Мазай

Во-первых не нужно изобретать. Лампа зарядки - это на возбуждение генератора, и напряжение + на ней висит всегда. Не советую ориентироваться лишь по цвету проводов - только полная ориентация до поножовщины в разъёмах. Для определения запуска двигателя можно использовать сигнал с датчика давления масла. Можно использовать разницу напряжения АКБ и работающего генератора: один из вариантов - реле ДХО по напряжению бортсети, при включении размыкающее нормально замкнутое реле блокировки стартера (или само переделать и приспособить, управляющее напрямую).

Попробовать на место пайки заплаткой положить какой нибудь кусочек - разгрузить зону пайки (ну, как бы с армированием состыковать).

"Пытал" токарей, как протачивают диски. Не самый ушатанный станок работает на границе допуска биения, а можно ещё напороть с базированием и установкой. Точат в патроне на зажим (при ошибке установки - уходит плоскость от перпендикуляра оси); тогда уж хотя бы на проточенном патроне на разжим с контролем индикатором точности установки. Где делают получше - точат установленными на оправке. Другие, как я понял - ещё лишь фаску снимают с края дисков.

На подъёмнике с вывешенной балкой всё отлично стало видно: боковая часть сайлентблока оторвана, балка перемещается рукой. Ремонт. Делали со снятием балки, откидывали тросики ручника и тормозные шланги.

Только в движении, или при работающем двигателе на месте? Связь с работой вентилятора салона есть?

Уровень масла без изменений?

При проезде по большим неровностям сзади-слева проявляется какой то скрежещущий звук, может быть глухой стук. Продольная раскачка за багажник (как по центру так и по краям) аномалий не вызывает, а вот при поперечной со стороны левого сайлентблока отдаёт резиновым скрипом. Осмотр снаружи - сайлентблоки на месте, болты-гайки на месте. По комплексу выходит - отслоение от втулок? На эстакаде-подъёмнике ещё какие признаки могут быть? Или это уже всё - готовить новые сайлентблоки?

Для седана рио покупаются опоры и адаптеры (я выше писал коды, у меня - седан). Дуги подходят любые той же конторы, только длину смотри. То есть на адаптеры "атлант" поставишь любую дугу "атлант". Даже крыловидная дуга, судя по картинке, так же подойдёт (адаптер вставляется в квадратный канал).

Если ремни вытянулись - только замена.

Берут маркет, и наносят метки на ремень и шкивы под ним. Несколько штук на шкив. Снимаю ремень и переносят марки на новый ремень; ставят новый ремень до совпадения марок со шкивами. Потом прокрутить ремень несколько раз, и проверить метки. Главное - затягивать натяжной ролик в положении максимально сжатой натяжной пружины.

Я разбирался - у "Титана" в пробки встроены лабиринты вентиляции, а сами пробки закручиваются на резиновые колечки-уплотнения. Не аккуратное закручивание может деформировать уплотнение. В принципе пробки могут быть газоплотными, а вентиляция организована через лабиринт корпуса.

Каждую зиму такая история, может быть кроме первой-второй (не помню). Грешу на шестерни: пока масло прогреется и разгонится по коробке. При работе двигателя на холостом ходу все шестрени вращаются, холодные зазоры и дефицит смазки - создают дребезг (ну, я так считаю). Завёл, дал покрутиться, выжал сцепление, прогнал рычаг по передачам - масло с шестерён стекло на валы - должно улучшиться. Я ещё помню, как "Самара" на минеральной трансмиссионке пыталась ездить на нейтрали...

Смотрю - штеккер вставляется только в одном положении. В самом штеккере переставить контакты не вариант, вот не помню? Там штеккер вроде симметричный почти - срезать в цоколе лампы эту направляющую, и вставляй штеккер как хочешь? светодиоды в галогеновые фары - зло. в чём профит установки светодиода? а то есть похожий цоколь лампы, чуть мощнее и без торцевого колпачка - пишут, дорабатывается напильником и тоже встаёт.

Профессионалы комментируют, и внушает доверие: для пилотирования большого реактивного самолёта очень нужна эта приборная скорость, которая может существенно разниться с горизонтальной скоростью, видимой по gps. Пишут, что боинг для себя сделал - при появлении ошибки на приборы выводятся цветные индикаторы, в пределах которых самолёт может продолжать полёт: обороты двигателя, крен, тангаж. Так же пишут, что по РЛА - "пилотируйте осторожно", без конкретики типа высота - столько, РУД - столько то %, крен-тангаж не более %. А запас по флатеру очень мал.

Падают и у загнивающих капиталистов. Только как пишут - "Боинг" разработал адекватную инструкцию по действиям в такой ситуации, и внёс программу в навигационную систему, которая переключается на высотомер и тахометр двигателей, и показывает допустимую зону режима для посадки самолёта. Вот вики пишет случай: Запас превышения скорости до флаттера достаточно мал, порядка 10%.

Фактически ограничение на ёмкость АКБ только зарядные токи. АКБ большей ёмкости имеет несколько меньшее внутреннее сопротивление, и в разряженном состоянии способен брать большие токи. То есть - не нужно ставить в багажник танковый аккумулятор, и тянуть провода. Всё, что можно упихнуть в стандартный типоразмер - в принципе совместимо.

Если гайки не забили ударным болтовёртом - откручиваются. А если вообще затянуты предписанным моментом - замечательно откручиваются ключом.

На JB/FL габариты гаснут при вынимании ключа зажигания.

На холостых двигатель трясётся с кондеем. Ощущается больше при маневрировании на полусцеплении без подгазовки. На внешней характеристике двигатель 1.4 сам по себе теряет тягу, с кондеем и загруженный - ну просто баржа. Но - едет, комфортно с кондеем.

Закрасить ремонтной эмалью. Или мовилем кисточкой замазать, между мойками держаться должен, ну и обновлять по необходимости.

Вообще JB не склонна к заносам, если сумел сорваться - сносит всю боком. В каше только тяга на колёсах может вытащить, с компенсацией рулём. На колейности забрасывало зад градусов на 30-45, вытащили инстинкты - сразу компенсировал. Раз крутило - могли быть более сложные дорожные условия, тут уже опыт - чувствовать когда руль помягчел и машина начинает "плыть" и нужно снижать скорость.

На "рио" я не видел контроллера заряда АКБ. Хотя связь отмечали - повышенное напряжение связано с разрядом АКБ. Только это не "попытка зарядить", генератор не знает заряда АКБ, а держит заданное напряжение с коррекцией на термокомпенсацию.

Согласен с "ненадобностью", особенно спереди. На "девятке" так конструкция кузова такова, что на пользу шла задняя растяжка. "Десятке" на пользу шла и передняя растяжка. Как же должен устать кузов "рио", что бы лепить растяжки. На ровной площадке растяжка должна встать "по-нулям", и уже при неравномерной нагрузке чего-то компенсировать. Нет, если требуется стянуть или раздвинуть опоры - тогда тянуть, но определять это нужно приборами, хотя бы совместно со схождением.

До 10 км/ч по стандартам должен разрушиться лишь бампер без деформации металлических элементов. На рио задняя включается с блокировкой (механика). АКПП? На механике так можно лишь с шиком разогнавшись по невнимательности.

Из чего бы сделать новый чехол - всё таки пришёл к выводу, что нужен вентиляционный зазор между АКБ и кожухом. Какой то пластик нужен. Думал из линолемума - так летом температура под 100 градусов.