

Точно не помню но люфт руля должен быть в пределаз 3-10 градусов вроде, вот и считай.

Не стоит этого делать, по следующим причинам. 1. Толку нет, так как причину засорения вы проталкиваете внутрь и через недельку вторую ситуация повториться. 2. Форсунка сделана из цветного металла что бы не ржавела, легко можно чуть изменить форму сопла и брызгать будет намного хуже. 3. Иголки правильные ломаються и трудно потом вытащить ее оттудаю, а булавки и неправильные иголки гнуться. Совет всем, покупаешь шприц на 20 кубиков, снимаешь шланги с форсунок, набираешь шприц воды, плотно прижимаешь к форсунке и резко вгоняешь воду. Вы удивитесь тому как лью чистые форсунки))) P.S. Если не плотно прижать шприц можно искупаться))) Но данной процедуры хватает примерно на пол года.

Как ни странно стекла задние часто лопаются, да и передние тоже. У нас это северный казахстан, для вас будет понятне западная сибирь, Омск 200 км от нас.

И еще один минус, у вывернутых колес быстрее умирают сайлентблоки.

Да когда менял прокладку клапанной крышки офигел от того колличества масла которое было под крышкой. Блин 0,5 литра точно во всех углублениях и канавках остается.

Ну это относится к воронежу, у нас например когда выходишь на улицу и заводишь при -35 то лучше не греть стекло, а не то поедешь за новым. Трещина лечится очень легко, ее просто перед тем как залить составом надо засверлить с обоих концов. P.S. И вообще замена стекла у нас обходится в 100 американских президентов, думаю это не сильно неподъемная сумма. Правда На Rio наверное будет дороже потому что стекол нет в наличии.

Вообще то насколкьо язнаю индикатор Immo должен всегда загораться после поворота ключа секунды на 2-3 потом тухнет, проблема если он не тухнет, а начинает моргать.

А может еще стоит привыкнуть? Вы дл этого случайно на авто с гидро приводом не ездили? Просто после гидро тросик всегда жесче.

По вашему мнению я вообще дебил, потому как на каждый мой пост именно вы говорите что я пишу чушь, но вы не стесняйтесь я уже привык. Посмотрел бы я на вас как бы вы один одели ремень, мы его втроем надевали, причем в итоге пришлось сначала на валы надеть, а потом на коленвал, ролик отвели до конца, да ремень был не оригинал, а Contitech, но после установки все метки встали ровно, так что на длинну ремня тут не погрешишь.

Полная чушь, тоже поменял пару недель назад ремень на СТО, так как никогда не делал этого и побаивался этой процедуры. Ничего сложного. Для того что бы все сделать хорошо желаельно иметь руки прямые 2 штуки, набор инструмента с головкой на 21 на коленвале такая по крайней мере не DC. А елси будет друг который уже делал это то вообще замечательно, но все же второго человека надо хоть какого при надевании ремня. Одному крайне неудобно.

По звону колодок уже написали что надо проверить пружины, если стоят то значит сели и надо заказать новые. Относительно лампочки Brake тут либо. 1. Уровень жидкости, либо с давлением что то в тормозной, ну и если есть датчики износа колодок, я просто незнаю как на более поздних Rio значит стоят колодки заменители либо совсем без датчиков либо с датчиками но производители промахнулись с диаметром штырьков в разъемах. Если стоят колодки без датчиков то найти нужный разъем, очистить и поставить перемычку, затем заизолировать, если же стоят с дачиками то снять разъемы и несколько сплющить штырьки в разъеме с колодки. P.S. Если нет датчиков на колодках вообще и не моет быть то смотри датчик уровня тормозной, может завис. Относительно того что новичков не жалуют, я полностью согласен, и не только новичков, в целом форум не особо дружелюбный.

Конструкция как на Mazda 323 90-х годов. Там два штифта который закисают, по моему они на стопорных кольцах, я их разбирал шкурил смазывал и собирал.

Нет, месяц назад себе брал 1067 просто колодки и никаких пластин.

Просто при таком стечении обстоятельств, вывернуты колеса + уклон, не получается достаточно покачать руль, то есть качаешь его но личинка не срабатывает.

Дима пожалуйста чертеж проставки выложи, тоже буду делать передок.

А колеса были ровно? Наклона поверхности не было? Я тут недавно тоже заблокировал чуть повернутые колеса на наклоненной поверхности. Смог снять блокировку только покачивая машину что бы нагрузка на колеса немного снялась.

На него как раз одевают шланг, я вот и обломил сам штуцер на который шланг одевается, сломал очень легко без усилия, только ключем чуток стукнул.

Вообще то совет для тех у кого вибрация вызванна поведенным диском, проверить реально, снимаешь колесо, заводишь машину втыкаешь, скорость, разгоняешь, оттормаживаешь и оставляешь ее на холостых ехать, берешь фонарик и светишь через супорт что бы зазор между колодкой и диском было видно, в общем если поведен диск увидите.